Правила монтажа паркетного пола на бетонную стяжку: советы и рекомендации

Паркет на бетон: конструкции, укладка, особенности

Вступление

Можно ли по строительным нормам, правилам и практике работ укладывать паркет на бетон? Ответ на этот и другие вопросы, правильной укладки паркета на бетонное основание в этой статье.

Паркет на бетон по строительным нормам

Если мы посмотрим любой СП 29.13330.2011 по устройству полов, а также Своды правил, выпущенные в его развитии и дополнении (список внизу статьи) то увидим однозначный ответ вопрос, поставленный во вступлении.

Укладка паркетных покрытий может быть выполнена по следующим бетонным основаниям:

  • Бетонная плита на грунте;
  • Ровное железобетонное перекрытие (плиты перекрытий);
  • Цементно-песчаная стяжка (классическая стяжка с раствором из цемента, песка и воды);
  • Гипсовая стяжка (наливные гипсовые полы) полы;
  • Легкая бетонная стяжка (облегченные керамзитовые, перлитовые и подобные стяжки).

В нормативах не перечислены цементные ровнители (наливные полы на цементном вяжущем). Я включу их в этот список при условии их правильной сушки (4 недели, как ЦПС).

  • Наливные полы на цементном вяжущем.

Причём конструкций по укладке паркет на бетон достаточно много, и это повод чтобы поговорить о них подробнее.

Конструкции укладки паркета на бетон

Прежде всего, замечу, что существует классическая, рекомендованная конструкция пирога укладки наборного паркета.

Так как по рекомендованной технологии паркетные планки должны закрепляться на основании клеем и гвоздями, то укладку наборного паркета желательно проводить на фанерную прослойку.

Если требуется повышенная звукоизоляция паркетного пола, то в конструкции «пирога» предусматривается слой звукоизоляционного материала, а именно:

Для бетонного основания и всех оснований, перечисленных выше, рекомендовано использовать слой из жестких минераловатных плит плотностью 150 кг/куб. метр (например, плита Плита ТЕХНО Т 150 от «Технониколь). Также из жестких стекловолокнистых плит плотностью 150 кг/куб. метр. Плит из пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/куб. метр (например, Технониколь Комфорт). Рулонных минерало-ватных покрытий плотностью 175 кг/куб. метр.

Конструкции паркетных полов по бетонным основаниям

Пришло время посмотреть ЧЧ схем конструкций устройства штучных и наборных паркетных полов по ровным бетонным и другим перечисленным выше основаниям (стяжкам, наливным полам).

Конструкция общая

Сначала максимально наполненная по слоям конструкция паркетного пола по бетонному основанию.

Вариант слева — плита на грунте, вариант справа — плита перекрытий.

Конструкция 1: паркет по ровной плите перекрытия

1 – Слой штучного или наборного паркета

2 – Паркетный клей или мастика для паркета

3 – Монолитная ЦПС или гипсовая стяжка.

10 – Ровная ЖБИ плита перекрытия

Обратите внимание, что на этой схеме предусмотрена возможность уложить паркетный слой непосредственно на ровную бетонную плиту.

Конструкция 2: паркет по неровной плите перекрытия

1-2-3-11 одинаковые во всех схемах, т повторять их не буду;

8 – Песчаная засыпка (керамзитовый или кварцевый песок);

11 – Неровная ЖБИ плита перекрытия.

Конструкция 3: паркет по фанерному слою

5 –Слой фанеры уложенной в разбежку, небольшими квадратами;

7 – Крепёж дюбельный.

Конструкция 4: паркет по слою ДВП плит

Конструкция 5: паркет по сою звукоизоляционных плит

9 – Плиты звукоизоляции.

Конструкция 6: Паркет по инженерным коммуникациям

4 – Инженерные коммуникации (труба, кабель в трубе).

Конструкция паркетного пола на грунте по бетону

  • 1 – Паркет штучный или наборный;
  • 2 – Слой клея для паркета;
  • 3 – Монолитная ЦПС или гипсовая стяжка;
  • 4 – Инженерные коммуникации;
  • 5 – Подстилающий бетонный слой;
  • 6 – Грунт.

Вывод

Как видим из нормативных правил, а именно на них основана эта статья, паркет на бетон можно укладывать самым разным способом. Выбор конструкции зависит от типа помещения и предъявляемым требованиям по звукоизоляции.

Укладка паркета на стяжку

Паркет смело можно назвать одним из востребованных напольных покрытий еще со времен царской России. Но технология укладки паркетной доски на стяжку, как и штучного паркета, значительно видоизменилась и упростилась.

Финишные отделочные материалы из дерева по-прежнему остаются одними из износостойких и долговечных.

Каким способом монтировать паркет на стяжку

Укладка паркета на бетонную стяжку проводится в несколько этапов. Но для начала разберемся с понятиями «паркет» и «паркетная доска», так как многие обыватели подразумевают под этими терминами одно и то же. Однако это абсолютно разные материалы.

Паркет – это строганные до идеальной гладкости планки из массива, то есть цельные элементы небольших размеров. Длина – 15-90 см, ширина – 3-12 см, толщина – 1,5-2,5 см. Монтаж производится несколькими способами: на клей, метизы (саморезы, гвозди, шпильки), специальные скобы или при помощи пластикового шнура, протянутого в теле планок (натяжной паркет).

А вот паркетная доска – это многослойное покрытие из нескольких сегментов. Верхний слой – это шпон ценного дерева до 6 мм, покрытый лаком или масляно-восковыми составами. Декоративная часть приклеена к плите из срощенных волокон хвойных породе. Нижняя часть представляет собой стабилизирующий слой из тонкоструганной древесины. Габариты: длина до 2,2 м, ширина – до 25 см, толщина – до 14 мм.

Выпускается с замковой системой соединения Click шести видов, но может приклеиваться к основанию либо прикручиваться саморезами. Обработки поверхности (циклевка, шлифовка, грунтование, нанесение защитного слоя лака, масла или воска) не требует. Фактически после сборки это готовое к эксплуатации покрытие. Цена квадратного метра паркетной доски ниже, чем стоимость массивного паркета.

Есть разница и в монтаже покрытий. Например, укладка паркета на стяжку осуществляется только при помощи скоб либо натяжным способом. Связано это с тем, что на бетон паркет клеить или прибивать нельзя – слишком большая разница в степени термического расширения. Финишное покрытие просто вздуется, поэтому рекомендуется предварительно застелить бетон листовым материалом из древесины – фанера, ДСП, ОСП и т.п.

Технология укладки паркетной доски на стяжку допускает клеевой и замковый способы. Поперечное расположение волокон каждого их слоев компенсирует терморасширение материала, поэтому он более устойчив к перепадам температуры и влажности в помещении.

