Утепление перегородок в доме: способы и этапы монтажа

Правила утепления и монтажа межкомнатных перегородок в каркасном доме

Сегодня при строительстве и обустройстве внутренних помещений в домах и коттеджах возводят различные конструкции межкомнатных перегородок. Тип подобного сооружения не зависит от материала, из которого возведено здание. Правильно выполнить утепление и монтаж межкомнатных конструкций в каркасном доме совсем не сложно, если следовать рекомендациям профессионалов и выполнять все необходимые требования.

Основные требования

Межкомнатные перегородки предназначаются для разделения общего пространства здания на отдельные небольшие помещения (комнаты), при этом они не являются несущими конструкциями. Поэтому для изготовления подобного сооружения можно использовать различные материалы: дерево, гипсокартон, силикатный кирпич и другие.

От того, насколько качественно будет выполнена работа по установке межкомнатных перегородок, зависит звукоизоляция, экологичность, безопасность дома и т. д. Влияет на данные показатели и тип материала, используемого для возведения данной конструкции.

Межкомнатные перегородки должны соответствовать ряду требований и иметь отличные технические и эксплуатационные характеристики.

  • Высокая прочность и надежность. Перегородки не должны создавать даже малейшей опасности для жильцов дома и их гостей на протяжении всего срока эксплуатации конструкций.
  • Поверхность сооружения и места соединения с другими конструкциями не должны иметь различных повреждений, трещин, щелей и т. д.
  • К перегородкам в ванных комнатах, прачечных предъявляются особые требования. Помимо основных характеристик конструкция должна обладать повышенной устойчивостью к прониканию влажного воздуха и пара. При выборе материала следует учитывать показатели влагоустойчивости. А при монтаже перегородки необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не допустить попадания влаги внутрь сооружения. Оптимальным вариантом для подобных конструкций является специальный водонепроницаемый облицовочный материал.
  • Для межкомнатных перегородок, устанавливаемых на втором и последующих этажах, а также в мансардах домов с деревянными перекрытиями, немаловажным фактором является вес конструкции. Это объясняется тем, что перекрытия, выполненные из дерева, могут выдержать только незначительные нагрузки.

  • Для обеспечения освещения комнаты, расположенной в глубине дома, следует использовать светопрозрачную конструкцию, выполненную из специальных стеклоблоков. Также можно установить перегородку со вставками из стекла.
  • В стационарных межкомнатных перегородках, которые имеют увеличенную толщину, часто проводят различные коммуникационные системы, например, дымоход, водопроводные трубы, электропроводку и т. д.
  • Межкомнатные перегородки, которые делят помещения с различными температурными режимами, должны обладать отличными теплоизоляционными свойствами.
  • Чтобы обеспечить надежную шумоизоляцию помещения, при монтаже легких межкомнатных перегородок необходимо использовать специальные звукоизоляционные стройматериалы. Массивные конструкции не требуют дополнительного обустройства и способны справляться с данной задачей самостоятельно.

Звукоизоляционная защита

Существуют специальные строительные нормативы, по которым уровень изоляции воздушного шума в жилых помещениях должен составлять не менее 43 ДБ. Если данный показатель выше нормы, это значит, что межкомнатные перегородки прекрасно справляются с поставленной задачей по звукоизоляции помещения. Следует отметить, что это не относится к низкочастотным звукам.

Утолщенная межкомнатная перегородка гораздо лучше изолирует помещение от низкочастотных звуков, чем каркасная конструкция, при одинаковых индексах изоляции шума. Помимо этого, подобные сооружения, выполненные из керамики, гипсокартона, газобетона, ракушечника, способны поглощать и отражать любые звуки.

Толщина таких конструкций составляет не менее десяти сантиметров. Они обеспечивают довольно высокий показатель индекса звуковой изоляции (порядка 40 ДБ).

Отличную звукоизоляцию в частном доме либо коттедже обеспечивают стандартные виды межкомнатных перегородок. Подобные конструкции прекрасно изолируют различные шумы, создавая комфортную и уютную обстановку в помещениях.

Для улучшенной звукоизоляции помещения в процессе возведения перегородок необходимо дополнительно делать воздушную прослойку либо покрывать стены гипсокартоном.

Не менее эффективны многослойные конструкции. Наружные жесткие слои таких сооружений способны отражать различные звуки, а внутренние мягкие слои отлично их поглощают. В качестве внутренних мягких слоев наиболее часто используют специальные плиты, выполненные из базальтового волокна. Данный стройматериал укладывают плотным слоем под облицовочным материалом. Использование двойного слоя облицовочного стройматериала, а также специальных звукоизолирующих и теплоизолирующих материалов в процессе возведения межкомнатных перегородок позволяет значительно увеличить качество шумоизоляции помещений.

Варианты конструкций из разных материалов

Из дерева

Для возведения межкомнатных перегородок в каркасных домах используют два вида конструкций – сплошные и каркасные. Такие сооружения подходят для различных помещений. Для повышения устойчивости к повышенной влажности перегородки обрабатывают специальными водонепроницаемыми средствами.

Сплошные перегородки изготавливают из вертикально стоящих досок. Для увеличения звукоизоляции достаточно произвести установку двойной перегородки из досок и проложить между ними шумоизоляционные стройматериалы. Также можно сделать воздушную прослойку. Недостатками данных конструкций являются вес и высокая стоимость, так как на возведение подобной перегородки требуется большее количество материалов.

Для изготовления каркасных конструкций используют брус, а также специальные звукоизолирующие плиты. В качестве обшивки можно использовать стандартную вагонку либо фанерные листы. Толщина подобных конструкций составляет около 18 сантиметров, поэтому внутри достаточно легко и просто устанавливаются различные коммуникации.

Монтаж межкомнатных перегородок в деревянных домах следует начинать только после полной усадки конструкции, примерно через год.

Из гипсобетона

Гипсобетон появился на рынке строительных материалов сравнительно недавно. Данный стройматериал широко используют для возведения межкомнатных перегородок в домах с железобетонными либо деревянными перекрытиями. Для установки конструкций в ванных комнатах либо в других помещениях с повышенным уровнем влажности используют гипсобетонные плиты, обработанные специальным средством (гидрофобизатором).

Для изготовления таких плит используется смесь гипса, различных компонентов и наполнителей. Размеры подобных плит составляют 50 на 125 сантиметров, толщина – порядка 10 сантиметров. Для быстрой и надежной сборки по краям гипсобетонных плит располагаются специальные пазы и выступы.

Необходимо отметить отличительные особенности данного строительного материала.

  1. Гипсобетонная плита достаточно легко поддается резке, поэтому значительно упрощает процесс прокладки различных коммуникаций внутри конструкции.
  2. Поверхность таких плит бывает ровной и гладкой. Это позволяет использовать любые стройматериалы для отделки помещения.
  3. Вес гипсобетонных плит значительно ниже веса кладки из кирпича.
  4. Данные изделия имеют небольшую толщину (всего десять сантиметров). Для дополнительной звукоизоляции, а также для прокладки коммуникаций следует устанавливать двойную межкомнатную перегородку из гипсобетонных плит.

Из гипсокартона

Наиболее быстрый и легкий способ изготовления межкомнатной перегородки – из гипсокартона. Подобные конструкции используются в различных помещениях, даже с повышенной влажностью. Единственный нюанс – в устройство должна быть добавлена пароизоляция.

Такие сооружения состоят из горизонтальных направляющих, вертикальных стоечных, выполненных из металлического профиля, звукоизолирующих материалов. Монтаж межкомнатных перегородок подобного типа производят в процессе выполнения отделочных работ, до установки напольного покрытия. С их помощью можно также утеплять помещение.

