Признаки и причины выхода из строя пневмоподвески компрессора: особенности ремонта

Неисправности поршневых компрессоров и способы их устранения

Типы неисправностей поршневых компрессоров

С поршневыми компрессорами случаются различные поломки и неисправности. Некоторые неисправности поршневого компрессора можно устранить самостоятельно, с другими придется обратиться в мастерскую или сервисный центр по ремонту компрессоров.

  • механические неисправности;
  • электрические;
  • связанные с неправильной эксплуатацией.

По каким признакам можно заметить, что поршневой компрессор неисправен:

  • снизилась производительность компрессора;
  • проскальзывает ремень;
  • слышно шипение при отключении компрессора;
  • поршневой компрессор останавливается во время работы;
  • компрессор вибрирует;
  • гудит двигатель компрессора;
  • образуется излишек масла в сжатом воздухе и ресивере;
  • поршневой компрессор не заводится.

Механические неисправности поршневых компрессоров

Наиболее частые механические поломки поршневых компрессоров:

  • загрязнение воздушного фильтра компрессора;
  • механические повреждения всасывающего воздушного фильтра;
  • износ или поломки цилиндро-поршневой группы.

Загрязнение воздушного фильтра возникает при использовании поршневого компрессора в условиях чрезмерно загрязненного воздуха, при наличии в воздухе строительной пыли, цементной взвеси и других примесей.

Вследствие загрязнения фильтра возникает перегрев компрессора, ухудшение качества его работы и преждевременный выход из строя.

Поломки воздушного фильтра поршневого компрессора вплоть до нарушения его целостности возникают при грубой транспортировке и несоблюдении правил эксплуатации оборудования.

  • попадание частиц пыли в клапанный узел и в цилиндры компрессора;
  • выход из строя клапанов и цилиндров компрессора;
  • залегание колец;
  • окислительные процессы в масле;
  • загрязнение сжатого воздуха.

Перегрев поршневого компрессора, снижение уровня компрессии могут быть связаны с нарушением режима смазывания. Впоследствии можно столкнуться с некоторыми нарушениями в работе поршневого компрессора:

  • выходом из строя подшипников скольжения;
  • поломкой колец;
  • заклиниванием или обрывом шатунов.

Чтобы избежать поломки компрессора, связанной с нарушением режима смазывания, рекомендуется строго соблюдать правила:

  • использовать в поршневом компрессоре только компрессорные масла, а не моторные;
  • использовать масло, рекомендуемое производителем для конкретного вида поршневого компрессора;
  • следить за уровнем масла в компрессоре;
  • менять масло в соответствии с инструкцией.

Электрические поломки поршневых компрессоров

Некоторые неисправности в электрической части поршневого компрессора приводят к механическим поломкам оборудования. К таким электрическим неисправностям относятся:

  • перекос фаз;
  • перегрузка на валу электродвигателя;
  • бракованные комплектующие элементы устройства.

Перечисленные неисправности электрической части приводят к следующим проблемам:

  • к поломке роторного вала;
  • к ослаблению крепления сердечника статора;
  • к ослаблению опрессовки сердечника ротора;
  • к выплавлению баббита в подшипниках скольжения;
  • к износу подшипников качения;
  • к поломке крыльчатки компрессора.

Существуют и собственно электрические неисправности поршневых компрессоров:

  • аварии, связанные с большими скачками напряжения в электрических сетях;
  • замыкание обмоток;
  • обрыв проводников;
  • пробой изоляции, вызванный коротким замыканием;
  • аварии, вызванные нарушением или промоканием изоляции.

Поломки поршневых компрессоров, вызванные неправильной эксплуатацией

Часто поршневые компрессоры ломаются, если не соблюдается режим работы, например:

  • компрессор работает более 15 минут без перерыва;
  • общее время работы компрессора в час превышает допустимое, для бытовых компрессоров это время – 30 минут.

Характерные поломки поршневого компрессора, вызванные неправильной эксплуатацией:

  • загрязнились наружные узлы компрессора;
  • сломался пластиковый корпус;
  • сломались защитные кожухи и крыльчатки вентилятора;
  • сломался регулятор давления;
  • сломалась трубопроводная арматура.

Ремонт поршневого компрессора своими руками и в сервисном центре

Некоторые неисправности поршневого компрессора можно устранить своими руками:

  • при проскальзывании ремня натянуть его и очистить от загрязнений;
  • при попадании воздуха из ресивера в воздухопровод надо выкрутить головку клапана, очистить седло, очистить или заменить прокладку;
  • при недостаточном уровне масла долить необходимое количество;
  • некачественное масло заменить на новое;
  • при остановке компрессора проверить цепь питания.

При более серьезных сбоях в работе поршневого компрессора рекомендуется ремонтировать его в сервисном центре по ремонту компрессоров или в специализированной мастерской.