Инструменты

Для монтажа паркета на стяжку потребуются следующие инструменты:

  1. Пила с мелкими зубьями или электролобзик с полотнами по дереву.
  2. Молоток (желательно специальный, паркетный).
  3. Нож строительный.
  4. Дрель, шуруповерт.
  5. Угольник, строительный карандаш рулетка, шнур.
  6. Гидроуровень.
  7. Ограничительные клинья и подбивочный брусок или клинышек длиной около 30 см.
  8. Шпатель из нержавеющей стали,
  9. Циклевочная или паркетношлифовальная машина, строительный пылесос, плоско- и углошлифовальн аппарат.

Помимо этого потребуются:

  1. Гидроизоляционная пленка.
  2. Шпатлевка по дереву тонированная либо жидкость для приготовления шпатлевочного состава на основе мелкостружечных опилок.
  3. Грунтовка адгезионная для дерева и пропитка глубокого проникновения для бетона.
  4. Лакокрасочные материалы для финишной обработки паркета.

Поэтапная технология монтажа

Монтаж паркетного пола бесклеевым способом проводится в 4 этапа.

1 этап. Подготовка основания

Поверхность бетонной плиты практически никогда не соответствует основному требованию – идеально ровное, сухое, твердое основание. Для ее выравнивания используются несколько методов:

  1. Стяжка цементно-песчаным раствором. Прекрасно нивелирует все перепады, повреждения и дефекты плиты, но после нанесения требуется технологический перерыв – не менее 28 суток. После этого рекомендуется снять верхний слой – слабое цементное молочко, – скребком или барабанной шлифмашиной. После окончания работ основание грунтуется укрепляющим составом. Допустимая влажность основания – не более 6%. Если планируется монтаж системы «теплый пол» или просто утепление, то все работы проводятся именно на этом этапе.
  2. Нивелирующие смеси: черновой наливной пол или ровнитель на гипсовой либо цементно-гипсовой основе. Это промышленные сухие смеси, требующие только разведения водой и нанесения слоем не более 1-5 см. Срок сушки – 1-2 недели в зависимости от состава. Влажность – до 1,5%.
  3. Пескоструйная или дробеструйная обработка и вышлифовка при помощи соответствующих агрегатов. Это быстрый способ выравнивания, но перед началом работ все трещинки и раковины нужно закрыть эпоксидной быстросохнущей шпатлевкой или заполнить цементно-песчаным раствором.

2 этап. Гидроизоляция и установка ограничителей по периметру

На подготовленное должным образом основание настилается гидроизоляционная пленка. Полосы укладываются с нахлестом 15-20 см, края скрепляются скотчем. Под паркет нельзя укладывать подложки, используемые под ламинат или паркетную доску.

Производители монтажных комплектов предлагают специальный самоклеющийся резиновый шнур, монтируемый по периметру комнаты. Он заменяет ограничительные клинья при укладке и вместе с тем отлично компенсирует термическое расширение материала.

3 этап. Монтаж паркета

Собственно укладка паркета на стяжку требует соблюдения определенных условий: температура должна быть комнатной, в пределах от +18°С до 25°С, влажность в помещении около 45-60%.

Паркетные планки нужно занести в комнату за несколько дней до монтажа, чтобы материал акклиматизировался.

Если основание подготовлено по всем правилам, то сама укладка сложности не представляет. По аналогии с обычной напольной доской, паркет настилается вдоль потоков света, то есть торцевой стороной к окну.

При монтаже на стальные скобы (Junckers, Nexus) порядок действий такой: к обратной стороне каждой планки (за исключением ламелей для последнего ряда) вбиваются крепежные элементы таким образом, чтобы половина длины скобы оставалась свободной. Расстояние между соседними скобами должно быть 15-40 см.

Планки укладываются в ряд, при этом торцы промазываются клеем ПВА. После этого второй ряд монтируется таким образом, чтобы свободный край скобы вошел в соседнюю планку, образовав жесткое соединение с предыдущим. Также скрепляются все остальные паркетины. Последний ряд не фиксируется на скобы, а приклеивается к предпоследнему.

Натяжной паркет монтируется несколько иначе. В каждой планке на одинаковом расстоянии просверливаются отверстия небольшого диаметра (менее 1 см). На основании планки собираются в центральный ряд, от которого пойдет все остальное полотно. Каждый шип плитки вставляется в паз предыдущей со смещением на 1/4 или ½ длины, то есть отверстия в теле паркетин должны совпадать. Выступающие части срезаются.

После того, как пол собран, от стенки до стенки протягиваются пластиковые крепежные шнуры. Они эластичны, поэтому легко компенсируют сезонные изменения геометрии напольного покрытия.

Далее с одной стороны на край струны надевается фиксирующая стальная заглушка со шляпкой и утапливается в монтажное отверстие. Зажимным механизмом другой конец шнура натягивается, фиксируется такой же заглушкой.

4 этап. Циклевка и шлифование паркетного пола

После окончания монтажных работ производится грубая шлифовка паркета паркетношлифовальной машиной с насадкой-барабаном зернистостью 40-60 единиц. Предварительно мелкие дефекты, сколы закрываются шпатлевочным составом. Затем производится более тонкая доработка плоскошлифовальной и углошлифовальной машинками зернистостью от 120 единиц и выше.

После окончания шлифовальных работ наносится грунтовочный состав и защитное покрытие. У стен зазоры закрываются плинтусами.

Как защитить паркет от влаги на стяжке

По технологии укладки паркета на стяжку ее влажность по стандартам должна быть в пределах 6-12%. Но лучше перестраховаться и приступать к собственно монтажу лишь тогда, когда влажность стяжки уменьшится до 4%.

Стоит запастись терпением и дождаться окончания технологического перерыва. И только после этого застелить пол гидроизоляционной, а не пароизоляционной пленкой с проклеиванием стыков.

Что делать, если лопнул паркет

К сожалению, треснувшие планки качественной реставрации не подлежат. В идеале их нужно заменить сразу же после возникновения дефекта. Но не всегда есть такая возможность, поэтому в качестве временной меры можно использовать шпатлевку готовую или силиконовый тонированный герметик. Работать нужно аккуратно, обработанный участок нельзя нагружать в течение 2-3 суток для полного высыхания.

После окончания всех монтажных работ не забывайте о том, что паркет нуждается в уходе. Приобретите в магазине напольных покрытий специальную линейку ухаживающих средств для деревянных покрытий. Периодически (хотя бы раз в год) масляно-восковую защиту тоже нужно обновлять. Тогда паркетный пол прослужит вам долго, будет радовать взгляд своим эстетическим совершенством и теплом натурального дерева.