Из специальных стекломатериалов

Для изготовления подобных перегородок используется современный материал – стеклоблоки. Данный стройматериал отличается огромной цветовой палитрой, разнообразием форм и размеров. Подобные конструкции используют для обеспечения свободного доступа естественного света в помещения, расположенные в глубине дома.

Стеклоблоки представляют собой небольшие полые кирпичи со стенками, выполненными из прозрачного либо цветного стекла.

Данный материал обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами, при этом он пропускает до 80 процентов естественного дневного света. С его помощью также выполняется утепление.

Монтаж подобных конструкций необходимо производить в процессе выполнения отделочных работ, перед последним этапом отделки стен и потолка. Установку стеклоблоков следует выполнять на белое либо цветное цементное покрытие. В этом случае швы между блоками будут выглядеть более эстетично и привлекательно.

Стоимость конструкции зависит от различных факторов. Значительно дороже стоят влагостойкие и устойчивые к возгоранию стройматериалы. Помимо этого, на стоимость немалое влияние оказывает количество необходимых звукоизолирующих материалов для изготовления каркаса сооружения. Следует учитывать транспортировку материалов и монтаж межкомнатной перегородки, хотя такие стеклянные конструкции можно устанавливать и своими руками.

О том, как сделать внутренние перегородки своими руками, смотрите в следующем видео.


Утепление стен дома: как не дать остыть домашнему очагу?

Процесс утепления стен здания, как и любой другой в строительстве, регламентируется нормативно-техническими документами, основным из которых в этой области является свод правил «СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Кроме того, применяется и стандарт Российского общества инженеров строительства «СТО 00044807-001-2006. Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий». К целому ряду важных параметров эти документы устанавливают требования, которые необходимо соблюсти при утеплении стен здания. Но можно ли вообще обойтись без него при строительстве частного дома?

Для чего нужно утепление стен?

Чтобы получить ответ на вопрос, можно ли обойтись без традиционного утепления стен в доме, для начала следует разобраться, для чего оно требуется.

В условиях большинства климатических зон России при возведении постройки из традиционных материалов: кирпича, бревен, бруса, пено- и газоблоков, монолитных панелей — без дополнительного утепления обойтись вряд ли удастся. Это актуально и при использовании для строительства популярных сегодня недорогих каркасно-щитовых построек. Дело в том, что теплопотери через стены из перечисленных материалов в некоторых случаях могут достигать 30% и более. Понятно, что платить за отопление в таком доме придется много, в противном случае зимой жильцы в нем просто замерзнут. Кроме того, утепление стен помогает сэкономить и на строительных материалах: чтобы добиться комфортного для проживания человека уровня тепла, например, в кирпичном доме, придется возвести стены толщиной примерно в полтора–два метра. Гораздо дешевле сделать стену достаточно толстой лишь для выдерживания нагрузки перекрытий, но утеплить ее современными материалами: как показывает практика, экономия на стоимости кирпича в несколько раз перекрывает стоимость утеплителя.

Утепление стен важно не только для сохранения высоких температур в холодное время года — в хорошо утепленных домах и в жару всегда прохладно, поскольку стены не прогреваются снаружи.

При недостаточном утеплении стен в доме возникает риск образования конденсата. В любом помещении в воздух выделяется некоторое количество влаги — от дыхания людей, от испарения воды, от комнатных растений и прочего. Влажный воздух, попадая на холодную стену, быстро остывает и превращается в мельчайшие водяные капли. Сырые стены не только быстро разрушаются — на них также размножаются плесневые грибки, многие из которых не только способны испортить общий вид помещения, но и спровоцировать развитие аллергии или астмы у обитателей дома.

Виды утеплителей

Утеплителей для стен существует множество, однако не все они одинаково хорошо подходят для жилых домов. К примеру, столь популярная некогда стекловата, применявшаяся в советское время для утепления всех без исключения периметров зданий, сегодня признана не просто устаревшей, но и вредной для здоровья — при нагревании она выделяет смолы и фенол. Кроме того, при взаимодействии с ней человека в его органы дыхания может попадать мельчайшие частички стеклянной пыли. Не подходит для утепления и ДВП — плиты из нее плохо переносят воздействие влаги и солнечных лучей, легко ломаются.

В современном строительстве существует немало безвредных утеплителей, обладающих при этом всеми необходимыми свойствами.

Эковата

Этот материал получают путем переработки бумажной макулатуры, так что в его основе лежит натуральная целлюлоза. В процессе производства эковата пропитывается особыми составами, придающими материалу огнеупорные свойства, и антисептиками, чтобы избежать его поражения грибками в процессе эксплуатации.

Утепление стен эковатой производится с помощью специальной машины, задувающей материал на стены. Задувать можно как сухой, так и влажный утеплитель — на качестве утепления это никак не отразится. Эковата идеально заполняет все полости и отверстия в стенах, не горит, имеет небольшой вес, не привлекает насекомых и грызунов. Метод задувки хорош еще и тем, что с его помощью можно при необходимости ремонтировать стены, не разбирая их.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС — самый популярный сегодня утеплитель фасадов. Он легко монтируется, мало весит, относительно недорогой и обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Производят экструдированный пенополистирол из обычного полистирола, который в процессе изготовления сначала нагревают до высокой температуры, а затем с помощью углекислого газа вспенивают в специальном приспособлении — экструдере. После вспенивания готовый состав формуют в виде листов, имеющих немалую механическую прочность и хорошую теплоизоляционную способность (за счет полых ячеек, образующихся при вспенивании, этот показатель достигает 95%). К тому же материал водонепроницаемый, не поражается плесенью, пожаробезопасен, не гниет и не реагирует на перепады температур.

Для утепления обычно используют листы ЭППС толщиной от 80 до 100 миллиметров. Монтаж листов производится встык с помощью специального клея на предварительно выровненные стены дома.

Рулонные материалы

В виде рулонов выпускаются сразу несколько утеплителей, например минеральная вата или пенофол. Главное преимущество при их монтаже — отсутствие разрывов по длине. Это препятствует проникновению холодного воздуха в утепляемое здание. Однако такой материал должен быть достаточно мягким, чтобы его можно было свернуть в рулон. Поэтому рулонные утеплители обычно имеют низкую плотность.

Рулонные утеплители могут быть разных размеров, но все они обязательно проклеены с одной стороны фольгой — для отражения инфракрасных лучей и защиты от попадания влаги.

Пенополиуретан

Этот вид утеплителя, его еще называют ППУ, применяется на тех участках, где нужно снизить нагрузку на конструкцию. По сравнению с минеральной ватой или пенопластом ППУ имеет более высокие теплоизоляционные показатели и лучше противостоит проникновению влаги.

Наносится пенополиуретан на утепляемую стену в виде пены — причем делать это можно практически на любую поверхность. Однако для того чтобы слой был ровным, специалисты рекомендуют предварительно устроить опалубку, а пространство стены заполнять ППУ частями. Застывая, материал обретает нужную жесткость и прочность. После укладки на слой пенополиуретана потребуется уложить слой паро- и гидроизоляции, а в качестве финишной отделки построить стену из гипсокартона — из-за низкой плотности материал может не выдержать оштукатуривания.

Пенопласт

Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности, малому весу и небольшой стоимости пенопласт достаточно часто применяется для утепления. Он не боится влаги и практически паронепроницаем, но его не рекомендуется использовать в деревянных домах, поскольку пенопласт лишает дерево способности «дышать» и практически «убивает» комфортный микроклимат. Еще один минус — влажность закрытых пенопластом стен не регулируются, а значит, на них может появиться плесень и грибок. Что касается пожаробезопасности, то различные виды пенопласта могут относиться и к разным группам горючести. Для утепления жилых домов необходимо использовать пенопласт, относящийся к группе Г1, то есть к материалам, не поддерживающим горение.