Если не заводится поршневой компрессор, или имеются другие неисправности, обращайтесь с сервисный центр по ремонту садового и строительного оборудования Альфа-Рост.

Самостоятельный ремонт и перенастройка сложных узлов поршневого компрессора могут привести к более сложным поломкам оборудования.

Типичные неисправности поршневых компрессоров

У поршневых компрессоров, как у любого другого механизма, могут возникать неисправности в процессе их эксплуатации, связанные с теми или иными причинами. Для того, чтобы понять типичные неисправности, необходимо их классифицировать.

  1. Механические.
  2. Эксплуатационные
  3. Электрические.

К первому типу относятся:

– Загрязнение всасывающего воздушного фильтра

Характер неисправности: поверхностное и внутреннее загрязнение фильтрующего элемента

Причина: нарушение требований к помещению, месту установки компрессора. Присутствие в воздухе пыли, краски и т.д.

Следствия: снижение производительности компрессора, перегрев, преждевременный износ, цилиндра – поршневой группы.

– Механическое повреждение всасывающего воздушного фильтра

Характер неисправности: отсутствие фильтра в сборе, отсутствие фильтрующего элемента, нарушение целостности фильтра или фильтрующего элемента (обламывание, трещины, пробой)

Причина: Небрежная эксплуатация, хранение, транспортировка.

Следствия: Попадание частиц пыли, аэрозолей краски в клапанный узел и в цилиндры компрессора. Износ и загрязнение клапанов, каналов клапанной группы, износ цилиндров, поршней, закоксовывание и последующая потеря подвижности колец (залегание), загрязнение масла (окисление и старение масла). Загрязнение сжатого воздуха.

– Нарушение режима смазывания.

Характер неисправности: Перегрев, снижение компрессии, катастрофический износ цилиндро-поршневой группы.

Следствия: механические поломки цилиндро-поршневой группы. Задиры на поверхностях цилиндров, износ подшипников скольжения (вкладышей) перегрев, поломка колец, заклинивание поршней, шатунов, обрыв шатунов. Повышенные нагрузки на подшипники электродвигателя.

Здесь следует обратить внимание на особенности смазывания поршневых компрессоров:

а) масло должно быть обязательно компрессорным – в этом масле на порядок (в 10 раз) меньше зольность по сравнению с моторными маслами;

б) заливать рекомендованное производителем компрессоров масло;

в) следить за рекомендованным уровнем масла;

г) менять масло, в точности, как написано в техническом руководстве компрессора.

Второй тип неисправностей составляет небрежная эксплуатация (несоблюдение режима работы компрессора):

Режим работы компрессора – повторно-кратковременный, с продолжительностью включения (ПВ) до 60%, при продолжительности одного цикла от 6 до 10 мин. Допускается непрерывная работа компрессора не более 15 мин, но не чаще одного раза в течение 2-х ч. Из этого следует, что общее время наработки компрессора не должно превышать 36 мин. Это относится к промышленным поршневым компрессорам с воздушным охлаждением. Для бытовых компрессоров ПВ менее 60%. И полезное время работы не превышает 30 мин. в час.

Характерные неисправности: Внешнее загрязнение всех узлов компрессора, обычное дело – где красим там и храним компрессор. Поломка трубопроводной арматуры, пластиковых защитных корпусов компрессора, прессостатов (реле давления) защитных кожухов вентилятора и самих крыльчаток вентилятора, забываем сливать конденсат из ресивера, механическая поломка регуляторов давления, манометров, самостоятельный ремонт и перенастройка сложных узлов компрессора и т.д.

Электрические неисправности подразделяются на два основных типа: механические и собственно электрические.

Механические аварии – это деформация или поломка вала ротора, ослабление крепления сердечника статора к станине, ослабление опрессовки сердечника ротора, выплавление баббита в подшипниках скольжения, разрушение сепаратора, кольца или шарика в подшипниках качения, поломка крыльчатки, отложение пыли и грязи в подвижных элементах, пр.

Причиной большинства механических аварий являются радиальные вибрации из-за асимметрии питающей сети (т. н. перекос фаз), механические перегрузки на валу электродвигателя, брак комплектующих элементов или допущенный при сборке. До 10% всех аварий АД имеют механическое происхождение. При этом 8% приходится на долю аварий, связанных с асимметрией фаз и только 2% на аварии, связанные с механическим перегрузом. Доля аварий, связанных с браком, мала, и поэтому ее можно не принимать во внимание в настоящем рассмотрении.