Как класть паркет на бетонный пол: укладка на стяжку, все варианты

Паркет ценится за свою износоустойчивость, долговечность и привлекательный внешний вид, и вместе с тем является одним из самых дорогих и капризных напольных покрытий. Его профессиональный монтаж также обойдется недешево, поэтому многие решают класть паркетный пол самостоятельно. Четкое следование инструкции позволит избежать ошибок в работе и обеспечить идеальное состояние этого шикарного покрытия на долгие годы. Рассмотрим наиболее часто используемую технологию, и выясним, как производится укладка паркета на бетонную стяжку

Паркет и его бюджетная альтернатива

Паркетом называют строганные, идеально гладкие доски из древесного массива. Данный материал относится к числу элитных, соответственно и цена на него достаточно велика. Планки имеют следующие размеры:

  • длина – от 15 до 90 см;
  • ширина – от 3 до 12 см;
  • толщина – от 1,5 до 2,5 см .
Читайте также:  Как построить каркасный дом: в чем преимущества данной конструкции

Более доступным по стоимости и менее привередливым по отношению к черновому полу материалом является паркетная доска. Она представляет собой многослойное покрытие, верхний слой которого представлен шпоном ценных пород дерева, а 2 нижних – хвойными породами древесины. Длина таких досок – до 220 см, а ширина – до 25 см.

Подходит ли паркет для вашей квартиры?

Укладка паркета на стяжку – эффективное решение для оборудования напольного покрытия. Однако перед его принятием следует тщательно оценить разумность подобного решения. Ведь дерево – натуральный природный материал, весьма восприимчивый к температурным колебаниям, высокой влажности. Поэтому разумно его использовать его лишь в помещениях с гарантированно подходящим температурно-влажностным режимом.

При чрезмерной сухости паркет ссыхается, теряет форму, внешний вид, образуются щели, а если уложить его в сырой комнате, то напитавшись влагой, паркетные планки будут подниматься. Оптимальные параметры:

  1. Влажность 40–60 %;
  2. Температура не менее +18°С, но не более +24°С.

Как происходит монтаж паркета?

Технология укладки паркета на бетонную стяжку при соблюдении всех необходимых нюансов не отличается особой сложностью. Условно весть процесс можно разбить на несколько этапов.

  • Проверка качества стяжки или обустройство новой.
  • Гидроизоляция.
  • Настил фанеры (ДСП, ОСБ).

Важно! Паркет можно класть непосредственно на стяжку только при соблюдении условия низкой влажности основания – до 6 %, а еще лучше – до 3 %. Настоятельно рекомендуется использовать дополнительный слой фанеры, ДСП или ОСБ.

На стяжку без фанеры паркет рекомендуется класть двумя способами – на скобы или натяжным методом. Приклеивать планки не стоит из-за большой разницы в температурном расширении материалов. Если все же принято решение использовать клеевой состав, он должен быть эластичным.

  • При необходимости – шлифовка и лакировка паркета.

Паркетную доску на бетонный пол можно без опасений класть без использования фанерной подложки. Чтобы узнать, как положить паркетную доску, рекомендуем посмотреть обучающее видео:

Подготовительный этап

Случаи, когда поверхность основания (бетонной плиты) идеально ровная (допустимый перепад – не более 1 мм на каждый м2), твердая и сухая, крайне редки. Поэтому укладка штучного паркета выполняется не на бетон, а на цементно-песчаную стяжку, либо ее аналог – наливной пол на гипсовой или цементно-гипсовой основе.

Дополнительно черновой пол инспектируется на предмет наличия трещин и прочих недостатков, которые заполняются шпатлевкой или цементным раствором.

Учитывайте, что перед тем, как класть паркет, необходимо полностью зачистить поверхность основания от остатков старых покрытий, масляных пятен, строительного и бытового мусора. Ее необходимо обеспылить, аккуратно зачистить, обработать грунтовочным составом.

Важно! Свежезалитой стяжке следует в обязательном порядке дать время для просыхания. Если ее толщина до 5 см, то на это потребуется 4–6 недель.

Гидроизолирование

После того как основание подготовлено, на него следует настелить специальную пленку, обладающую гидроизоляционными свойствами. Укладка полос происходит внахлест на примерно 20 см. Скрепление краев осуществляется при помощи скотча, запас пленки выводится на стену, для ее укладки под плинтус. Подложка, используемая во время монтажа ламината или паркетной доски, для паркета не подходит.

Роль ограничительных клиньев выполняет специальный самоклеящийся резиновый шнур, который устанавливается по периметру помещения. Этот же элемент компенсирует возможное термическое расширение планок.

Настил фанеры

Если принято решение не рисковать и уложить на стяжку стабилизирующий фанерный слой, который убережет паркет от вздутия и порчи, делается следующее:

  • Толстые фанерные листы (толщина должна составлять 2/3 от толщины паркета) распиливаются на квадраты (40 × 40 или 70 × 70).
  • Стяжку обрабатывают грунтовочным составом.
  • На поверхность наносят специальный клей.
  • После подобной обработки происходит настил фанерных квадратов, причем выполняется он со смещением, а между листами оставляются зазоры в 3 мм.
  • Зазор между уложенной фанерой и стеной должен составлять примерно 1 см. По окончании работ он обязательно заполняется герметиком.
  • Перед монтажом паркета фанеру шлифуют для устранения возможных перепадов.

Укладка паркетных планок

Планки паркета заносятся в помещение, где будут производиться работы, за несколько дней до их начала с целью акклиматизации.

При правильной подготовке основания укладка паркета на стяжку не должна вызвать затруднения. Начинать этот процесс необходимо с торцевой стороны к окну.

Монтаж паркета на скобы

Если укладываем планки на стяжку с использование стальных скоб, то порядок действий примерно следующий:

  • К изнаночной стороне каждой планки, за исключением последнего ряда, на расстоянии 15–40 см друг от друга набиваем специальные скобы, приобрести которые можно в строительных магазинах. Выполняется данная манипуляция таким образом, чтобы половина длины скобы оставалась свободной.
  • Промазываем торцы паркетных планок клеевым составом (можно использовать ПВА) и укладываем их в ряд.
  • Монтаж второго ряда происходит таким образом, чтобы оставшийся свободным край скобы надежно вошел в соседнюю планку.
  • Повторяем данный процесс по аналогии необходимое количество рядов.
  • Завершающий ряд планок приклеивается к предыдущему без использования скоб.

Натяжной паркет

Если речь идет о натяжном паркете, укладываемом на стяжку, то порядок действий следующий:

  • В каждой планке высверливается отверстие по 1 см в диаметре.
  • Собирается центральный ряд, который в дальнейшем станет основой для всего полотна.
  • Шипы планок паркета монтируются в пазы со смещением в четверть или половину длины, поэтому отверстия, выполненные в теле паркетин, должны совпадать.
  • После сбора пола необходимо протянуть специальные крепежные шнуры из пластика, обладающие необходимым показателем эластичности для переноса возможных сезонных изменений геометрии материала.