Сэндвич-панели

Теплосберегающие панели — это одновременно и утеплитель, и отделочный материал. Такая панель представляет собой многослойную конструкцию (отсюда и название «сэндвич»), лицевой слой которой состоит из декоративного материала, а внутренний — из утеплителя. Лицевой слой может быть клинкерным (под кирпич), полимерным или металлическим. В качестве утеплителя чаще всего используется пенопласт или минвата.

Читайте также:  Как используется пескобетон в строительстве: применение различных марок смеси

Основное преимущество сэндвич-панелей — простота монтажа, ведь выравнивание стен в этом случае не требуется, достаточно изготовить обрешетку, на которую и крепится панель. При этом утепление и отделка фасада производятся одновременно.

Методы утепления стен дома

Существует всего два метода утепления дома — наружное и внутреннее.

Наружное утепление фасада производится еще на этапе строительства. По мнению специалистов, это наиболее эффективный и рациональный способ. При наружном утеплении удается сохранить площадь внутренних комнат дома, а стены получают защиту от внешних воздействий. Кроме того, при наружном утеплении практически исчезает проблема «мостиков холода», поскольку утеплитель полностью покрывает внешнюю поверхность стен. Повышается звукоизоляция дома, а точка росы выносится за конструкцию стены, что позволяет предотвратить намокание, появление конденсата и плесени.

При выборе утеплителя для фасада обязательно нужно обращать внимание на несколько важных критериев:

  • теплопроводность: если она низкая, то для утепления понадобятся материалы небольшой толщины;
  • устойчивость к перепадам температуры: поскольку утеплитель будет находиться фактически снаружи дома, он не должен быстро изнашиваться под воздействием слишком высоких или слишком низких температур, иначе его придется менять уже через пару лет;
  • гигроскопичность: хороший материал имеет низкий коэффициент водопоглощения, то есть не слишком активно впитывает влагу;
  • пожаробезопасность: утеплитель должен быть максимально негорючим, в противном случае именно он станет причиной распространения огня;
  • особенности монтажа: чем монтаж проще, тем меньше затрат на подготовительные работы;
  • цена: один из важнейших показателей, поскольку для всего дома может потребоваться большое количество утеплителя.

К недостаткам наружного утепления относится невозможность его проведения в многоквартирном доме, а также при низких температурах.

Для наружного утепления чаще всего используют фасадные панели, пеностекло, экстрадированный пенополистирол, пенополиуретан.

Утепление стен изнутри актуально в том случае, если по каким-то причинам утеплить фасад снаружи невозможно. Плюсом такого способа является то, что утеплять помещения внутри можно в любое время года, при этом в многоквартирном доме не потребуется согласовывать работы по изменению фасада. Еще одно преимущество — можно обойтись без сооружения высоких лесов, необходимых при наружном утеплении.

Минусы у этого способа также имеются. Возможно, самый существенный из них — это уменьшение площади помещения после утепления. Избежать этого практически невозможно, поскольку даже самый тонкий утеплитель «съедает» часть пространства. Второй недостаток состоит в том, что стена за утеплителем остается холодной, и зимой водяной пар из помещения, проходя сквозь слой утеплителя, охлаждается и конденсируется на ее внутренней поверхности. В результате образуется влага, которая не успевает испаряться, а вместе с ней — и плесень.

Третий минус — в местах стыков наружной стены и межэтажных перекрытий остаются «мостики холода», которые провоцируют утечки тепла из помещения.

Что касается характеристик внутреннего утеплителя, которые следует учитывать при выборе материала, то здесь актуальны все те же критерии, что и для внешних утеплителей. Дополнительно стоит обратить внимание на экологическую безопасность материала — она должна быть повышенной. Для внутреннего утепления отлично подходит пеноизол, пенопласт, эковата или минвата.

Способы обойтись без утеплителя

Еще несколько десятков лет назад любой проектировщик или строитель поднял бы на смех человека, задумавшего возведение дома без утеплителя. Но сегодня ситуация изменилась, и на рынке постепенно появляются новые материалы, имеющие крайне любопытные свойства.

Речь идет о керамических поризованных блоках, которые производятся из высококачественной глины по особой технологии. Такие блоки сочетают в себе лучшие свойства традиционного кирпича и современных строительных материалов.

Неужели поризованные блоки имеют такие преимущества, благодаря которым из них действительно можно строить дом, обходясь без утепления? Да, и вот почему:

  1. Поризованные блоки долговечны и прочны. Они не подвержены воздействию никаких агрессивных сред, имеют уникальную морозостойкость (F50), отличные характеристики прочности (М50–М150) и водопоглощения (11–13%) [1] .
  2. Керамические блоки имеют чрезвычайно высокую энергоэффективность, поэтому тепло внутри дома может сохраняться практически полностью. Коэффициент теплопроводности у блоков — 0,14–0,18 Вт/(м*°С) [2] , что сопоставимо с теплопроводностью древесины.
  3. Блоки имеют идеальную геометрию, при их укладке практически не образуется зазоров, следовательно, снижаются теплопотери.
  4. Каждый блок имеет воздушные камеры внутри, которые также препятствуют теплопотерям и к тому же способны поглощать посторонние звуки. В доме из поризованных блоков уровень шума, проникающего снаружи, не превышает 51 дБ.
  5. Поризованные блоки имеют высокую степень тепловой инертности. Избыточная влага за счет этого быстро выводится из стен, они не отсыревают и не остывают при отрицательных температурах, на них не образуется плесень.

Дом из поризованных блоков на самом деле не требует дополнительного утепления. Кроме того, строительство стен из этого материала идет гораздо быстрее — блоки намного больше по размеру, чем классический кирпич. Пористая структура блока снижает его вес, а соответственно, и вес всего здания — фундамент подвержен меньшей нагрузке. Используя поризованные блоки в качестве материала для возведения дома, можно реально сэкономить на стройке без ущерба для качества будущей постройки.

Керамический кирпич для домов без утепления

О том, где можно купить керамический кирпич, рассказал технический директор компании BRAER Александр Викторович Логвинов:

«При покупке любых стройматериалов, в том числе и керамических блоков, обращайте внимание на репутацию завода-изготовителя и продавца. Лучший кирпич производится из качественной глины строго по «рецепту» и с применением инновационных технологий. Задайтесь вопросом: почему в Европе кирпичные дома стоят по 400–500 лет? Ответ простой: потому что кирпич для строительства был изготовлен из отличного сырья и по определенной технологии.

Наша компания с уважением относится к традициям и при производстве использует только глину высочайшего качества из Обидимского месторождения. Для изготовления поризованных блоков также применяется качественная глина, но при этом мы все равно подвергаем ее многоступенчатой обработке. Очищаются и другие компоненты, входящие в состав материала, так что все ненужные примеси отбраковываются еще в процессе подготовки.

Поризованные блоки мы производим на автоматизированной линии — такой подход минимизирует вероятность появления бракованных деталей. Важно, что на каждом производственном этапе наши блоки проходят специальные тесты, а в конце каждый из них проверяется на соответствие заявленным параметрам веса, плотности, пустотности и влажности. Специалисты утверждают, что наши блоки не уступают по прочности лучшим традиционным европейским образцам: минимум 200 лет стены из них прослужить смогут.

Стоит отметить, что вся наша продукция соответствует требованиям ГОСТ, имеет идеальную геометрию и однородный состав.

Сегодня мы готовы предложить нашим покупателям блоки нескольких форматов и доборный блок. Купить продукцию BRAER можно либо через наш отдел продаж, либо через дилерскую сеть. На всех этапах строительства клиенты компании BRAER получают квалифицированную помощь от консультантов компании».