Электрические аварии, в свою очередь, делятся на три типа:

– сетевые аварии (аварии по напряжению), связанные с авариями в питающей электросети;

– токовые аварии, связанные с обрывом проводников в обмотках статора, ротора или кабеля, межвитковым и междуфазным замыканием обмоток, нарушением контактов и разрушением соединений, выполненных пайкой или сваркой; аварии, приводящие к пробою изоляции в результате нагрева, вызванного протеканием токов перегруза или короткого замыкания;

– аварии, связанные со снижением сопротивления изоляции вследствие ее старения, разрушения или увлажнения.

Ниже приводиться таблица основных неисправностей, которые могут возникнуть, признаки их проявления, причины и способы устранения.

Неисправности грузовой пневмоподвески: признаки и причины

Современные грузовики включают механизмы и системы, которые приводятся в работоспособное состояние под воздействием сжатого воздуха. Их нормальное функционирование обеспечивается компонентами пневмосистемы, выступающими исполнительными органами системы торможения, механизма сцепления и пневматической подвески, которая часто выходит из строя гораздо раньше предполагаемого времени.

Только своевременное выявление и решение проблем связанных с пневмоподвеской способно обеспечить безопасность езды и грузоперевозок, из-за чего нужно быть в курсе признаков и причин неисправностей этого механизма, чтобы минимизировать риск их возникновения.

Читайте также:  Покупка квартиры от застройщика: варианты оплаты и заключение договора

Признаки поломок

Симптомов, говорящих о необходимости обратиться на СТО много, однако самый главный и заметный невооруженным глазом – один. Если по сравнению с обычным состоянием автомобиль присел, а при включении не поднимается в привычное положение, то стоит задуматься, исправна ли грузовая пневмоподвеска.

Чаще всего водителей подводят воздушные подушки, которые изнашиваются, но выходят из строя не одновременно, а одна за другой. Если грузовик приседает на одно колесо, тогда как при его заводке и запуске компрессора соответственно от колеса, где опущена пневмостойка, раздается свист, то это говорит как раз о неисправности пневмоподушки. Ремонт пневмостоек и тем более ремонт пневмоподвески в целом занятие недешевое, поэтому нужно иметь представления о сроке службы и о причинах неисправностей отдельных элементов пневматической подвески.

Срок службы

Как правило, ресурс грузовой пневмоподвески составляет 250 тысяч километров, однако на практике автовладельцы обращаются за ремонтом по результатам 150-200 тысяч километров пробега. На показатели износа системы влияют как особенности эксплуатации, так и качество дорожного покрытия, а также частые контакты с химическими реагентами, используемыми коммунальными службами.

Причины неисправностей

Каждый элемент системы грузовой пневмоподвески может выйти из строя по тем или иным причинам. Так, например, стальной сердечник пневморессоры ломается из-за некорректного монтажа, хранения или транспортировки. Его нужно хранить в помещениях без освещения, сухим воздухом и с комнатной температурой, монтировать при помощи профессионального инструмента и перевозить, принимая во внимание все рекомендации производителя.

Что касается верхней торцовой поверхности пневмобаллона, то она может стереться по причине несовместимости верхней крышки или поршня непосредственно с пневматическим баллоном. Избежать этого можно пользуясь рекомендациями и инструкциями, рассказывающими как правильно выполнять замену пневмобаллона. Знакомимся с остальными возможными неисправностями этого элемента, и из-за чего они появляются:

  • нарушение герметичности – неправильный монтаж пневмоподушки, сопровожденный повреждением конического уплотнителя;
  • образование наклонных складок – скручивание в результате установки, проводимой с нарушениями;
  • разрыв либо разрез – воздействие таких острых инородных тел как камни, стекло, металл и так далее, защемление крепежными элементами.

Впрочем, остальные компоненты системы также могут выходить из строя по не менее разнообразным причинам. Подробнее об этом:

  • срыв крепежного болта – происходит в результате превышения затяжкой предельной величины;
  • коррозия изготовленных из металла компонентов пневморессоры – проявляется в итоге порчи защитного слоя крепежных элементов во время монтажа;
  • изменение конструкции пневморукава и вырывание верхней пластины пневматической рессоры – происходит из-за поломок системы регулировки рабочих параметров амортизаторов, а также хода подвески;
  • вырывание сердечника – происходит, как правило, в результате излишнего воздействия на пневматический баллон автотранспорта и аварийном ходе пневматической подвески;
  • изменение внешнего вида расположенной сверху пластины или поршня – наблюдается при регулярной чрезмерной нагрузке, оказываемой на пневматический баллон;
  • трещины любых размеров на резине – проявляются по причине естественного износа материала, регулярных нагрузок динамического характера, воздействия, как правило, высоких температур, а также особенностей сезона;
  • порча поверхности пневмобаллона – происходит из-за воздействия таких химически активных веществ как растворители, масла, а также смазки, которая выступает самым главным вредителем и значительно сокращает срок службы элемента;
  • истирание главной поверхности пневмобаллона – дает о себе знать из-за механического износа, который вызывается частым контактом с инородными предметами, элементами автотранспорта и грязью, собирающейся на боковой части поршня;
  • образование складок и изломов – происходит по причине продолжительной эксплуатации машины без давления;
  • появление пробоин в пневмобаллоне или поршне – становится причиной регулярного и тяжелого контакта поршня с верхней крышкой, а также отсутствия отбойника или буфера.

