Особенности конструкции и основные этапы монтажа ламинированных межкомнатных дверей

Ламинированные межкомнатные двери: устройство, преимущества, особенности монтажа

Из статьи Вы узнаете:

До недавнего времени такой материал как ламинат использовался исключительно в качестве напольного покрытия. С развитием технического прогресса у производителей дверей появилась возможность задействовать технологию ламинирования в своей продукции.

Чем же примечательны эти изделия, год от года завоевывающие все большую популярность, в том числе и в нашей стране?

Главными преимуществом ламинированных дверей является удачное сочетание в их конструкции нескольких видов материалов. Вследствие этого данные изделия наделены особыми свойствами, которыми обычные деревянные двери похвастаться не могут.

В данной статье рассмотрим характеристики применяемого материала, особенности конструкции, а также плюсы и минусы подобных систем.

Устройство

Рассмотрим устройство ламинированных дверей на примере межкомнатных и опишем особенности каждого элемента этого изделия.

  1. Полотно. Его основу составляет клееный брус, который по своей сути представляет собой ровные обрезки древесины, склеенные специальным составом. Подобная технология позволяет наделять древесину свойствами, позволяющими готовому изделию эффективно противостоять перепадам температур и изменению уровня влажности в больших диапазонах.
  2. Наполнитель. Для придания двери необходимых шумо- и теплоизоляционных возможностей, в ее конструкции в обязательном порядке применяется наполнитель, закрывающий небольшие щели в полотне, неизбежно появляющиеся при его изготовлении. В качестве такого наполнителя служат: пенополиуретан, пенопласт, картон и т.п.
  3. Накладки из МДФ. Данный материал чем-то похож на клееный брус, однако вместо ровных реек бруса в МДФ задействуется древесная пыль. Крепление накладок к полотну производится с использованием клея. Чем хороши такие накладки на дверь, так это тем, что производитель им может придать практически любую форму и сымитировать структуру любой породы дерева. За счет этого среднестатистический человек визуально не сможет отличить межкомнатные МДФ двери, выполненные по технологии ламинирования, от других видов дверей.
  4. Защитно-декоративный слой. Представляет собой пленку, обтягивающую дверное полотно. По сути ламинация – это и есть процесс нанесения пленки. Отсюда и пошло само название ламинированных дверей. Нанесение подобной пленки с технической точки зрения представляет собой довольно сложный процесс. Ведь в его основе лежит температурно-вакуумный способ, то есть нанесение пленки происходит прокатным исполнением на специальном станке под воздействием высоких температур. При этом оператору станка необходимо контролировать отсутствие пузырьков воздуха под наносимой пленкой – ведь в случае их появления внешний вид ламинированной двери может серьезно пострадать.

Стоит отметить, что цена ламинированных дверей отличается от стоимости аналогичных изделий, за основу которых взята натуральная древесина, в существенно меньшую сторону, так как производство моделей с нанесенной пленкой обходится явно дешевле.

Сравнение шпонированных и ламинированных конструкций

Процесс изготовления шпонированных дверей не сильно отличается от последовательности изготовления ламинированного решения. По большому счету, отличия кроются лишь в защитно-декоративном покрытии (у первого на поверхность изделия нанесен специальный лак, у второго, согласно технологического процессу, предусмотрено пленочное покрытие).

Выделим главные преимущества ламинированных дверных конструкций.