P. S. В дилерских центрах компании BRAER можно приобрести не только поризованные блоки от производителя, но также облицовочный кирпич, и кладочные растворы.

Утепление стен и перегородок

Кроме того, что теплоизоляционный мате­риал сохраняет тепло, он еще и оказывает существенное влияние на влажностный режим стен.

Установлен он мо­жет быть как на наружной стороне стены, так и на ее внутренней поверхности. На рис. 1а теплоизоляцион­ный слой установлен с внутренней стороны (+ — внут­ренняя сторона, — — внешняя сторона стены). В данном случае происходит изменение влажностного режима стены.
Внутренний слой значительно легче, чем материал существую­щего ограждения, и свободно про­пускает пар, что приводит к скап­ливанию влаги в толще стены на границе с утеплителем. Поэтому повышается влажность стены при одновременном понижении ее температуры, что способствует об­разованию конденсата на неболь­шой глубине от внутренней по­верхности.

При устройстве пароизоляции на внутренней поверхности стены и утеплителя с защитным слоем на наружной поверхности тепло­защитные характеристики ограж­дения значительно увеличивают­ся. Однако при этом, как и в пре­дыдущем варианте, в отдельных случаях возможно образование поверхностного конденсата на пароизоляционном слое.

Приме­ром такой конструкции является кирпичная стена, окрашенная изнутри масляной крас­кой и отделанная снаружи известковой штукатуркой (рис. 1б).

Повысить теплозащиту можно за счет создания в кон­струкции замкнутой воздушной прослойки. Если воздуш­ная прослойка располагается близко от внутренней по­верхности (рис. 1в), то происходит отрицательное для стены изменение температурно-влажностного режима, т. е. явление, во многом аналогичное тому, с чем прихо­дится сталкиваться при утеплении стены изнутри. Уст­ройство с внутренней стороны пароизоляции препятст­вует прониканию в воздушную прослойку водяных паров внутреннего воздуха и повышает теплозащиту стены. По­этому целесообразно располагать воздушную прослойку ближе к наружной поверхности стены. Благодаря такому расположению заполненная воздухом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности, прослойка значитель­но повышает теплотехнические качества ограждения. Уст­ройство пароизоляции с внутренней поверхности стены при наличии прослойки (рис. 1г) позволяет не допустить увлажнение конструкции изнутри и существенно повы­сить ее теплозащиту.

Установка пароизоляции одновременно с внутренней и наружной сторон препятствует высыханию материала конструкции и способствует скапливанию влаги в толще ограждения. В связи с этим такое решение недопустимо в первую очередь для деревянных стен, а также для стен первых этажей, где возможен подсос влаги. Не давая вла­ге испаряться ни наружу, ни внутрь, пароизоляция спо­собствует переувлажнению материала, повышению его коэффициента теплопроводности, снижению сопротив­ления теплопередаче и промерзанию стен в холодное вре­мя года, а также поражению грибками (рис. 1д).

Малоудачным с теплотехнической точки зрения явля­ется и утепление конструкции одновременно с наружной и внутренней стороны (рис. 1е). Кроме того, возможные повреждения наружной теплоизоляции приводят к тому, что конструкция начинает «работать» так же, как и в слу­чае расположения утеплителя изнутри.

Рассмотренные схематически варианты утепления на­ружных стен с учетом их преимуществ и недостатков позволили разработать конструктивные мероприятия, по­зволяющие повысить теплозащиту дома.

Утепление стен изнутри.
Если наблюдается промерза­ние стены в одном или нескольких местах, то стену уте­пляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образований в результате промерзания мокрых пятен сте­ну утепляют с внутренней стороны раствором «тёплой» штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теп­лоизоляционной штукатурки.

Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распростра­нению влаги за границы поврежденной зоны. При утеп­лении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, за­щищающую от увлажнения парами внутреннего воздуха отремонтированный участок.

При утеплении стен раствором изнутри сначала сле­дует срубить существующую штукатурку. Если старую шту­катурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью не­обходимо укрепить на стене арматурный каркас, натя­нуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляцион­ным составом.

В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые или плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50×50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится, на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому в ряде случаев под та­кую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм. Между ними и сет­кой образуется пространство, в котором хорошо удержи­вается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 5—7 см через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют куток длиной 1,5—2 см, который заги­бают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.

При оштукатуривании поверхности наносят по оче­реди три слоя: обрызг, грунт и накрывку.

Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщи­ной 3—9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости поры по­верхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удержива­ет на себе тяжесть от грунта и накрывки.

Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготов­ляют густой тестообразный раствор. При большой толщи­не штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5—2 см каждый, так как при большей толщине он мо­жет сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково -гипсовы­ми), то толщина слоя грунта может быть большая. Пер­вый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои — набрасыванием или намазыванием.

Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2—4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше все­го приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.

При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы.

При ремонте и утеплении небольших участков шту­катурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхно­сти стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед на­чалом работ должны быть хорошо смочены водой.

Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, так как это может привести к сползанию раство­ра. Кроме того, это может привести к образованию боль­шего количества трещин на поверхности стены.

Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпич­ных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе сквозь штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской.

При отделке деревянных поверхностей толщина шту­катурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и об­разует в ней трещины.

При образовании наледей или инея в местах про­мерзания проводят утепление с помощью теплоизо­ляционных плит или теплоизоляционных растворов.

Для устройства дополнительного слоя из плитного уте­плителя применяют различные плитные материалы — полистирольный пенопласт, минераловатные, фибролито­вые, древесно-стружечные плиты, бетонные плитки. Сна­чала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50—70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. В качестве антисептика применяют 10%-ный раствор кремнефтористого натрия или медного и железного ку­пороса и др. Рейки, толщина которых зависит от требуе­мой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам шагом, равным ширине применяемых плит. Ме­жду рейками в распор устанавливают теплоизоляцион­ный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и поливинилацетатной эмульсии (которую берут в количестве 20% массы цемента), а также битумной мастикой, синтетическим клеем.

Читайте также:  Модульная мебель для современной гостиной: особенности выбора и разновидности

Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с по­мощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.

Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубе­роида, прокладочного гидроизола, кровельного перга­мина, битумной мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем.

Облицовочные слои (древесно-волокнистые или дре­весно-стружечные плиты, листы сухой штукатурки) при­бивают гвоздями к деревянным рейкам. При устройстве сухой штукатурки гвозди забивают так, чтобы они не про­рывали листов и не выступали над их поверхностью.

Для лучшего утепления деревянной стены штукатурку по драни устраивают по теплоизоляционным материалам — войлоку, мешковине, рогоже. Преимущество этого способа заключается в том, что данные материа­лы обеспечивают хорошее сцепление с штукатуркой, защищают от сильного намокания доски, препятствуя их короблению и предохраняя от растрескивания штука­турку.

Полотнища таких материалов — рогожки, мешковины — стыкуют друг с другом внахлестку, чтобы на­вешенный кусок заходил на другой на 2—3 см. Обрезают утолщенные кромки, нарезают кусками нужного размера. Если используют толстые материалы, то их соединяют впритык, чтобы не образовывались утолщенные швы, и прибивают гвоздями. Гвозди забивают примерно на пол­длины, оставшуюся часть загибают.

При использовании для утепления войлока его пред­варительно антисептируют фтористым натрием и высу­шивают. Нижний конец полосы, обязательно касающий­ся пола, прибивают к стене гвоздями, затем материал распрямляют и натягивают вверх, чтобы его поверхность стала гладкой, без складок. По краям полосы войлок при­бивают гвоздями. Аналогично крепят рогожу, картон, мешковину.

Слабоваляный войлок легко разрывается. Поэтому его предварительно наматывают на деревянный или металлический стержень, раскатывают сверху вниз, прижимая к поверхности стены, и прибивают гвоздями.