Также в число наиболее популярных неисправностей входят разрыв опоясывающего кольца, а также вырывание поршня, которые становятся итогом перегрузки автотранспорта. Из всего этого можно сделать вывод, что большинство проблем с грузовой пневматической подвеской можно избежать, если грамотно выполнять монтаж пневмобаллона и использовать автомобиль так, чтобы подвеска не была под большим, несвойственным ей давлением.

Возможные неисправности пневмоподвески Airmatic

Mercedes разработал прекрасную систему пневматической подвески для своих адаптивных амортизаторов Airmatic © . Первоначально система подвески Airmatic была разработана для борьбы с проблемами, с которыми сталкивались водители при управлении автомобилем со стандартной подвеской, подвеска была слишком жесткой или не обеспечивала достаточного комфорта при езде по неровным поверхностям.

Однако, несмотря на его сложную и высокотехнологичную конструкцию, амортизаторы с системой Airmatic не защищены от отказа. С естественным износом автомобиля изнашивается и подвеска автомобиля. Частые причины выхода из строя — это загрязнение, тяжелые погодные условия и отсутствие ровных дорог, что не редкость для России.

Подвеска Airmatic была впервые запущена Mercedes в 2002 году, это значит что ее начали ставить более 16 лет назад.
В этой статье рассказывается о некоторых распространенных проблемах Mercedes с подвеской Airmatic и как их идентифицировать.

Многие автомобили Mercedes-Benz имеют блок управления пневматической подвеской (N51), который отвечает за регулировку спортивных и комфортных режимов вождения. Однако иногда возникают проблемы с этой системой или возникает ошибка в самой пневматической подвеске.
Обычно лампа на панели приборов информирует водителя о любой потенциальной проблеме с пневмоподвеской, но этот сигнал не показывает реальную проблему и какой именно узел неисправен.

Проблема №1 – Проблемы с реле пневмоподвески:
Реле — это переключатель, который управляет электронными цепями, открывая и закрывая цепи внутри вашего компрессора. Иногда оно выходит из строя в результате частого включения или выключения компрессора. Это может происходить как от естественного износа, так и в результате неисправности пневмоподвески, когда компрессор вынужден слишком часто включаться.

Проблема №2 – Компрессор:
Компрессор отвечает за подачу воздуха в пневмобаллоны. Довольно часто из-за неисправных линий подачи воздуха или пневмобаллонов пропускающих воздух, компрессор вынужден работать постоянно что не является нормальным режимом работы и приводит к ускоренному износу, в следствии чего теряет желаемое давление, необходимое для поддержания пневматической подвески или полностью выходит из строя. Наиболее частые проблемы – это износ поршневой группы или выход из строя электродвигателя компрессора.
Одним из признаков вышедшего из строя компрессора является невозможно компрессора накачать пневмоподвеску до заданной высоты.

Проблема №3 – Блок воздушных клапанов:
При выходе из строя блока клапанов пневмоподвески воздух неправильно распределяется по системе и данная неисправность вызывает разнообразные симптомы неисправности пневмоподвески. протекать обратно в компрессор и вызвать внутреннее повреждение самого компрессора. При неправильном распределении воздуха ваша машина может опускаться на одну сторону, опускаться целиком или же на одно колесо, а также с точностью до наоборот поднимать машину в нестандартную высоту.

Проблема №4 – Скрип или шум в подвеске:
Иногда после сильных ударов или пробоев подвески владельцы замечают что внутри самого амортизатора раздается скрип или грохот.
Это обычно происходит в результате смещения внутренних компонентов амортизатора в результате удара. Амортизатор может функционировать нормально, но скрип и посторонний шум раздражают водителя. В данном случае рекомендуется замена амортизатора.

Проблема №5 – Утечка воздуха:
Другой возможный отказ – в месте соединения шлангов. Вы можете самостоятельно проверить, нет ли утечки воздуха в местах подсоединения шлангов, распыляя мыльный раствор из пульверизатора на все места соединения магистралей и места герметизирующие баллон. Если появляются пузырьки, то это означает что имеется утечка воздуха. Существуют также специализированные детекторы утечки, чтобы выделять потенциальные утечки воздуха.

Вывод:
Мы надеемся, что вы нашли информацию о некоторых распространенных проблемах, влияющих на работу пневмоподвески Mercedes-Benz Airmatic. Надеемся, что это поможет вам быстро устранить возможные проблемы с вашей пневматической подвеской, когда она начнет вести себя странно.