Крепление паркета к фанере

При использовании настила из фанеры, уложенного на стяжку, планки крепятся к нему с помощью паркетного клея, наносимого специальным шпателем. Далее рекомендуется выполнить пристрелку паркетин в край по ребру – по несколько шпилек или гвоздей в один элемент. Это не только сделает крепление более надежным, но и позволит выдавить излишки клей и обеспечить более равномерное прилегание планок.

Финальная обработка паркета

После окончания монтажа напольное покрытие должно подвергнуться процедуре грубой шлифовки. Перед ней все мелкие дефекты, трещинки и сколы замазываются шпаклевкой. Затем происходит доработка основания мелкозернистыми насадками шлифовальной машины.

По завершению шлифовки на паркет наносятся грунтовка и защитное покрытие, а зазоры у стен закрываются плинтусами.

Уложив на пол паркет, для продления срока его эксплуатации не забывайте о необходимости соответствующего ухода: обработке специальными ухаживающими средствами, ежегодном нанесении восковой защиты, бережном отношении. Тогда благородное напольное покрытие будет еще долго радовать вас своей привлекательностью, надежностью и удобством.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу

Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Объясняется востребованность деревянного покрытия, изображенного на фото, свойствами натуральной древесины – это экологичность, отсутствие химических веществ, ощущение теплоты, идущей от натурального дерева.

Выбор древесного материала

Начинают укладывать пол с выбора финишного отделочного покрытия. Для монтажа настила подходят определенные изделия из древесины:

  • доски, имеющие длину 6 метров и толщину 20-60 миллиметров, которые стыковывают за счет пазов и шпунтов (подробнее: “Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов”);
  • паркетные доски длиной 2 метра и толщиной от 18 до 25 миллиметров, с каждого бока изделий присутствуют шпунты и пазы;
  • трехслойные клееные паркетные (инженерные) доски, у которых нижние слои делают из сосны, а верхнее покрытие – из ценных пород.

Монтируют деревянные полы в двух вариантах: черновом и чистовом. В первом случае для покрытия используют даже необструганные элементы. Затем поверх черновой основы делают финишную отделку, например, используя ламинат или линолеум.

Для чистового варианта приобретают сухие строганные шпунтованные изделия, которые одновременно будут отделочным покрытием.

Покупая материал для такого пола, следует выбирать высококачественную продукцию, способную обеспечить ему прочность и надежность.

При этом необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Нужно приобретать сухую древесину. Но чересчур сухое или влажное дерево со временем может деформироваться в результате воздействия окружающей среды.
  2. Покупать материал следует с 15-процентным запасом.
  3. Выбирать надо ровные, гладкие половицы без дефектов.
  4. Специалисты советуют приобретать товар из одной партии, чтобы у изделий не отличался оттенок, и была одинаковая текстура.
  5. Доски, как обрезные, так и шпунтованные должны иметь длину не меньше 2-х метров. Желательно, чтобы половицы были предварительно отшлифованными и обработанными средствами огнебиозащиты и антисептиками.
  6. Как правило, для пола из деревьев выбирают хвойные породы, поскольку древесина елей, сосен, пихт, кедров, лиственниц отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию. Более дорогими по стоимости являются изделия из лиственных пород, среди которых дуб и бук.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как начать ремонтные работы, необходимо узнать, как постелить деревянный пол своими руками правильно, чтобы впоследствии не пришлось все переделывать. Профессионалы рекомендуют укладывать деревянный пол на бетонном основании весной после завершения отопительного периода, поскольку в это время года у воздуха и деревьев влажность оптимальна.

До монтажа напольного покрытия необходимо подготовить бетонную основу. Если заливка стяжки выполнялась заново, на ее окончательное высыхание потребуется примерно месяц. При наличии на основании дефектов, их нужно устранить. Ямы и выбоины заполняют самонивелирующейся смесью, а бугры сглаживают шлифованием.

В процессе подготовки в бетонном основании при помощи алмазного бура обустраивают коммуникационные отверстия для прокладки инженерных сетей, кабеля и т.д.

Большое значение имеет укладка гидроизоляционного слоя, который должен защитить от влаги деревянные лаги и настил из досок. В результате пол прослужит длительный срок. Из материалов для гидроизоляции чаще всего применяют толстую пленку из полиэтилена или пенофол. Их настилают с 20-сантиметровым напуском. Также можно использовать полиуретановую грунтовку (праймер).

Выполняется укладка деревянного пола одним из трех способов:

  • на клеевой состав;
  • на листы влагостойкой фанеры;
  • на лаги.

Монтаж с использованием клея

Осуществляется укладка деревянного пола на бетонное основание, которое должно соответствовать нормам СНиПа 3.04.01-87. Когда черновой пол обладает рыхлой структурой или на нем имеются трещины, на основу следует поместить подложку или для укрепления покрыть ее грунтовочным составом.

Когда производится укладка широкого массива дерева, для фиксации применяют полиуретановый однокомпонентный клей, а узкую инженерную или массивную доску крепят полиуретановым двухкомпонентным клеевым составом (прочитайте также: “Что такое инженерная доска для пола и как её укладывать”).

  1. Помещение измеряют и нарезают половицы требуемой длины.
  2. Шпателем на основу наносят клей толщиной не более 3-х миллиметров. Монтаж начинают от стены, расположенной против входа.
  3. Выкладывают несколько рядов половиц и прижимают.
  4. Когда клей застынет, монтируют остальные ряды.

Технология фиксации на лаги

Преимущество данного варианта заключается в наличии возможности замаскировать проложенные коммуникации под напольной поверхностью. Но так как толщина основания составляет около 10 сантиметров, пол на лагах не рекомендуется настилать в помещениях с низкими потолками. Делая деревянный пол в частном доме своими руками, необходимо учитывать все эти варианты.

Половицы фиксируют к деревянным лагам, сделанным из брусьев, балок или толстых досок, стоящих на ребре. Деревянный пол монтируют на них при условии, что минимальная толщина покрытия составляет 20 миллиметров.

Лаги размещают на основание перпендикулярно световому потоку, идущему от окон с определенным размером шага. При толщине доски менее 35 миллиметров он равен 60 сантиметров, от 35 до 40 миллиметров–80 сантиметров, более 40 миллиметров–100 сантиметров.

Работа по монтажу выполняется поэтапно:

  1. Прежде как положить деревянный пол на бетонную стяжку, лаги крепят к основе шурупами и дюбелями (детальнее: “Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа”). Их шляпки следует утопить на глубину нескольких миллиметров.
  2. Лаги выравнивают уровнем. Допускается отклонение, которое не превышает 2-х миллиметров на два метра.
  3. Для звукоизоляции вдоль стен укладывают древесно-волокнистые изделия.
  4. Ниши между брусьями заполняют тепло- и звукоизоляционными материалами, такими как минвата, керамзит, пенопласт и другими.
  5. Половицы фиксируют саморезами. Укладку выполняют от стены по направлению световых лучей. На случай расширения древесины нужно оставлять компенсационный шов шириной 7-10 миллиметров. Стыки досок следует располагать на середине лаг.
  6. После завершения монтажа половиц устанавливают плинтуса.