  1. Долгий срок службы. Изделия, поверхность которых обтянута пленочным покрытием, не позволяющим влаге проникать в древесную структуру, с успехом и в течение длительного времени могут эксплуатироваться в помещениях с повышенным уровнем влажности (ванная и туалетная комнаты, гараж, бассейн и т.д.). Область же применения шпонированных дверей сводится, в основном, к эксплуатации в условиях квартиры в роли межкомнатных дверей (реже входных).
  2. Повышенная стойкость к повреждениям. Ламинированная пленка, в отличие от защитно-декоративного покрытия, лучше защищает поверхность полотна от возможных повреждений. Данная особенность положительно сказывается на внешнем виде дверей – он остается неизменным в течение длительного времени.
  3. Широкая гамма доступных расцветок. На сегодняшний день российский рынок строительно-ремонтных материалов готов предоставить конечному потребителю широкий выбор моделей ламинированных дверей всевозможных расцветок. Благодаря обширному спектру доступных расцветок пленочного покрытия, наносимому на поверхность полотна. Отныне покупателю не придется устанавливать двери, которые бы диссонировали с цветовой гаммой внутренним интерьером помещения. Для помощи в выборе наиболее походящего цвета производители подготовили так называемый каталог RAL, опираясь на данные которого можно оформить заказ на дверь той или иной расцветки. Причем по каталогу выбирается не только цвет, но и наличие или отсутствие имитации структуры древесины.
  4. Несложный уход. Специальное антистатическое покрытие пленки таких межкомнатных дверей не позволяет пыли скапливаться на поверхности изделий. Поэтому уход крайне прост – полотно достаточно протереть влажной тряпкой, в крайнем случае, с нанесенным на нее чистящим гелем.

Кроме перечисленных выше положительных качеств, ламинированные межкомнатные двери обладают и несколькими отрицательными. Насколько они существенные, решать, конечно же, покупателю. Перечислим их:

  1. Отсутствие сопротивляемости к механическим воздействиям. Повреждения пленки, пусть даже минимальные, со временем способны придать ламинированному изделию неприглядный внешний вид. Для частичного решения данной проблемы производители озаботились выпуском специальных восковых замазок, способных скрыть неглубокие повреждения пленки. Однако при существенной деформации защитного слоя данный вид маскировки царапин окажется не в состоянии полностью скрыть дефект.
  2. Ненадежная дверная коробка. В силу того, что коробка склонна быстро накапливать влагу, со временем она может достаточно сильно искривиться. Результатом этого может стать невозможность полного закрытия двери. Особенно актуален данный вопрос при установке ламинированных дверей в ванную комнату – ведь именно для ванной характерны большие перепады влажности. При этом существует решение, как устранить данную неприятность: необходимо МДФ лудку заменить на деревянную.

Специфика установки

При принятии решения о самостоятельном проведении монтажа конструкции, следует принимать в расчет некоторые нюансы, характерные для установочного процесса межкомнатных дверей ламинированного типа. Надо учитывать:

  • Предрасположенность дверной коробки к деформации. Даже при креплении на монтажную пену, вероятность того, что дверная коробка не деформируется невелика. Чтобы избежать данной неприятности, коробку следует закреплять непосредственно к проему с использованием уголков.
  • Склонность дверной коробки к изгибанию под воздействием влажности. В этом случае, для того, чтобы защитить корпус коробки от набухания под воздействием влажной среды, его надо обмотать самоклеющейся гидроизолирующей пленкой. Данный шаг существенно уменьшит вероятность возникновения различного рода деформаций.

На этом отличия монтажа ламинированных конструкций от дверей другого типа заканчиваются – другие действия, касающиеся сборки и закрепления, такие же, как и у остальных видов дверей.

Следует знать, что двери, произведенные с использованием технологии ламинирования, относятся к категории изделий широкого потребления – ожидать чего-то большего, например, особенного исполнения от них не стоит, ведь качественное нанесение пленки возможно лишь на однотипные модели, без добавления сложных орнаментов в свою конструкцию.


Двери

Ламинированные двери отлично вписываются в интерьер любого помещения, благодаря различным формам, цветам и дизайнерским решениям. На рынке представлено большое количество разных моделей ламинированных дверей. Как правильно выбрать и самостоятельно установить ламинированные двери, рассмотрим в данной статье.

Оглавление:

Общее понятие о ламинированных дверях

Для изготовления ламинированных дверей используют штучный материал под названием ламинат или ламинатин. Ламинат декорирует двери под различные породы деревьев. Сама по себе текстура ламинированных дверей гладкая, без шероховатостей.

Ламинатная пленка наносится на каркас двери толщиной от 0,4 до 0,8 мм.