Мягкий войлок лучше не использовать. Если все-таки им приходится утеплять стены, то по нему устраивают слой пергамина или картона, по которым набивают дрань. Если этого не сделать, то при прибивке драниц мягкий войлок прижимается и выдавливается, образуя так назы­ваемые «подушечки», не обеспечивающие крепкое сцеп­ление раствора и требующие увеличения толщины шту­катурного слоя.

По теплоизоляционным материалам набивают дрань и устраивают штукатурку.

В процессе эксплуатации дома с каркасными стенами и засыпным утеплителем постепенно происходит его осе­дание. Через образовавшиеся в стене пустоты возникают большие теплопотери, вызывающие понижение темпе­ратуры внутренней поверхности стены, образование мок­рых пятен, а иногда и наледей. В этом случае необходимо заполнить пустоты такой же засыпкой, как и раньше. За­полнение утеплителем полостей в стене проводят с чер­дака. Сначала палкой уплотняют осевший утеплитель, а потом засыпают новый небольшими порциями высотой по 20—30 см каждая и уплотняют.

Если проседает не засыпной, а плитный утеплитель, то для повышения теплозащиты стены с наружной сто­роны срывают обшивку, уплотняют образовавшиеся ме­жду плитами швы и обшивают досками эту часть стены.

Практика эксплуатации жилых домов с наружными стенами из трехслойных панелей показала, что со време­нем возможно снижение теплозащиты ограждения и об­разование мокрых пятен, наледи, инея из-за осадки уте­плителя. При этом образуются пустоты между двумя на­ружными слоями панели, обладающие пониженными теплоизоляционными характеристиками. В этом случае проводить утепление можно путем, инъецирования неавтоклавного пенобетона, газобетона, вспененного по­лимера (пенополиуретана) внутрь пустот.

Перед началом инъецирования раствора нужно опре­делить границы осевшего утеплителя (это можно сделать путем простукивания), пробить отверстия в железобетон­ном слое панели. Затем утеплитель или газобетонную смесь, приготовленную на месте, инъецируют в пустоты через пробитые отверстия с помощью малогабаритных механизмов, после чего отверстия заделывают. Этот ме­тод является эффективным но он требует определенных навыков и наличия материалов и механизмов.

Утепление стен снаружи.
При утеплении дома с наруж­ной стороны используются различные теплоизоляцион­ные материалы — минераловатные плиты, цементно-фибролитовые плиты, полистирольные пенопласты, «те­пловые» штукатурные растворы, плиты из ячеистого бетона, которые должны быть хорошо защищены от не­благоприятного влияния дождя, снега, инсоляции и дру­гих атмосферных воздействий.

Теплоизоляционные плиты или блоки крепятся к стене на бустилате, клее ПВА или другом клеящем материале. Также возможна их установка на наружной поверхности ограждения с помощью дюбелей, гвоздей, шурупов, де­ревянных брусков и реек, металлических столиков и т.д.

При утеплении стены плитами из минеральной и. стеклянной ваты в стене сверлятся отверстия, в которые забивают деревянные пробки, желательно на цементно или гипсовом растворе. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски, размеры сечения которого принимают в зависимости от требуемой толщины утеп­ляющего материала. Шаг брусков также зависит от разме­ров плитного утеплителя. Между ними враспор укладыва­ют плиты теплоизоляционного материала. Затем к верти­кальным брусьям прибивают деревянные рейки, поверх которых устраивают асбестоцементные листы и отделы­вают штукатурным раствором (рис. 2а).

Если толщина вертикальных брусьев превышает толщину плитного утеплителя, то образовавшаяся воздушная прослойка, расположенная ближе к наружной поверхности стены, будет только способствовать улучшению теплотехнических характеристик утепленного ограждения.

При одинаковой толщине утеплителя и вертикальных брусьев вместо установки асбестоцементных листов с по­следующей штукатуркой можно к деревянным брусьям прикрепить арматурную сетку и отделать наружную по­верхность стены (рис. 2б).


Рис. 2. Утепление кирпичной стены снаружи:

а — с устройством воздушной прослойки; б— без воздушной прослойки; 1 — плитный утеплитель; 2— деревянные бруски; 3 — лента из рубероида; 4 — асбестоцементные плитки; 5 — штукатурка; 6 — воздушная прослойка; 7— арматурная или тканевая сетка.

Утеплять стены также можно с помощью минераловатных плит, установленных между горизонтально расположенными брусьями (рис. 3). Плиты крепят враспор во избежание их деформации и отслоения от поверхности сте­ны. Сверху утеплитель защи­щают от атмосферных воздей­ствий волнистыми асбестоцементными листами, которые прибивают к горизонтальным брусьям.


Рис. 3. Утепление минераловатными плитами:
1- кирпичная кладка; 2- деревянные рейки; 3- минераловатные плиты; 4- асбестоцементные листы.

Для предотвращения затекания атмосферной влаги в утеплитель листы должны перекрываться не менее чем на ½ волны и верхний асбестоцементный лист должен сверху накрывать нижележащий. Преимущество этого способа заключается в том, что образовавшиеся под отделочными плитами воздушные прослойки способствуют повышению теплозащиты стен. Утепление минераловатными плитами наружных стен проводят и с помощью прикрепленных к стене металли­ческих оцинкованных столиков, на которые устанав­ливают плитный утеплитель (рис. 4а), фиксируемый на­кладной деталью.


Рис. 4. Крепление утеплителя из минераловатных плит к бетонной стене:
1 — бетонная стена; 2 — плиты утеплителя; 3— оцинкованный металлический элемент; 4— профилированный металлический настил; 5— металлический крепежный элемент.

Снаружи утеплитель защищают с помо­щью профилированных, волнистых листов или асбестоцементных плит. Металлические столики следует располагать по высоте с шагом, зависящим от размеров утепляю­щих плит, а их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Если шаг опорных полок будет превышать вер­тикальный размер плитного утеплителя, то может про­изойти выгибание или коробление последнего, что не­желательно, так как образовавшиеся мостики холода могут отрицательно сказаться на теплотехническом режиме стены (рис. 4б).

Широкое распространение за рубежом получило утеп­ление стен двухслойными плитами или блоками (рис. 5), которые состоят из внутреннего слоя эффективной теп­лоизоляции и наружного отделочного слоя из плотного гидроизоляционного материала. Их укрепляют в стене с помощью дюбелей, что позволяет ускорить и облегчить процесс утепления стен за счет большей заводской го­товности теплоизоляционных плит.

На рис. 6 дан пример утепления стен с помощью плит из пенопласта, что на практике дает весьма неплохой ре­зультат.


Рис. 5. Двухслойные плиты для утепления стен с наружной стороны фермы:
1 — оштукатуренная кирпичная стена; 2 — штукатурка; 3— теплоизоля­ционная панель; 4— минеральная вата; 5— асбестовая облицовка.


Рис. 6. Утепление стены плитами из пенопласта:
1— стена; 2 — клей ПВА или бустилат; 3 — плиты из пенопласта; 4 — выравнивающий штукатурный слой; 5 — отделочный штукатурный слой; 6 — арматурная сетка.

Правильное утепление стен изнутри частного дома своими руками несколькими способами

15.03.2017 1,667 Просмотров

Для постройки комфортного теплого жилья не достаточно только провести отопление и загерметизировать швы.

При тонких, плохо сберегающих тепло стенах, расходы на отопление будут неимоверно велики, а тепло в доме не будет сохраняться.

Для того, чтобы теплый воздух не выходил из помещения, а стены выполняли не только функцию защиты от внешних воздействий, но и функцию теплоизоляции, необходимо производить их утепление.