Обустройство пола на фанерном основании

Укладку деревянного пола на бетонную основу можно производить, применяя листы влагостойкой фанеры толщиной 12-18 миллиметров:

  1. Материал разрезают на квадраты со сторонами 40 или 80 сантиметров и подвергают их грубой шлифовке.
  2. Фанеру настилают по диагонали относительно будущего пола с промежутком 4 миллиметра. Ее фиксируют при помощи клея, а потом используют дюбеля. От стен отступают 10 миллиметров (подробнее: “Как крепить фанеру к бетонному полу – варианты укладки”).
  3. Поверхность вычищают от пыли.
  4. Половицы фиксируют к фанере саморезами.


Технология укладки паркетной доски на бетонную стяжку

Хочу сам уложить паркетную доску.
Основание – бетонная стяжка, мелкие раковины не более 3мм (крупная фракция пескобетона попалась).
Интересуют такие вопросы:

  1. Нужно ли грунтовать стяжку?
  2. Нужно ли заделывать раковины в стяжке или клеем забъются?
  3. Какой клей лучше использовать однокомпонентный или двухкомпонентный?

здесь есть ,,немного,, (много) подводн.камней

  1. ошибочно( мое мнение) класть парк. доску на стяжку
  2. фанера 10мм-2 слоя, 1000ммХ1000мм щитами с разбежкой( перекрытием) стыков 1-го слоя-вторым
  3. и укладка
    а по вашим вопросам
  4. грунтование стяжки скорее ,, пылеубивание грунтом,,- но при последующем поклеивании непомешает
  5. 3мм-просто немного отразится на расходе клея- голову не забивайте
  6. сейчас и те и другие имеют жизнь- но есть ,,но,, 2-а комп. нужно использовать замес весь, а одно-комп. закрыли емкость и ,,легли спать,, ну как-то ТАК

перед укладкой необходимо:
чтобы стяжка была прочной на разрыв, сухой, ровной.
для паркетной доски в принципе не важно какой клей.
дисперсии, смоляные (на растворителях), 2-к и 1-к полиуретаны, MS.
в принципе достаточно использовать смоляные.
грунтовка желательна специальная (паркетная).
если захотите клеить на полиуретаны, тогда грунтовка в принципе не нужна.

Для начала стяжку нужно проверить на пресловутые основные параметры. Она должна быть прочной (без расслоений, болтающихся кусков и т.д.), ровной (чем ровнее, тем лучше будет лежать доска), сухой и чистой. Если стяжка прочная и Вы хотите действительно приклеить надёжно и навсегда, попробуйте универсальную паркетную грунтовку на растворителях + 2к клей. Хотя, на практике, многие приклеивают и на водный клей без грунтовки – и всё лежит годами. Лично для себя – я бы не экономил. 2к или 1к эластичный ПУ/MS + проклеить швы. Локальные перепады 3мм вниз – неважно, если рядом нет ответных перепадов вверх.

Tantal написал :
ошибочно( мое мнение) класть парк. доску на стяжку

А если есть положительный опыт приклеивания в течение 10 лет – тогда можно?

Tantal написал :
2-а комп. нужно использовать замес весь

Это не проблема, если подходить к работам обстоятельно. Не ставить банку на батарею, замешивать в пропорции столько, сколько подготовлено материала на 1 заход укладки. И всё будет хорошо.

gans gr написал :
если захотите клеить на полиуретаны, тогда грунтовка в принципе не нужна

Без грунтовки действительно в большинстве случаев можно обойтись. А где нельзя – там она, как правило, и не спасёт

Хотел только добавить своё субъективное мнение: в прошлом году было проведено много тестов на объектах с участием нескольких марок грунтовки. С пристрастием грунтовалась и фанера, и стяжка, и нестандартные основания (например, с остатками старого клея) – именно под 2к и эластичную химию. В 90% случаев наличие грунтовки было признано желательным, поскольку она действительно добавляла сцепления. Куски фанеры расщеплялись и выламывались вместе с приклеенной на 2к клей заготовкой Поэтому мой выбор – 2к паркетная грунтовка

parquet написал :
наличие грунтовки было признано желательным,

согласен. просто я говорил именно про специальные, потому что многие используют именно обычные у которых . вообщем обычные.

parquet написал :
А если есть положительный опыт приклеивания в течение 10 лет – тогда можно?

. 10 и более лет одни на работу ходят пешком, другие на такси, третьи на обществ. транспорте или личном-результат положительный
и если вы занимаетесь укладкой 10лет, полов.покрытия на осн.стяжки-это не значит, что это одно-единственное правильное выполнение работы и техн.процесса, как и

parquet написал :
ошибочно( мое мнение) класть парк. доску на стяжку

-если внимательно прочитать,, МОЕ МНЕНИЕ ,, и оно не является неукоснительным руководством к действием, а всего лишь осмотр проблемы с друг. угла.
Именно поэтому сущ-ют форумы, порталы(спец. темы) и люди обсуждают и делятся своими мнениями и т.п.

Tantal написал :
если внимательно прочитать,, МОЕ МНЕНИЕ ,, и оно не является неукоснительным руководством к действием, а всего лишь осмотр проблемы с друг. угла.
Именно поэтому сущ-ют форумы, порталы(спец. темы) и люди обсуждают и делятся своими мнениями и т.п.

енто что вы так?!
была уже давненько бООООльшая тема по укладке на основание и не только паркетной доски, но и массива. есть разные решения, и именно про них и пытались говорить.
если основание слабое (описали что именно требуется), то не всегда и фанера спасает, т.к. очень часто саморезы начинают вылезать из слабой стяжки и пр.
а так есть такие технологии.
более того есть различные подложки которые клеятся на основание и затем на них клеится не только паркет доска, но и штучный паркет и массив.
поэтому действительно хорошо, что есть форумы где предлогаются различные варианты, а что выбрать, решаем сами.

  1. ошибочно( мое мнение) класть парк. доску на стяжку

Tantal написал :
-если внимательно прочитать,, МОЕ МНЕНИЕ ,,

Поймите меня правильно. Я тоже выражаю всего лишь моё частное мнение. Просто хотелось бы в этом Вашем пункте видеть побольше объяснений, почему именно Вы так считаете. Это было бы полезно и автору темы, и всем нам. Я, со своей стороны, мог бы выложить крупные фотографии объектов с паркетной доской, уложенной много лет назад на дешёвый водный клей прямо на бетонную плиту. Это было бы уже конструктивное обсуждение.