Мы всегда рекомендуем связаться с нашими менеджерами и описать им проблему, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Мы имеем у себя за плечами большую базу знаний позволяющую в кратчайшие сроки решить вашу проблему.

Правда и мифы о ремонте пневмоподвески

Пневматическая подвеска является на сегодня самой технически продвинутой среди прочих, придавая автомобилю высокие ходовые качества и комфортабельность. Однако в России за пневмоподвеской закрепилась дурная репутация — как за ненадежной и постоянно требующей дорогого ремонта. Попробуем разобраться, насколько оправданно такое мнение.

Основными компонентами системы пневмоподвески являются компрессор, пневматические упругие элементы, ресивер (накопительный баллон), система трубопроводов и клапанных блоков, датчики положения кузова, а также электронный блок управления и панель выбора режимов в салоне.

Читайте также:  Как быстро починить протекающий кран на кухне: советы мастеров

Работает пневмоподвеска так: компрессор нагнетает воздух в ресивер, из которого он по трубопроводам поступает в пневмоэлементы (пневмобаллоны). Давление распределяется за счет клапанных блоков, управляемых центральным электронным «мозгом».

Положение кузова отслеживают четыре датчика, по информации с которых ЭБУ принимает решение открыть определенный клапан, чтобы сбросить или добавить давление в тот или иной пневмоэлемент. Таким образом, например, пневмоподвеска может поддерживать заданную высоту кузова при загрузке, которая, независимо от массы груза и числа пассажиров, будет оставаться неизменной.

Также есть возможность выбора «посадочного режима», когда давление в пневмоэлементах сбрасывается и автомобиль «приседает» для удобства садящихся пассажиров. Есть режим движения по бездорожью, при котором нагнетается максимальное давление и клиренс автомобиля увеличивается.

В целом система пневмоподвески дает инженерам большой простор по настройкам и созданию различных режимов для разных ситуаций и условий движения. Кроме того, система пневмоподвески может быть дополнена системой регулировки жесткости амортизаторов, что открывает еще большие возможности в плане комфортабельности езды и управляемости. Не случайно «пневматика» стала атрибутом автомобилей премиум-класса. Но не придется ли слишком дорого и часто платить за удовольствие?

Едем на СТО

В качестве примера мы выбрали автомобиль тоже с определенной репутацией — Land Rover Discovery третьего поколения, достаточно популярный на вторичном рынке. Будем выяснять, чего стоит опасаться владельцу и во что обойдутся оригинальные запчасти и ремонт.

Как рассказывают сервисмены, самым слабым местом у подержанного Land Rover Discovery является компрессор. Расположен он не слишком удачно — под днищем перед левым задним колесом. Пневмокомпрессор находится в защитном кожухе, правда, не герметичном, поэтому туда все равно просачивается грязь, которую невозможно удалить без снятия кожуха и самого агрегата. Загрязнение с течением времени приводит к коррозии корпуса компрессора, разрушает его электропроводку, при этом от грязи компрессор начинает перегреваться, отчего и выходит из строя.

Дилеры утверждают, что компрессоры, как правило, отрабатывают гарантийный срок в 100 тыс. км пробега, ну а дальше — как повезет. Так что при покупке б/у автомобиля стоит быть готовым к тому, что компрессор «прикажет долго жить». А цена оригинального компрессора может оказаться немалой: это самая дорогая составляющая пневмоподвески, на Discovery он стоит 72 700 рублей.

Кроме того, из-за своего расположения компрессор подвержен внешним механическим повреждениям. При агрессивной езде по бездорожью есть риск неудачно наскочить на какой-нибудь выступающий камень именно этой деталью. Нередки случаи, когда при замене заднего левого колеса владельцы ошибочно упирают домкрат не в раму, а в кожух компрессора, выворачивая его крепления.

Свою лепту вносит и допущенный создателями конструктивный просчет, оказывающийся «больным местом» в системе пневмоподвески. Дело в том, что трос ручного тормоза проходит вплотную над трубками наполнения «пневматики» и постепенно их перетирает. В компрессор начинает попадать грязь, отчего поршень работает с абразивом, стирается, и, как следствие, компрессор уже не может нагнетать нужное давление и идет под замену. Как отмечают сервисмены, это типичная неисправность, особенно для машин старше семи лет.

У таких автомобилей также начинает ржаветь ресивер. Он подвешен так, что наверху получается ниша, в которой опять-таки постоянно скапливается грязь, и ее практически невозможно вычистить. При этом при осмотре снизу все может выглядеть нормально, поскольку ресивер ржавеет сверху, между днищем и кузовом. Цена оригинального баллона — 12 480 рублей.