В качестве утепления подходят такие материалы:

Утепление стен внутри дома и снаружи — отличия

Утепление стен проводят как внутри, так и снаружи.

Если необходимо утеплять стены, то, как правило, выбирают один вариант утепления: либо с внутренней стороны несущей стены, либо с внешней.

Утеплять стену с двух сторон тоже можно, но не всегда есть в этом необходимость: варианты утепления выбирают исходя их климатических условий, особенностей сооружения, индивидуальных предпочтений.

Внутри помещения утеплитель монтируется с внутренней стороны здания.

Минусы такого варианта следующие:

  • уменьшается свободная площадь помещения;
  • вероятность образования точки росы внутри стены или между утеплителем и стеной.

Внутреннее утепление стен дома хорошо тем, что:

  • погодные условия не смогут повлиять на режим работ;
  • при наличии облицовки здания существует возможность ее сохранить в неизменном виде.

Утепление стен снаружи производится с внешней стороны здания. При таком варианте теплоизоляции сохраняется полезная площадь сооружения, нет необходимости устанавливать пароизоляционный слой. Однако, если уже выполнена облицовка здания, ее необходимо демонтировать.

Элементы пирога стены

Перед тем, как утеплять стену дома и мансарды, необходимо правильно уложить слои пирога. Пирог стены — это последовательно уложенные слои материалов, которые служат для обеспечения комфортного микроклимата в доме.

Элементами пирога стены деревянного дома являются:

  • деревянный каркас из бруса. Чаще всего выполнен из брусьев 15х15 см;
  • горизонтальная деревянная обрешетка, иногда используют металлический профиль;
  • утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола;
  • мембрана многофункциональная, выполняющая функцию защиты от ветров и одновременно является пароизоляцией. Представляет собой плотную полиэтиленовую пленку;
  • вертикальная обрешетка;
  • отделочный материал;
  • пароизоляционная пленка;
  • внутренняя обшивка (гипсокартон, вагонка).

Для всех деревянных элементов стены необходимо использовать качественную древесину, которая должна быть высушена естественным способом. Кроме того, материалы следует выбирать качественные и долговечные, чтобы стены выполняли свои функции долгие годы.

Виды утеплителя — что лучше?

Для правильного внутреннего утепления деревянного дома используются утеплители, которые, сохраняя теплоизоляционные свойства, со временем не являются причиной неприятного запаха, пожаробезопасны и экологически чисты.

Наиболее распространенными вариантами внутренних утеплителей являются:

  • минеральная базальтовая вата. Является самым популярным материалом для утепления стен. Особенностями данного материала являются: хорошие теплоизоляционные свойства, высокий уровень звукоизоляции, пожароустойчивость, прочность, высокая гигроскопичность, за счет чего необходимо устанавливать обвязку из пароизоляционных пленок;
  • плиты из пенопласта. Из-за того, что материал может выделять стирол, используют экструдированный пенополистирол, который требует ограждающей системы. Материал обладает хорошей теплоизоляцией, имеет звукоизоляционные свойства, однако, довольно хрупок;
  • стекловата. Обладает большей теплопроводностью, чем минвата, но и цена материала значительно ниже базальтовых плит. Материал сильно крошится, поэтому укладывать его следует в защитных средствах: крошки материала вредны для здоровья. Кроме того, необходимо монтировать ограждающие конструкции;
  • изоплат. Утеплитель, который состоит из спрессованных льняных волокон и древесной плиты. Идеальный теплоизоляционный материал с точки зрения экологичности, а также достаточно прочный, что не требует установки ограждающих систем;
  • пенополиуретан, который устанавливается методом напыления его на поверхность, устанавливается при помощи специального оборудования. Современный и достаточно дорогой материал.

Сравнительная характеристика теплоизоляции

Вид утеплителя стоит выбирать, исходя из особенностей здания, климатических условий, назначения здания.

Заделка щелей в стенах и изоляция

В деревянных брусьях, высушенных по соответствующей технологии, образуются щели, которые необходимо заделывать.

Средствами для заделки щелей являются:

  • герметики и другие синтетические средства: смолы, мастики, пены монтажные. Синтетические герметики не должны иметь акриловую субстанцию. Силиконовые заделки обязательно должны иметь высокий уровень морозоустойчивости. Смеси глубоко помещают в щель, после высыхания место выравнивают. Монтажную пену используют в местах, в которых впоследствии будут проводить облицовочные работы;
  • древесная стружка в смеси со столярным клеем. Используется на любых этапах отделки, так и при дополнительном осмотре. В предварительно очищенную щель от пыли заливается приготовленная смесь, затем после полного высыхания место обрабатывается шлифовкой. Способ целесообразно применять для небольших щелей;
  • декоративные смеси для заделки;
  • волокнистые материалы — конопатка (мох, шерсть, пакля). Предварительно очищенные щели, пропитанные антисептиками и растворами, предотвращающими образование плесени, грибка, сырости, забиваются конопаткой.

Дерево требует постоянного ухода и своевременной заделки образовавшихся щелей, которые могут появляться со временем. Регулярный осмотр древесины поможет предотвратить разрастание щели, что может способствовать снижению изоляционных свойств стен.

Подготовка обрешетки и ее монтаж

Для обрешетки стен внутри дачи из дерева выполняют из деревянных материалов. Металлическую обрешетку устанавливают в случаях покрытия стены влагостойким гипсокартоном.

Работы по монтажу обрешетки включают ряд подготовительных работ в следующем порядке:

  • нанести разметку для монтажа обрешетки. Ширина обрешетки выбирается из расчета ширины утеплителя минус 2-5 миллиметров. Утеплитель должен встать враспор обрешетки;
  • подготовка угловых стоек. Необходима для выполнения ровного угла стены. Высота бруса 50х100 мм должна быть равна высоте помещения. Меньший брус 50х50 мм крепят саморезами к кромке большого бруса, образуя прямой угол;
  • выполнение угловых стоек для всех углов комнаты;
  • подготовка вертикальных досок для обрешетки: доски вырезаются по высоте помещения в количестве, соответствующем шагу, на 2 — 5 см меньше, чем плита утеплителя.

Монтаж обрешетки начитается с углов: при помощи саморезов угловые стойки устанавливаются на свои места, их вертикальное положение проверяется уровнем. Далее от углов к центру крепятся остальные доски обрешетки по всему периметру.

На следующем этапе устанавливаются планки вокруг проемов стен.

После монтажа обрешетки укладывают слой теплоизоляционного материала.

Пароизоляция и гидроизоляция стены

При внутреннем утеплении стен необходимо устанавливать пароизоляционный и гидроизоляционный слой.

Материалами пароизоляции могут быть:

  • полипропиленовые пленки;
  • вспененные полимерные пленки;
  • фольгированные пленки;
  • диффузионные мембраны.

Пароизоляционный слой производится с учетом специфики его монтажа:

  • крепить пленку к обрешетке следует при помощи степлера внахлест, места стыковки проклеить скотчем;
  • обрешетка, на которую крепится пароизоляция, должна быть не более 5 см;
  • слой пароизоляции укладывается методом сплошного контура по всему периметру.

Гидроизоляционный слой, который защищает от влаги поступающей снаружи, укладывается на стену. Нюансы укладки:

  • гидроизоляционную пленку крепят к обрешетке, оставляя пространство для вентиляции;
  • на пленку крепят профиль;
  • между профилем укладывается утеплитель, а затем пароизоляционный слой.

Самым популярным гидроизоляционным материалом является рубероид. Пароизоляцию и гидроизоляцию необходимо устанавливать с целью предотвращения образования конденсата и обеспечения сухости пирога стены. А теперь давайте рассмотрим способы утепления стен изнутри.