В качестве каркаса ламинированной двери выступает клеенный брус, изготовленный из соснового дерева. Между двумя брусками укладывают наполнитель, который выполняет функцию звукоизоляции. В качестве наполнителя используют прессованный картон, который располагают по периметру каркаса в виде сот. Пленка наносится на каркас с помощью высокотемпературного прессования.

От качества ламинированного покрытия зависит цена двери. Ламинатная пленка бывает четырех видов:

  • пленка, изготовленая из меламиновой бумаги;
  • пленка сделаная из стекловолокна;
  • двуххромная ламинатная пленка;
  • бумажная ламинатная пленка.

Первый вариант отличается прочностью, не подвергается влаге и износу, но такую пленку покрывают смолой, что отрицательно влияет на здоровье человека.

Стекловолоконная пленка надежная, но очень дорогая. Такие двери не боятся влаги.

Двуххромная ламинатная пленка – самый дорогой вариант, который обеспечивает длительный срок эксплуатации двери.

Бумажная ламинатная пленка – экономный вариант. Двери, выполнены из бумажного ламината, легко подвергаются механическим воздействиям, влаге и ультрафиолету.

Преимущества установки ламинированных дверей:

  • возможность выбора различных цветовых и текстурных решений;
  • рисунок или текстура на дверях сохраняется на протяжении длительного времени;
  • устойчивы к перепаду влажности;
  • ламинированные двери не требуют специального ухода, достаточно протереть поверхность дверей влажной тряпкой;
  • производство ламинированных дверей не требует вырубки леса и сохраняет окружающую среду;
  • стойкие к механическим повреждениям;
  • ламинированные двери имеют малый вес, что облегчает установку;
  • высокая пожароустойчивость;
  • доступные цены.

Недостатки ламинированных дверей:

  • отсутствие шершавости на поверхности, в отличии от дерева;
  • несмотря на стойкость к механическим повреждениям, при повреждении ламинированных дверей реставрация невозможна, придется заменить дверь;
  • не подходят для помещения с высокой влажностью;
  • некоторые модели ламинированных дверей пропитывают смолой, что наносит вред здоровью человека.

Разновидности ламинированных дверей

В зависимости от месторасположения ламинированных дверей выделяют:

  • двери межкомнатные ламинированные – предназначены для установки внутри помещения;
  • двери ламинированные входные – более массивные и прочные.

Согласно конструкции ламинированные двери деляют на:

  • глухие ламинированные двери;
  • двери со вставками из стекла;
  • раздвижные ламинированные двери;
  • двери с абсолютно гладкой поверхностью;
  • двери, изготовлены из псевдо-филенок;
  • распашные ламинированные двери;
  • комбинированные, которые включают вставки из различных материалов.

Рассмотрим основные варианты межкомнатных ламинированных дверей.

Ламинированные межкомнатные двери:

1. Глухие ламинированные двери устанавливают на входе в помещение или в том случае, когда необходимо уединение, например, в спальне, ванной или туалете.

2. Двери со стеклянными вставками отлично подойдут для гостинной или для кухни.

3. Раздвижные ламинированные двери послужат основой для гардероба или шкафа-купе, а также сэкономят пространство в небольшой комнате.

4. Филенчатые ламинированные двери, одни из самых дорогих и сложных в изготовлении. Такой тип дверей будет уместен в кабинете или в помещении, сделанном в классическом стиле.

5. Прекрасным украшением зала или гостевой комнаты станут распашные ламинированные двери, которые внесут в интерьер роскошь и элегантность.

6. Комбинированные двери бывают различных форм со вставками из стекла, натурального дерева, зеркала, мозаики, металла.

Отличной тепло- и звукоизоляцией обладают двери ламинированные входные. Для изготовления таких дверей в качестве каркаса выступает металлическая дверь, которую обшивают специальными панелями МДФ. Такие двери имеют толщину около 10 см, при этом толщина панелей составляет от 1,5 до 2,0 см.

Советы по выбору ламинированной двери:

1. Определите основную функциональную нагрузку двери, влажность и среднюю тепературу помещения. Для комнаты, которая ограждена от повышенной влажности и попадания прямых ультрафиолетовых лучей подойдет самый экономный вариант отделки дверей – ламинированная бумажная пленка.