Много копий сломано вокруг пневмоэлементов. На «третьем» и «четвертом» Land Rover Discovery применяются пневмоэлементы, объединенные с гидравлическими амортизаторами в виде «стоек». (Подобную схему, кстати, используют и другие мировые автопроизводители, такие как Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen.) Упругий пневматический элемент здесь имеет конструкцию так называемого «рукавного» типа, где резинокордная часть сминается наподобие рукава. При этом на детали образуется складка (что обусловлено технически), которая и оказывается слабым местом.

Попадающие на пневмоэлементы песок и грязь постепенно образуют в резинокорде микроотверстия, через которые уходит воздух. Это зачастую и приводит к тому, что после ночной стоянки автомобиль оказывается «севшим», со спущенной подвеской. При пуске мотора компрессор быстро восстановит давление, но пневмоэлементы оказываются уже на пути к мусорному баку, поскольку износившийся резинокорд рано или поздно разорвется и окончательно выйдет из строя.

Как ни странно, постоянная езда по бездорожью почти не сказывается на состоянии пневмобаллонов. «Хоть с трамплинов прыгайте, — говорят сервисмены, — пневмоподушки от этого не страдают»

А вот задние пневмобаллоны на Land Rover Discovery защищены пыльниками и, по утверждениям сервисменов, служат достаточно долго, порядка 200 тыс. км пробега и даже более. Но вот передние «пневмы» заводских пыльников почему-то не имеют. При этом пыльники предлагаются как оригинальная запчасть. Цена вопроса — 14 000 рублей за комплект. И это вложение вполне оправдывает себя, поскольку цена одного переднего пневмоэлемента без амортизатора составляет 45 117 рублей. За задний попросят чуть меньше: 44 880 рублей.

Не слишком много жалоб на датчики положения кузова. Но тут уже многое зависит от самого владельца. Датчик имеет механический привод в виде двух сочлененных рычагов, где один закрепляется на рычаге подвески, а другой соединяется с шарниром в установленном на шасси корпусе, в котором находится потенциометр.

Сам датчик достаточно долговечен, но при долгом простое машины привод может закисать и застопориваться, что выводит его из строя. Часто это происходит после того, как на автомобиле поездили по бездорожью, помесили грязь, а потом без мойки надолго поставили в гараж. Поэтому сервисмены рекомендуют почаще мыть датчики (а также пневмоэлементы), тем более что воздействия моечных аппаратов высокого давления они не боятся.

Кстати, если возникает ситуация, когда блок управления ставит подвеску в среднее положение и не дает ее регулировать, возможно, все не так страшно — дело в одном из датчиков. Бортовой компьютер при этом выдаст «неисправность пневмосистемы», а на панели появится световая индикация в виде мигания лампы. Так что если машина вдруг перестает опускаться/подниматься — тут уже «50 на 50»: проблема будет либо в датчике, либо в коррозии электропроводки. Если первый вариант, то за оригинальные датчики придется отдать 5048 рублей за передний и 8808 рублей за задний — копейки на фоне стоимости остального ремонта.

Каков итог?

Пневматическая подвеска является сложной высокотехнологичной конструкцией, требующей особого отношения, однако и опасаться ее лишний раз не стоит.

Первое: пневмоподвеска не боится эксплуатации «по полной внедорожной программе» и конструктивно сама по себе является довольно надежным агрегатом. Но при этом нуждается в регулярном внимании — качественных мойках и профилактических сервисных проверках, позволяющих выявить возможные проблемы на начальном этапе.

Второе: владельцу машины с такой подвеской неплохо хотя бы в общих чертах представлять себе, как устроена система на его конкретном автомобиле, чтобы самостоятельно уберечь отдельные узлы и агрегаты от внешних воздействий, как химических, так и механических, — поставить максимально возможную защиту днища.

Третье: в случае возникновения неисправности паниковать и сразу готовить большие деньги на ремонт не стоит. Возможно, все дело в датчике или отгнившем проводе. Если же не повезет, предстоят серьезные расходы — от ста тысяч рублей и выше.

Редакция журнала “Движок” выражает благодарность компании “Автобиография”, официальному дилеру Jaguar Land Rover, и ее техническим специалистам за помощь в подготовке материала.

Целесообразно ли самостоятельно ремонтировать компрессор пневмоподвески

Раньше пневмоподвеска использовалась больше на грузовом транспорте, а теперь её можно встретить и в легковых автомобилях. И это понятно, комфортная езда зависит от массы транспорта того, насколько жёсткой является пружина. Как известно эти параметры различны в разных ситуациях: автомобиль весит по-разному, так как он может быть загружен не только пассажирами, но и ручной кладью и пружина может сдавать сбои в той или иной ситуации. Так что нередко требуется заменить жёсткость пружин. Может ли водитель сделать это самостоятельно, если железная пружина предстаёт перед нами закрученная в форме спирали? Вот как раз именно поэтому легковой транспорт и должен быть оснащён пневмоподвеской.