Tantal написал :
ходят пешком, другие на такси, третьи на обществ

А многие вообще не работают – и всё хорошо Я понимаю. Но если бы Вы пояснили, почему в этом конкретном случае не рекомендуете “на такси” – было бы здОрово.

Tantal написал :
если вы занимаетесь укладкой 10лет, полов.покрытия на осн.стяжки-это не значит

Я вообще укладкой не занимаюсь. И мой опыт не является научным либо абсолютным. Просто считаю приятным и полезным обсуждать свой и чужой опыт на конкретных примерах, с обоснованиями и рекомендациями.

Понятно что стяжка должна быть прочной, сухой, с определенными параметрами влажности – это есть.
Таким образом приходим к выводу что:
Если укладка паркетной доски происходит на однокомпонентный полиуретановый клей – грунтовать не надо.
Если укладываем на 2-х компонентный – нужна грунтовка двух компонентная.
Так?
И еще вопросик, кто-нибудь знает показатели на отрыв (т.е. приклеить потом оторвать) от стяжки или может кто экспериментировал, по 1-компонентному и 2-компонентному клеям?

Marcus написал :
Если укладка паркетной доски происходит на однокомпонентный полиуретановый клей – грунтовать не надо.
Если укладываем на 2-х компонентный – нужна грунтовка двух компонентная.
Так?

не так.
например:
собираетесь стелить на дисперсионный клей, в этом случае согласование с производителем доски узнать, допускаеся ли использование дисперсий (чаще боятся) (как пример буду говорить за форбо 554).
пылесос, грунтовка паркетная (046).
смоляные клеи практически все жесткие, не желательно, а так грунтовка 046, клей 255.
если использовать 2-к полиуретан, то грунтовку можно 046, клей 144 или 155.
если использовать MS (156), то грунтовка не нужна.
использование однокомпанентных мс полимеров, грунтовку можно не использовать.
лучше всего использовать эластичные клеи.
что касается разрыва: (рвал вверх и вбок)
2-к вверх прибл 4 МПа вбок 8
дисперсии 2 и 4
смолы меньше 2 и 3 с небольшим
мс 2 и 4
мс работает как присоска, и берет на себы деформации, при они не болжны быть “излишне” эластичные.

Т.е. 2-к полиуретан и MS по разрыву одинаковы.
По технологичности МS – получается лучше.
А что такое “излишне” эластичные?
Лично я остановился на ” >
А пазы паркетной доски проклеиваем,если проклеиваем,то чем?

. будте внимательны сударь

Tantal написал :
и если вы занимаетесь укладкой 10лет, полов.покрытия на осн.стяжки

,,укладкой . полов.покрыт.
а вот если вы решили поиграть ,,словоблудием,,-ваша цитата:

parquet написал :
есть положительный опыт приклеивания в течение 10 лет

-можно понять ,что к примеру,

листовок с номерами телеф. преславутых ,, такси . на которых одни ездят, а другие нет. Во-о-о Как .
Р.S. Извините если кого-то ,,зацепил осколочным,,- далее не смею дискутировать, дабы не разводить
ФЛУД .

2Tantal – честно говоря, из Вашего последнего текста вообще ничего не понял. Что Вы цитировали и что хотели этим пояснить. Просьба к Вам огромная: если есть какие-то обоснования Вашего мнения по поводу укладки на стяжку (почему это “неправильно”) – поделитесь, пожалуйста. Ради конструктивности дискуссии.

Пазы паркетной доски проклеиваем,если проклеиваем,то чем?
Далее после укладки, шлифуем (доска не лакированная). Вопрос сколько раз шлифовать и каким номером наждачной бумаги?

Подождите, меня тут посетили смутные подозрения. Что Вы называете “паркетной доской”? Можете описать материал?

еще точно не решил по материалу, или массивную доску (без лака) или паркетную (с лаком).
Пазы массивной доски (без лака) или паркетной (с лаком) проклеиваем,если проклеиваем,то чем?
Далее, по массивной доске, после укладки, шлифуем (доска не лакированная). Вопрос сколько раз шлифовать и каким номером наждачной бумаги?

Давно так не смеялся.

Клей для пазов паркетой доски проще купить там же, где и саму доску. Полагаю, от обычного водостойкого ПВА тоже хуже не будет. А пазы массивной доски склеивать не нужно, разве что захотите экспериментировать с герметичностью. А так – при укладке клей и так будет заполнять все свободные места снизу, в т.ч. и неплотность паза, и небольшой зазор по нижней кромке.

Пытаться герметизировать шип/паз клеем на массивной доске, на мой взгляд, не имеет смысла, поскольку двигаться она будет гораздо сильнее, чем паркетная доска, соответственно порвёт со временем любой шов. Лучше не экономить на клее под доской.

С другой стороны, могу по собственным наблюдениям сказать: несколько образцов доски из маслянистой экзотики, на скорую руку склеенные по 3-4 штуки друг с другом только в соединении шип/паз на обычный ПВА, парадоксальным образом не расклеиваются в течение 2-3 лет. Правда и нагрузки на разрыв при этом они не испытывают, за исключением деформации самой древесины от климата.

Marcus написал :
Вопрос сколько раз шлифовать и каким номером наждачной бумаги?

Давайте начнём с того, каким инструментом или какой машиной Вы планируете это делать

Есть ленточная шлифмашина Бош, а что посоветуете?

Marcus написал :
Есть ленточная шлифмашина Бош

Ноздрев написал :
Давно так не смеялся.


P.s. 2Marcus . Без обид. Но обычно при циклёвке получается несколько мешков пыли. Представил себе как нелегко наработать столько с такой “производительной” машинкой.

есть конкретные вопросы, по паркетным работам, на которые я хотел-бы получить конкретные ответы,
а комментарии не нужны, остальным посмеяться сюда ” >

Marcus написал :
Есть ленточная шлифмашина Бош, а что посоветуете?

Ленточная машина с платформой 100мм – это хороший инструмент, особенно с присоединённым строительным пылесосом.
Насколько много будет пыли и какой будет результат – зависит от доски. От породы, от плотности, от геометрии и т.д.
Вы так и не написали, что за доску планируете укладывать.
Может, она будет уже гладкой, и шлифовать потребуется только тонким зерном под нанесение химии.

Нужен ли другой инструмент и какое зерно брать – зависит только от Ваших предпочтений , каким Вы хотите видеть пол в итоге.

Есть полный цикл паркетной шлифовки, он начинается с тяжёлых машин, например с барабанной – для грубых перепадов. После там поучаствуют и угловые машины, и трёхдисковые, и полировальные. Пригодится и орбитальная машина, для тонкой локальной обработки.