Читайте также:  Машино-места в «Ривер Парке» от 7 700 рублей в месяц

Утепление стен изнутри в частном доме при помощи минваты

Перед тем, как произвести теплоизоляцию стен изнутри, необходимо закрепить обрешетку.

Минеральная вата является материалом, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, легок в монтаже и долговечен.

Между досками обрешетки необходимо укладывать плиты минваты таким образом, чтобы не образовывалось щелей.

  • минвату крепят гвоздями и дюбелями (грибками);
  • укладывают материал снизу вверх;
  • края минваты слегка приминаются для более плотного прилегания.

После надежного закрепления утеплителя, на него укладывается пароизоляционный слой.

Утепление стен изнутри своими руками при помощи пенополистирола

Техника монтажа пенополистиролом достаточно проста, и при правильном его выполнении может обеспечить надежную теплоизоляцию в доме.

Утепление пенополистиролом происходит в несколько этапов:

  • если стены выполнены из круглых бревен, то их необходимо подтесывать;
  • между рейками обрешетки укладываются панели материала внатяг;
  • плиты можно дополнительно крепить клинками из пенопласта;
  • устранить возможные щели при помощи монтажной пены.

Далее на рейки обрешетки крепится пароизоляционный барьер.

Утепление пенополиуретаном

Современная теплоизоляция пенополиуретан очень хорошо подходит для утепления деревянного дома изнутри, однако, требует соблюдения некоторых требований.

В первую очередь необходимо очистить стены от пыли и опилок, защитить пол, окна и двери защитными материалами.

Далее поэтапно производить ряд работ:

  • выполнить обрешетку шагом 60 см брусом 4х4 см или 5х5 см;
  • разбрызгивать пенополиуретан между досками обрешетки;
  • выдержать до 12 часов до полного высыхания слоя материала;
  • выровнять излишки материала в соответствии с уровнем обрешетки.

Далее выполнять укладку слоев пирога стены в соответствии с технологией монтажа.

Утепление при помощи ППУ

Таким образом, выполнять утепление внутри можно достаточно эффективно. Если выполнять все этапы укладки материалов пирога по выверенной технологии, то можно добиться хорошего результата: стены будут хорошо сохранять тепло в помещении и тем самым создавать благоприятный микроклимат в помещении в холодные дни.

Полезное видео

Видео-инструкция по утеплению стен частного дома:

Методика укладки утеплителя на стены и этапы

Предполагает укладка утеплителя на стены сразу две распространённые техники: внутреннее утепление и внешнее утепление.

Но после долгих споров и исследований выяснилось, что всё-таки у внешнего утепления гораздо больше плюсов, что используется и сейчас простыми гражданами, которые берутся за создание уюта и комфорта в частном доме.

Монтаж каркаса

Если до начала работ по монтажу утепления у вас не был готов каркас для заполнения, то пугаться его не стоит. Создаётся он по достаточно простой технологии, которая требует использования деревянных брусков, обычно размером 50х50 мм. Крепятся они вертикально и на расстоянии в 580 мм друг от друга, чтобы сюда идеально подошли маты или плиты утепления. Толщина утеплителя равна 50 мм, а ширина – 600м. Это очень важно, если вы ошиблись, вам придётся срезать край утеплителя, разве вам нужна дополнительная работа, которую можно было избежать без потери качества? Если у вас оказались маты, ширина которых 1200 мм, просто разрезаем их на 2 части, а каркас расширять не нужно – тогда утеплитель не будет крепиться достаточно прочно. Довольно важно требовательно отнестись к прочности каркаса, обычно люди думают именно об утеплителе, забывая о том, что каркас будет одним из фундаментов, на котором и держатся уют вашего дома.

Каким образом выполняется укладка?

Не пугайтесь, укладка утеплителя уже была выполнена самостоятельно самыми различными людьми. Есть отработанная пошаговая схема, которая позволит вам сделать прочное и надёжное утепление. Для начала технология укладки утеплителя предполагает некоторые меры предосторожности – работа должна выполняться в:

  • респираторе;
  • очках;
  • кепке или шапке;
  • капюшоне;
  • на руках всегда должны быть перчатки;
  • после выполнения работ одежда стирается отдельно от остальной.

Соблюсти эти правила несложно, но они поднимут уровень комфорта и безопасности в проводимых работах до предела. Отметим, что очень многие игнорируют использование респиратора, что большая ошибка – здесь есть чем надышаться, и потом вам необходимо будет обращаться за помощью к врачу, а во что это может вылиться – сложно представить. Ключевая инструкция по укладке утеплителя на стены представляет собой следующую последовательность действий:

  1. начинаем с того, что очень тщательно запениваем все швы и щели, коих в наружных сторонах стен обычно бывает очень большое количество. Монтажная пена для этого подойдёт отлично и она проста в использовании, потому вы будете довольны полученным результатом;
  2. далее мы должны побеспокоиться о том, чтобы утеплить очень плотно прилегал к отапливаемой части дома и заполнял всё пространство внутри каркаса. Если по краям от деревянной рамки есть какие-то пустоты – всё исправляется, даже если это место будет выполнено из небольших нарезанных фрагментов утеплителя;
  3. затем проверяем, чтобы края утеплителя не замялись внутрь – всё должно быть строго параллельно;
  4. проверяем все соединения – утеплитель укладывается встык, даже небольшая щель – огромная потеря качества утепления. Если утеплитель укладывается в несколько слоёв, делается это как при кладке кирпича: новый слой перекрывает прошлый стык;
  5. Далее необходимо позаботиться о размещении утеплителя даже за распределительной коробкой, за проводами и другими элементами – вообще не должно быть никаких пропусков и промежутков;

В том случае, если вы действовали тщательно и ответственно, вам необходимо будет закрыть утепление тем материалом, который вы для этого выбрали, но это уже совершенно иная задача, в ней свои тонкости и правила – утепление для вашего дома завершено и вас ждёт уютная зима.

Что рекомендуют?

Специалисты отмечают, что неплохой вариант утеплителя – это маты стекловолокна Ursa M-15, а также достаточно качественные и удобные плиты Ursa П-15.По крайней мере, особенную популярность получили именно эти варианты утепления, потому к ним должно быть значительно больше внимания. В целом есть возможность просмотреть самые различные строительные форумы. До вас самостоятельно утепляло свой дом огромное количество людей, потому здесь найдёте сотни страниц с обсуждением слабых и сильных сторон различных утеплителей: час-другой чтения и вы сами начнёте разбираться в этой сфере.

Если говорить обо всём, что вам доступно, то стоит отметить каменную или минеральную вату. Такой утеплитель похвастается абсолютной негорючестью, а также звуконепроницаемостью, что позволит отлично сэкономить тем, кто делает из дома музыкальную студию или сам хотел бы находиться в тишине, классическая звукоизоляция стоит очень больших денег.

Отдельно отметим стекловату, популярность которой в промышленности просто зашкаливает. У данного материала низкая толщина, что позволяет в небольшом объёме делать плотное и надёжное утепление. Уровень теплопроводности у материала значительно уменьшен при помощи воздушных зазоров. Здесь же отметим пенополистирол и экструзионный пенополистирол, которые не стоят дорого, но при этом отлично выполняют свою работу. Результативно защитит ваш дом от холодов пенополиэтилен, который прост в применении и при этом не требует какой-то гидро- или пароизоляции. Обычно это отличная возможность сделать всё предельно экономично, при этом не забывая и о качестве.