Автомобиль без этой детали работает плохо, поэтому она необходима. В статье, которую вы читаете, не будет полного описания устройства, рассмотрим лишь один пример, то есть поговорим о компрессоре пневмоподвески. Вы узнаете, каким образом он осуществляет свою работу, какие у него могут быть поломки, ожидающие автомобилистов. Кроме того, узнаем, каким образом лучше всего подходить к его ремонту, в частности, когда это необходимо сделать дома.

Читайте также:  Натяжной потолок в спальне: требования и советы по монтажу

О компрессоре пневмоподвески

Компрессором пневмоподвески называется устройство, являющееся одной из частей пневмы. Все автолюбители знают, что подвески на колёсах имеют резиновые или металлические баллоны, которые наполнены воздушной начинкой. При помощи компрессора прокачивается баллон и подвеска может регулировать просвет.

Пневматический баллон наполняют воздухом с помощью заправки, шиномонтажа, а также шинного насоса. Однако, обязательно нужно использовать бортовую систему, так как осуществление результатов прокачки без неё не представляется возможным. Если существует дополнительная нагрузка на подвеску, то в пневматическом баллоне сжимается воздух и авто немного «оседает». Чтобы избежать этого, нужно откачивать или закачивать в пространство пневматического баллона, что возможно сделать только, используя пневматическую систему. С помощью компрессора воздушный поток появляется в баллоне, происходит это при участии ресивера, а также слаженной работы системы управления и эффективного распределения воздушного потока.

Вот, что такое компрессор пневмоподвески. Скажем несколько слов о возможных неисправностях, которые бывают компрессора в результате его эксплуатации.

О неисправностях компрессоров пневмоподвески

Авто ломается внезапно. Выход из строя пневмоподвески – досадная неприятность, которая возможна при дальних поездках. Потому что запчастей для вашей пневмодвески может не оказаться в магазине, и стоимость их больно бьёт по карману.

Исправность работы компрессора превмоподвески определяется по миганию лампочки. Норма – от нуля до 50 морганий. Если лампочка моргает, значит с компрессором всё хорошо и его состояние отличное; если не мигает лампочка или что-то ещё не так, очевидно, что ваш компрессор пневмоподвески работает плохо, а это значит, что нужно срочно обращаться в один из центров техподдержки. Тянуть с таким ремонтом нельзя, так как диагностика поломки на ранней стадии значительно удешевляет стоимость ремонтных работ.

Существует целый ряд причин, благодаря которым компрессор пневмоподвески становится неисправным. Они не сразу себя проявляют, поэтому так важна ранняя диагностика неисправности.

Есть два распространённых варианта поломки компрессора пневмоподвески, которые поддаются ремонту.

Первый вариант – осушитель воздушного фильтра и воздуха полностью исчерпал свои возможности и поизносилась поршневая группа, состоящая из стенок поршневых цилиндров и поршневых колец.

Признаками поломки здесь является то, что компрессор начинает работать дольше, а также возможное появление характерного дребезжащего звука. Появляется эта неисправность при засорении компрессора крупными твёрдыми частицами. Как правило, это возможно из-за вывода из строя нормальной работы по забору воздуха.

Второй вариант – у компрессора перегревается электродвигатель. Сопровождается резким запахом. В этот момент компрессор, скорее всего, не будет включаться. Сопровождается тем, что электрическое реле не двигается и невозможно включение. В этой ситуации, даже после выключения зажигания у компрессора нет никакой возможность остановить свою работу, поэтому он перегревается и ломается. Это тот случай, когда самостоятельный ремонт исключён, потому что потребуется специальное оборудование и опытный механик для решения задачи.

Нервы щекочет водителю нарушение работы пневмобаллонов. Если в них есть какая-то проблема, то они не в состоянии обеспечивать нужное для автомобиля давления, когда он двигается. Поэтому и необходима работа компрессора, который будет включаться и выключаться, что в конечном итоге завершается быстрым износом. Первыми ломаются в компрессоре детали поршневой группы.

Как происходит ремонт компрессоров пневмоподвески

Практически всех водителей беспокоит как именно можно осуществить самостоятельную починку компрессора в случаях, когда нет ни времени, ни возможности прибегнуть к помощи специалистов, когда даже инструментов нет нужных под рукой. Давайте разберёмся, насколько это реально.

В любом случае, начинайте с диагностики, определите, что именно сломалось в компрессоре и почему он вдруг перестал работать. Сейчас мы вместе посмотрим, какие бывают варианты поломок.

Обратите внимание на поршневую группу. Если при работе на цилиндре поршневым кольцом не будет повторяться его форма, то необходимое количество компрессии в данном случае не создаётся. Значительная величина выработки на самом цилиндре характеризует, что происходит уменьшение давления в компрессоре.