А есть случаи, когда люди шлифуют сосну ленточкой шириной 75мм с зерном 60 или 80, кистью наносят лак – и остаются довольны.

waw0375 написал :
Но обычно при циклёвке получается несколько мешков пыли

Вы знаете, можно ведь и весь пол сошлифовать, до основания. Тогда вес пыли будет равен весу паркета. Но зачем это нужно?

На одном объекте в прошлом году проводили замеры веса собранной пыли – просто так, ради псевдонаучного интереса.
При двойной перешлифовке доски из достаточно рыхлой породы ручными орбитальными машинками (зерно 60 + зерно 120) было собрано всего порядка 40 грамм с квадратного метра. Ещё около 10 грамм не было собрано. Итого 50 грамм/кв.м.

Для сравнения, квадратный метр толщиной 1мм этого дерева весит порядка 600 грамм и стоит 340 рублей.
Это, конечно, развлечения ради, но даёт представление о порядке цифр.

Вынося деревянную пыль с объекта “мешками”, Вы лишаете Заказчика драгоценного рабочего слоя древесины

Доска по возможности будет гладкой, планируется только шлифование, чтоб убрать перепады между досками. Вопрос сколько раз обычно шлифуется и какими номерами наждачки?
Про пыль можно обсуждение закончить.
(Интернет-картинок вариантов паркетной доски много, но ручками смогу потрогать только в выходные)

Вы не сможете получить грамотный конкретный совет на абстрактный вопрос.
Это как подбирать размер резины, не определившись с размером дисков.

Перепады между досками нельзя запланировать, соответственно и количество проходов, и зерно, и инструмент подбираются по ситуации.
Если доска будет “супер-геометрии” и перепады будут по 1-1,5мм (случаи известны), то ленточная машинка Вам не поможет, особенно на твёрдой породе.

Вот как “потрогаете ручками” – напишите, что за материал мы тут обсуждаем. Какое качество, как стыкуется..
Тогда и советы сразу пойдут конкретные.

parquet написал :
Вот как “потрогаете ручками” – напишите, что за материал мы тут обсуждаем. Какое качество, как стыкуется..
Тогда и советы сразу пойдут конкретные.

конкретно и точно!
+1.

Подниму пока чужую тему, или заведу новую, если будет туго с ответами.

Вопрос аналогичный с ТС – планирую (предлагает исполнитель) укладывать инженерную доску wood bee без фанеры плавающим способом на некое основание – пока не сказали какое.

Сейчас имеется старая стяжка, на которую при помощи гудрона приклеен корявый советский паркет. Перепад самого паркета – его пока не снимали – порядка 2 см от одного из углов к центру – возможно, сам паркет кривой.

Хотелось бы получить помощь в виде советов в следующем:

  1. Стяжку перекладывать не хотелось бы, разве что она совсем убитая. Хотелось бы выравнять имеющуюся. Чем можно подготовить такое основание после снятие паркета для самонивелирующейся смеси?
  2. Какое основание/подложка лучше для такой укладки в плане использования и вторично – шумоизоляции?
  3. Вообще насколько корректна такая укладка по сравнению с клеевой, которую тут предлагают? Мне бы в таких терминах, что бы объясниться с исполнителем – т.к. говорят, что кладем 10 лет и все отлично.

З.Ы. Я тут от исполнителей сантехники такие же убийственные аргументы слышал, пришлось сильно влезть в тему – настолько, что теперь сам могу все сделать намного лучше (т.к. сделали так, что через пару лет все полетит), но тут хотелось бы все-таки с помощью форума сразу сделать все тип-топ и не жалеть, что выкинул деньги за плохую работу .

Как стелить паркетную доску на бетонный пол

Трудно спорить с мнением мастеров, утверждающих, что настоящий деревянный пол можно изготовить только из паркета или паркетной доски. Традиционно паркет выкладывают на подготовленную подложку или на лаги. Современное качество многослойной паркетной доски позволяет уложить материал даже на бетон. Удовольствие не из дешевых, но качество покрытия получается очень высоким. Наружную поверхность напольного покрытия облицовывают вставками из твердых пород древесины, традиционно используемых для изготовления и обустройства паркета. Поэтому пол получается красивым и долговечным, но при одном условии, мастер, взявшийся за укладку, должен отлично понимать, как уложить паркетную доску на бетонный пол.

Что такое паркетная доска

Классический вариант наборного покрытия из маломерной паркетной дощечки сегодня встречается довольно редко, прежде всего, из-за высокой цены материала. Дощечку длиной 400-500 мм и шириной 40-50 резали из цельных массивов дуба или вяза, тщательно отделывали и сортировали рисунку и фактуре поверхности. В результате качественный дубовый паркет обходился в астрономическую сумму денег, для того чтобы уложить паркетную дощечку, нужно было найти толкового мастера. Материал требовал ежедневного ухода, периодического шлифования, циклевки и полировки воском.

Современный паркет выпускается намного проще в использовании. Изготавливается в двух исполнениях:

  • В виде цельной толстой паркетной доски из твердой древесины дуба или бука;
  • В виде ламели, склеенной из соснового основания, с наружной вставкой из твердых пород древесины.

Паркет из цельного массива древесины обходится значительно дороже трехслойного покрытия, поэтому его применяют в качестве отделки дорогих ремонтов, кабинетов, апартаментов и представительских помещений. В то же время клееная паркетная доска, даже с наружной облицовкой из дорогих сортов древесины, становится все более популярной из-за относительно доступной цены и возможности уложить материал своими руками.

Паркетная доска выпускается в виде ламели шириной до 250 мм, длиной 2200 мм, толщиной в 12-14 мм. Верхний слой из дуба или бука может иметь дополнительное масляное или лаковое покрытие, предупреждающее наиболее чувствительную часть паркета от впитывания влаги и последующего коробления. По бокам каждой ламели вырезается шип и паз, позволяющие уложить паркетные доски в одно жесткое напольное покрытие.

Выкладка двухслойной паркетной доски, технология укладки

Уложить паркетную доску на бетонный пол можно несколькими способами:

  1. На фанерное основание с креплением ламелей с помощью саморезов или пневмогвоздей. По сути, это наиболее сложный и долговечный способ уложить паркетную доску и сделать пол максимально прочным и надежным. Единственный недостаток такого метода заключается в невозможности разобрать паркетный пол в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;
  2. Уложить плавающим или свободным способом. В этом случае паркетная доска свободно лежит на поверхности бетонного пола, без крепления уложенной доски к основанию подложки из фанеры;
  3. Укладкой паркетных ламелей на клеевую основу. К такому способу прибегают для очень высоких бетонных полов, когда нет возможности уложить подкладочный слой из ОСБ или фанеры.