2. Учтите, двери, выполнены из бумажной пленки – недолговечны, неэкологичны и неустойчивы к механическим повреждениям. Единственное достоинство таких дверей – низкая стоимость.

3. Более высокую долговечность и устойчивость имеет двуххромный ламинат. Цена таких дверей невысокая. Единственный недостаток – выделение вредных веществ. Не рекомендуется устанавливать такие двери в спальне.

4. Для ванной отличным вариантом будет дверь, покрыта ламинированной пленкой.

5. При выборе двери для детской комнаты лучшим и безопасным вариантом будет глухая дверь без стеклянных вставок.

6. Ламинированная дверь гармонично впишется в интерьер, при сочетании одной цветовой гамме с мебелью или напольным покрытием.

Читайте также:  Как проходит процедура укладки газонной решетки: описание и преимущества

7. Есть два варианта коробки ламинированных дверей: МДФ и ДСП. Лучше отдать предпочтение ДСП коробке, так как МДФ коробка со временем изменяет положение и линейные размеры.

8. Нельзя устанавливать ламинированные двери рядом с отопительной системой.

Обзор производителей ламинированных дверей

Рассмотрим основные модели ламинированных дверей от производителя:

1. Profil Doors (Россия) – предлагает большой ассортимент ламинированных дверей от классического консервативного до современного изысканного.

Особенности ламинированных дверей Profil Doors:

  • совмещение качества, стиля и экономии;
  • разнообразие цветов и текстур;
  • возможность создания уникальных дверей, сделанных по индивидуальному заказу;
  • использование LVL бруса, который делает двери легкими.

Двери ламинированные цена: от 60 $.

2. Одинцово (Verda) – крупнейшая российская компания по производству различных видов дверей.

Преимущества ламинированных дверей Одинцово:

  • повышенная защита от механических воздействий и перепада температур;
  • возможность выбора как гладкой текстуры, так и рельефного покрытия;
  • соединение в ламинированных дверях вставки из стекла, металла и других материалов;
  • широкий модельный ряд;
  • доступная цена;
  • специализированная помощь в выборе дверей.

Цена: от 20 до 80 $.

3. Топ-Комплект (Россия) – представляет ламинированные двери не только для жилых помещения, а также и двери строительного назначения.

Достоинства ламинированных дверей Топ-Комплект:

  • отличное качество ламинированной финиш-пленки немецкого производства;
  • использования экологически безвредных материалов при изготовлении дверей;
  • возможность выбора ламинированных дверей из МДФ и ПВХ.

4. TREVISO PORTE (Италия) – отличаются изысканностью и высоким качеством.

Преимущества ламинированных дверей TREVISO PORTE:

  • долговечность дверной конструкции;
  • утонченность классического стиля;
  • высокая пожаробезопасность;
  • устойчивость к механическим повреждениям.

5. Софья (Россия) – компания на рынке более 15 лет, отличается высоким качеством изготавливаемых ламинированных дверей.

Особенности ламинированных дверей SOFIA:

  • ламинированная пленка имеет высокую степень защиты от влаги и ультрафиолета;
  • большая гамма цветовых решений;
  • применение ламината длительного прессования, что гарантирует долгий срок эксплуатации;
  • ламинированная пленка является экологически безопасной для здоровья;
  • специально разработанные декоративные пленки с точностью передают текстуру дерева.

6. Европан – российская фабрика по деревопроизводству, которая выпустила три коллекции ламинированных дверей: “Classic”, “Elegant”, ”Techno”.

Достоинства ламинированных дверей Европан:

  • цена, качество и дизайн доступны для любого потребителя от эконом класса до люкса;
  • для производства дверей используют экологически чистые материалы: ламинатин и экошпон;
  • подходят как для жилых помещений, так и для офисов.

7. Компания Викинг (Россия) представляет более 6О моделей ламинированных дверей.

Преимущества установки ламинированных дверей Викинг:

  • коробка, сделана из массива сосны;
  • предоставление гарантии, сроком в один год;
  • на ламинированные двери действует гибкая система скидок;
  • доступные цены.