Вам надо увеличить давление компрессора. Необходимо заставить поршневое кольцо также повторить очертания цилиндра, который уже изношен. Изнутри кольцо должно быть подпружинено. Для проведения работы необходимо: автомобильный ключ TORX T30, несколько острых бритвенных лезвий, пассатижи и отвёртки.

Отсоединяем пневматические трубки от компрессора. Это делается тогда, когда вы нажимаете на кольца и трубки извлекаются наружу. Иногда здесь требуется шлицевая отвёртка, так как кольцо может барахлить. Сами быстроразъёмные соединения лучше всего не трогать, но если это необходимо, то сначала вы их должны очистить и размочить в специальном мыльном растворе. И только потом откручивайте оба винта, скрепляющие электромотор компрессора и цилиндр.

Снимаем поршневое кольцо с поршня, где оно находится. Из бритвенного лезвия изготовьте маленькие «волосики» по 5 или 6 мм в ширину. Устанавливаем поршневое кольцо на то обычное место вместе с нашими «волосиками». Ставим цилиндр на место.

Всё, что вы проделали проблемы не решит, но вы выиграете время за которое можно спокойно подумать, как именно будет проводиться ремонт.

Иначе ситуация выглядит, если компрессор из перегрева приводит к тому, что электродвигатель не запускается. А поршневая система у вас в полном порядке. Эта неисправность проверяется, когда вы подаёте напряжение от аккумулятора сразу к силовому электрическому разъёму компрессора. При отсутствии работы электродвигателя, его работу равно можно спровоцировать. Сначала открутите оба винта, стягивающие электродвигатель.

Разумеется, для того, чтобы открутить винты нужно пользоваться разводным ключом. Теперь нужно снять задний фланец движка. Это делается шлицевой отвёрткой, тут придётся приложить немного усилий, так как при перегреве электродвигателя, как правило, лак расплавляется и накрепко может склеить ротор со статором. Шлицевой отвёрткой осуществите демонтаж заднего фланца. Снимайте статор с двигателя.

Удаляем весь оплавившийся лак, находящийся во внутренней поверхности двигателя. Его нужно удалить со всего щеточного узла, а также со статора, чтобы в направляющих щетки двигались без заеданий и легко.

Удалять лак необходимо плоской поверхностью ножа или мелкой удобной шкуркой. Старайтесь беречь пластины коллектора. Кстати, потом, когда вы будете собирать электродвигатель, обязательно проверьте с помощью мультиметра не замыкает ли корпус с обмоткой ротора.

Если вы собрали двигатель, а он начинает работать и вдруг внезапно останавливается, то его нельзя использовать дальше. Скорее всего, в нём есть межвитковое замыкание. Тут уж придётся покупать новый компрессор, или же всё-таки попытаться обратиться к специалистам.

Итак, сделаем некоторые выводы о том, как самостоятельно исправить работоспособность компрессора пневмоподвески.

Если вы самостоятельно собираетесь чинить компрессор, то вам нужен инструмент, так как голыми руками вы ничего не почините: набор гаечных ключей, несколько типовых отвёрток, дрель со всеми свёрлами, ёмкость для мыльного раствора и сам раствор, тряпочки и многое другое.

Далее вы обязательно должны почистить компрессор пере тем как начнёте его ремонтировать. Вот для чего нужен мыльный раствор и жёсткая щёточка.

Разбирайте компрессор пневмоподвески: снимаем цилиндр, внимаем датчик, регулирующий температуру.

Именно в этот момент целесообразнее проводить диагностику компрессора и предполагать, в чём именно причина его неисправности. Изучите состояние поршня, который обычно вращается на шатуне, всё ли в порядке с узлами конструкции.

Если ротор расплавлен, то он перестал вращаться. Если поршень не крутиться, заклинивает или вращается туго, то поломка связана обмоткой ротора. Эту проблему устранить может только автомеханик с большим опытом.

Ещё вы можете самостоятельно заменить подшипник, который предназначен для передачи вращательного момента на поршень. Если по оси есть люфт, который превышает несколько миллиметров, значит его обязательно нужно заменить.

Проверьте поршневые кольца и стенки цилиндра. Штангенциркуль должен показывать ширину кольца не более 0,06 мм от изначального размера. Неисправное кольцо вы также можете заменить самостоятельно.

Как вы уже догадались, для водителя ремонт компрессора пневмоподвески занятие трудоёмкое, оно требует не только времени, но и определённых знаний. В некоторых случаях без специального оборудования обойтись невозможно. Поэтому все статьи в этой статье являются инструкциями к действию лишь с самых экстренных случаях, но они помогут спасти ваш автомобиль и решить задачу.

Добавить комментарий