Самым страшным врагом паркетной доски является открытая влага и водный конденсат, поэтому мастера предпочитают не класть паркет непосредственно на бетонный пол, даже при наличии промежуточного слоя грунтовки и защитной пленки. Холодная влажная бетонная поверхность всегда становится местом конденсации водяных паров, вызывающих набухание и коробление опорной поверхности паркетной доски.

Специалисты рекомендуют уложить паркет на деревянную, фанерную или картонную основу по двум причинам. Во-первых, таким способом можно дополнительно компенсировать дефекты поверхности под укладку паркета, во-вторых, улучшается сцепление основания паркетной доски с бетонным основанием пола.

Прежде чем сделать выбор, как уложить паркетную доску, необходимо довести качество бетонной поверхности до максимально ровного состояния, без шишек и горбов.

Подготовка поверхности бетонного пола под укладку паркета

Качественная подготовка бетонного пола, перед тем как уложить паркет, требует огромного терпения, значительных затрат времени и сил. Собрать покрытие из паркетных досок зачастую намного легче, чем выравнивать бетонное основание. Но выровнять его крайне важно. Паркетный пол — это даже не ламинат и не линолеум, который можно уложить практически на любую бетонную стяжку. На основание с небольшими огрехами, с впадинами и уклоном, можно уложить покрытие из ламината, и то, если используется качественная подложка.

Почему так важно уложить паркет на идеально ровную и жесткую поверхность основания? Дело в том, что поведение паркетной доски в корне отличается от классической паркетной дощечки. Относительно жесткая паркетная доска больших размеров на неровной поверхности обязательно начнет «играть» под ногами или под весом мебели. Как следствие, стыки между паркетинами автоматически будут работать на сдвиг и на излом, что в итоге приведет к разрушению замка и отслоению от клеевой основы.

Чтобы качественно уложить паркетную доску, которая прослужит пару десятков лет, необходимо сделать следующее:

  • Очистить щеткой, пропылесосить, а в некоторых случаях даже вымыть бетонную поверхность пола, чтобы удалить мусор и пыль с его поверхности;
  • С помощью двухметрового строительного уровня промерить поверхность и определить места впадин и выпуклостей;
  • С помощью наждака и электрической шлифмашинки снять выпуклости на требуемую высоту, места впадин прокрасить 3-4 слоями грунтовки глубокого проникновения с тщательной просушкой слоя после обработки. Места впадин с нанесенным грунтом промеряем и подгоняем шлифмашиной по высоте с общим уровнем пола;
  • Окончательно убираем подготовленный бетонный пол и проходим строительным уровнем последовательно всю поверхность, на которой предполагается уложить паркет.

Если погрешность в пределах нормы – можно класть паркет, если в ходе всех манипуляций выровнять бетонную поверхность не удалось, то есть смысл выполнить наливной самовыравнивающийся пол, который позволит уложить паркет без основы или с минимальной толщиной подкладочного материала.

Если бетонный пол находится на первом этаже, и высота позволяет уложить еще 20-25 мм выравнивающей смеси, то более рациональным будет использование наливного основания. В противном случае нужно будет уложить прокладочный материал из ОСБ, водостойкой фанеры или очень плотного гофрированного картона. Толщина подкладки выбирается как ¾ от толщины паркетной доски.

Укладываем паркетную доску

Перед тем как уложить фанерные листы, бетон обрабатывают тонким слоем акриловой грунтовки. Для того чтобы максимально прочно и точно уложить подкладочное основание из фанеры, клей по консистенции должен соответствовать густой сметане. Его наносят на бетон кистью и растирают широким стальным шпателем.

После этого можно класть листы подкладочного материала. Процедура достаточно трудоемкая, но спешить не стоит. Как и в случае с выравниванием бетонной поверхности под паркетную доску, при укладке фанеры необходимо стараться получить максимально ровную горизонтальную поверхность. Листы укладываются шахматной доской или в «разбежку», швы заделываются герметиком на акриловой основе. Примерно через два дня швы и плоскость подкладочного слоя проверяют горизонтальным уровнем и шлифуют ленточной шлифмашинкой.

Монтаж паркетной доски на клеевой основе

Если бетонное основание удалось выровнять с необходимым качеством поверхности, то имеет смысл уложить паркетную доску с помощью клея непосредственно на бетон. При таком решении получится уложить пакет быстрее и качественнее, чем при использовании деревянной подложки.

Для наклейки паркета используют две разновидности клея – на акриловой смоле и на полиуретановой двухкомпонентной основе. Оба варианта клея позволяют уложить паркет с высоким качеством адгезии, поэтому покупать самые дорогостоящие марки клея не обязательно. Ранее паркет и линолеум укладывали на бетонный пол с помощью битумно-стирольной мастики, используемой для гидроизоляции кровельных покрытий. Качество и долговечность такого варианта были достаточно высокими.

Перед тем как уложить первые два ряда, вдоль стены устанавливают ограничительные клинья, обеспечивающие зазор в 10-12 мм между первым рядом и вертикальной поверхностью. Клей сохнет быстро, поэтому его готовят небольшими порциями, по возможности сразу же используют. Клеевой слой наносят зубчатым шпателем, как на фото, только на площади размером с одиночную доску, после чего выкладывают первую паркетину шипом к стене. Кроме опорной поверхности, клей нужно уложить в замок, чтобы склеивались также стыки между паркетными досками.

Каждый последующий ряд необходимо подрезать и уложить так, чтобы торцевой шов между досками смещался на 1/3 длины относительно предыдущего ряда. Каждую доску необходимо правильно замкнуть с предыдущим рядом, и главное – тщательно выровнять в горизонтальной плоскости и подбить.

После укладки излишки клея убирают, а швы затирают акриловым герметиком. Через 4-5 дней можно приступать к чистовой отделке паркета.

Аналогичным способом можно уложить паркетную доску на подкладку из фанеры или прессованной древесно-волоконной плиты.

Выкладывание паркета свободным способом

На деревянной подкладке высокого качества паркетные доски можно уложить без применения гвоздей или клеевых составов. Обычно такое покрытие укладывают для небольших помещений, в которых перепад температуры и влажности воздуха может достигать значительных величин. Например, застекленная терраса или гостиная комната.

В этом случае паркетное полотно собирается из отдельных досок, подобно ламинатному покрытию. Такой паркет удерживается на поверхности подкладочного слоя только за счет сцепления замков, что позволяет ему свободно расширяться при нагреве или повышении влажности воздуха.

Заключение

Перед тем как начать укладку покрытия, паркетный материал должен минимум неделю провести в помещении, где предполагается его уложить. Доски наберут необходимый уровень влажности, и полы не будут скрипеть или деформироваться из-за избытка или недостатка влаги. После укладки паркета нужно будет выполнить циклевку швов и предварительную шлифовку поверхности. Далее останется только обработать мастикой или нанести лаковое покрытие.

Добавить комментарий