8. Компания Дера (Россия) предоставляет широкий выбор ламинированных дверей.

Серия “Нордика” представляет двери белые ламинированные, которые отлично впишутся в интерьер, и позволят расширить пространство любой комнаты. Для этих дверей характерны выдержанность и сдержанные цвета. Отлично подойдут к прованскому или классическому стилю.

  • двери покрывают специальным итальянским лаком, который предотвращает попадание влаги;
  • использование экологически чистых и сертифицированных материалов в производстве ламинированных дверей;
  • цветовая гамма ламинированных дверей включает: грушу, обычный и темный орех, венгу и беленый дуб.

Основные этапы установки ламинированных дверей

Инструменты для работы:

  • уровень,
  • карандаш,
  • рулетка,
  • электродрель или шуруповерт,
  • монтажная пена,
  • саморезы, шурупы и дюбеля.

Инструкция по установке ламинированных дверей:

1. Подготовьте дверной проем, если нужно демонтируйте старые двери, и очистите проем.

2. С помощью рулетки измерьте высоту и ширину дверного проема.

3. Соберите дверную коробку и подгоните под размер проема. Коробку следует собирать отдельно на полу вместе с дверью. Перед сбором дверной коробки определитесь с какой стороны будет открываться дверь.

4. Дверная коробка закрепляется по швам саморезами и шурупами, для обеспечения надежности дверной конструкции.

Совет: Положите коробку на мягкую подложку, для избежания повреждений ламинированного покрытия.

5. Сначала поставьте дверную коробку в проем и проверьте ровность при помощи уровня. Повесьте дверь на петли и попробуйте открыть и закрыть двери.

6. Дверную коробку необходимо закрепить в дверном проеме, при помощи шурупов и монтажной пены.

7. Для шурупов сверлятся отверстия в стене и в коробке. Расстояние между отверстиями 25-30 см.

8. В стену вставьте пластиковые дюбеля и еще раз проверьте ровность коробки.

9. Саморезами по дереву закрепите дверную коробку. Для этого лучше всего использовать шуруповерт или электродрель.

10. Проверьте дверную коробку в закрученном положении строительным уровнем и установите двери на петли.

11. Поместите в щели между коробкой и стеной плотный материал, например, картон, и задуйте швы монтажной пеной.

Совет: Обязательно производите задувание швов тогда, когда дверь установлена в дверную коробку, так как пена в процессе высыхания расширяется и вырвет саморезы и согнет коробку.

12. Для полного высыхания пены потребуется около 22 часов. Рекомендуемая температура помещения 21°C.

13. После высыхания проем оформляют при помощи наличников или откосов.

Установка ламинированных дверей своими руками

Установка межкомнатных дверей является делом непростым, но сделать это нужно качественно, тогда можно не сомневаться в том, что такая дверь будет висеть ровно, открываться и закрываться легко, но при этом надежно.

Схема установка дверного блока.

При установке межкомнатных дверей из ламината надо следить за тем, чтобы между ними и стеной не было зазора, а когда такая конструкция используется, не должно быть никаких посторонних звуков, вроде шорохов и скрипов. А еще качество установки ламинированной двери напрямую влияет на то, сколько времени она прослужит.

Многие люди считают, что монтаж межкомнатных дверей под силу только специалистам, однако если приложить определенные усилия, то все можно вполне сделать самостоятельно, надо только следовать четким рекомендациям.

Инструменты, необходимые для этого, следующие:

Схема устройства ламинированной двери.

Монтаж и установка осуществляются следующим образом:

  1. Сначала надо удалить прежние двери.
  2. Новые должны быть тщательно подготовлены к установке, потом врезается фурнитура.
  3. Осуществляется установка в проем, при этом используется монтажная пена и саморезы.
  4. Осуществляется установка и прирезка наличников.

Когда осуществляется замена межкомнатных дверей, необходимо сделать демонтаж прежних конструкций. Что касается работ по извлечению из дверных проемов элементов прежней двери, то все это должно осуществляться с максимальной точностью и аккуратностью, при этом повреждение стен является недопустимым.

Как подготовить к установке новые межкомнатные двери?