Внутреннее утепление

Любой может самостоятельно утеплить дом, но стоит отметить, что если с внешним утеплением что-то пошло не так, если конструкция или другие причины не дают возможности сделать именно внешнее утепление, то необходимо будет делать прослойку внутри. Схема примерно такая же, только придётся больше возиться с потолками и полом. Здесь особенно хорошо подходят каркасы для заполнения стекловолокном, но сами понимаете, как при этом пострадают жилые площади. Помимо этого, нам нужна пароизоляция, которая будет защищать утеплитель от влажности. Здесь должен использоваться особый пароизоляционный скотч. Отметим, что при монтаже внутреннего утепления больше шанс обращения за помощью к специалистам, задача в целом более кропотливая.

Внешнее утепление

Укладка утеплителя на стены набрала такую популярность по следующим простым причинам:

  1. у вас есть отличная возможность эффективно распорядиться внутренним пространством, утепление может занять достаточно много места, особенно если вы не собираетесь тратить большие деньги на утеплители, которые будут предельно тонкими, но эффективными;
  2. внешнее утепление сейчас настолько эффективно, что внутреннее ему стало проигрывать. Влажности в стенах образовываться не будет по причине использования качественных материалов, а сами внешние утеплители больше не страдают от погодных условий за счет развития технологий при их производстве;
  3. несущая стена вашего дома будет защищена утеплителем, а значит, меньше будет подвержена перепадам температур, что станет основой прочности и долговечности всего здания;

к тому же, мы учтём в таком решении один из важнейших конструктивных принципов, который гласит, что влажный пар сможет выходить из помещения не только через окна, но и через стены, а утеплитель внутри дома остановил бы данный процесс.

Утепление стен в деревянном доме изнутри — этапы монтажа

Строительство дома из дерева всегда было популярным. Неудивительно, ведь дерево – самый экологически безопасный стройматериал. Если вы собираетесь построить собственный дом, то вам следует обратиться в архитектурное бюро.

Такой дом красив снаружи, а внутри обеспечивает благоприятный микроклимат для живущих в нем людей.

Однако для этого необходимо предотвратить потерю тепла.

Эту задачу успешно решает утепление стен в деревянном доме изнутри, если делать его, тщательно соблюдая технологию утепления.

Требования к утеплителю

К материалам для утепления стен выдвигаются следующие требования:

  • низкая теплопроводность;
  • механическая прочность – материал сам по себе либо с помощью всей конструкции должен быть надежно закреплен;
  • экологичность – утеплитель не должен выделять веществ, вредных для здоровья человека;
  • пожаробезопасность;
  • устойчивость к грибкам, плесени.

Производители предлагают несколько видов утеплителей, которые соответствуют этим условиям.

Чем лучше утеплять?

Для этой цели подходят такие материалы:

  • минеральная базальтовая вата – обеспечивает отличную теплоизоляцию. Для ее монтажа необходима ограждающая конструкция, а также использование пароизоляционной пленки для предотвращения проникновения влаги;
  • стекловата – достаточно популярный материал, его стоимость ниже, чем у минваты, однако теплопроводность выше. Все работы с ней следует проводить, позаботившись о средствах защиты, поскольку ее мелкие частички вредны для здоровья. Также следует смонтировать конструкцию для ограждения. Весь утеплитель должен укрываться пленками;
  • пенополистирол – один из весьма распространенных теплоизоляторов для деревянных домов. Однако нужно использовать только экструдированный полистирол класса горючести Г1. Это недорогой материал, обладающий хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, а также упругостью, легкостью. Как и для предыдущих материалов, нужна ограждающая конструкция;
  • изоплат – материал из древесноволокнистой плиты и слоя прессованного льна. Его толщина от 12 до 25 мм. Экологически безопасен. Обладая высокой механической прочностью, не требует обязательных ограждающих конструкций. Однако цена намного выше в сравнении с другими утеплителями, а теплопроводность хуже.

Этапы теплоизоляции стен

Для того, чтобы утепление стен изнутри деревянного дома своими руками было качественным, нужно произвести определенную последовательность действий. Вначале поверхность стен надо подготовить к работе и законопатить все щели.

Сделать пароизоляционный барьер, смонтировать обрешетку на стенах. Произвести укладку утеплителя, загерметизировать его, а также оборудовать правильную систему вентиляции.

Завершить работы следует внутренней отделкой стен.

Подготовительный этап

Со временем деревянный дом дает усадку, на стенах в местах стыков бруса или бревен могут появиться зазоры, пропускающие тепло наружу. Поэтому, прежде чем начинать работы по утеплению, стыки и зазоры необходимо заделать. Для этого можно использовать джут, паклю, синтетические герметики либо сочетания различных материалов. Важно тщательно законопатить все щели.

Перед началом утепления нужно демонтировать электропроводку – как проложенную открытым способом, так и под пластиковыми кожухами. Ее прокладывают после утепления и внутренней отделки стен.

Поверхность стены надо очистить от грязи, пыли и тщательно обработать средствами против насекомых, предотвращающих гниение дерева, а также огнезащитным составом.

Пароизоляция

Чтобы избежать отсыревания древесины, приводящей к ее гниению, нужно подготовить пароизоляционный барьер. Это обязательно, когда работы производятся минватой или стекловатой. Пароизоляционная пленка закрепляется на стене строительным степлером.

Ее шершавая сторона должна быть обращена к стене, чтобы пропускать воздух и препятствовать попаданию влаги внутрь. Укладывать следует с нахлестом в 10-15 см и проклеивать стыки скотчем.

Монтаж обрешетки

Устанавливается обрешетка из деревянного бруса 50х50 мм, обработанного составом против горения и гниения. Чтобы создать ровные углы, используют брус 50х100 мм. Отмеряют и отрезают длину, равную высоте помещения.

Такую же длину отрезают и на брусе 50х50 мм и располагают ее по кромке отрезка первого бруса так, чтобы получилась буква Г. Скрепляют рейки с помощью саморезов.

Такую стойку изготавливают для каждого угла отдельно и закрепляют там саморезами. Необходимо проверять с помощью уровня, насколько вертикально расположены стойки. Далее на стену прикрепляют бруски 50х50 мм, располагая их вертикально и соблюдая между ними расстояние 50-60 см. Эти промежутки должны быть меньше на 1-2 см, чем ширина теплоизолятора.

Укладка утеплителя

Отмеряют и отрезают от рулона полосу минваты по высоте помещения. Ширина ее больше на 1-2 см, нежели расстояние между вертикальными брусками для того, чтобы плотно прилегать, заполняя предназначенное ей место. Размещают минвату между обрешеткой и прикрепляют к стене анкерными гвоздями с широкими круглыми шляпками.

Лучше работать вдвоем, чтобы один человек придерживал минвату.

Укладывать ее нужно плотно, чтобы не было пропусков, щелей, двигаясь от пола вверх. Заполнив все промежутки утеплителем, поверх него следует снова уложить слой пароизоляции, шершавой стороной к материалу. Раскатывают пленку внахлест 10-15 см, а крепят степлером к брусам.

Система вентиляции

Иногда утепление стен в деревянном доме изнутри способствует повышению влажности. Чтобы создать нормальную атмосферу, нужно сделать принудительную вентиляцию в каждом из помещений. Не стоит делать прямые вытяжки, лучше оборудовать вентиляционные каналы, соединенные в одну систему за счет чердачного помещения.

Нагнетать воздух может осевой вентилятор с малой или средней мощностью.

В отопительный сезон, ежедневно включая вентиляцию на 30 минут, можно обеспечить нормальный уровень влажности.

Внутренняя отделка

Поверх пленки на обрешетку набиваются еще брусья сечением 30х40 либо 40х40 мм. На них крепится деревянная вагонка, листы гипсокартона, ОСП-плиты, фанера или другие материалы. Очень удачно будет смотреться вагонка, имеющая выраженную структуру дерева – она придаст характерный акцент интерьеру.

Также вы можете посмотреть про утепление стен в деревянном доме изнутри на видео:

Добавить комментарий