Первым делом следует замерить проемы, после чего аккуратно врезается новая фурнитура. Размер новой межкомнатной двери должен быть подобран с максимальной точностью. При этом следует учитывать, что разные модели обладают своими конструктивными особенностями, при монтаже все это необходимо принимать во внимание. Это так же важно, когда осуществляется установка механизма раздвижной двери. Лучше всего сразу при покупке произвести расчет габаритов, тогда адаптировать ее к дверной коробке будет гораздо легче.

Дверь должна быть вставлена в коробку таким образом, чтобы петельный край был соединен с косяком. Если говорить о промежутке между ней и коробкой, то желательно, чтобы по бокам и сверху он был не больше 2-х мм, а между нижним краем межкомнатной двери и полом расстояние не должно превышать 4 мм. Если дверь отличается некоторой шириной или длиной, то ее монтаж должен осуществляться следующим образом: нужно позаботиться о корректировке и закреплении бокового или нижнего края. Крепление дверей на коробке должно осуществляться с использованием петель.

Монтаж межкомнатных ламинированных дверей своими руками

Схема монтажа петель ламинированной двери.

Петли должны быть сделаны из стержня и половинок (если стержень свободно вынимается из петли, то это очень удобно). Потом следует позаботиться о гнездах для петель, поперек петельного торца от верхнего края следует провести линию (расстояние при этом должно составлять 150 мм). Допустимо отметить нижний край петли, петля к этой линии прикладывается на торце. Следует начертить линию от лицевой стороны по торцу межкомнатной двери, при этом 2 линии, которые были нанесены раньше, должны быть соединены. На расстоянии 225 мм от нижнего края следует отметить место для второй петли, делается это аналогичным способом.

Монтаж продолжается врезкой фурнитуры. Для углублений используется киянка и стамеска. По стамеске наносятся резкие удары, она должна находиться под правильным углом. Для того чтобы работать было легче, можно использовать такое несложное приспособление, как дверные козлы. Такой инструмент можно быстро и легко собрать из картона и древесины.

Установка в дверной проем осуществляется с использованием шурупов и саморезов. Створка помещается в верхнее гнездо, потом под шурупы надо наметить отверстие, после чего все закрепляется шурупами нужного размера.

Дверь удерживается клиньями, створки могут быть прикреплены к косяку шурупами.

Необходимо убедиться в том, что дверной короб находится в соответствующем положении с полотном. Он должен быть заклеен малярным скотчем. Таким образом его не получится испачкать монтажной пеной. Перед тем как осуществить запенивание, проем надо смочить водой — тогда сцепление будет гораздо лучше.

После этого берется монтажная пена (на дверь будет достаточно одного баллона) и по периметру короба пена наносится тонким слоем. Все это должно высыхать не меньше 6 часов, а еще лучше, чтобы сушка осуществлялась не меньше суток. После того как все высохнет, пену надо срезать, после чего устанавливается наличник.

Таким образом, становится понятно, что в таком процессе нет ничего сложного, однако нужно быть очень внимательным и аккуратным.

Технология установки межкомнатной двери

Межкомнатные двери могут эксплуатироваться годами, однако иногда возникают ситуации, когда их необходимо заменить. Технология установки межкомнатных дверей не меняется со времен изобретения петель. Для того, чтобы установить двери, их владельцы часто обращаются за помощью к профессионалам, однако данную процедуру можно осуществить самому, а потратить деньги можно на что-то более полезное. Конечно, понадобятся определенные знания, терпение и труд, однако результат станет достойной наградой.

Разумеется, сама дверь не является какой-то высокотехнологичной системой, однако не является и простой доской, закрывающей вход в помещение. Полотно должно легко открываться и закрываться, не скрипеть, быть достаточно прочным для того, чтобы «держать удар».

Для обеспечения прочности конструкции мастер должен правильно собрать коробку, которая является основой всей конструкции, установить на полотно и коробку фурнитуру – петли, ручки, защелку, замок, закрепить коробку, ровно навесить полотно, отрегулировать механизм в целом, дополнить картину установкой доборов и наличников. Первые два этапа могут выполняться в любой последовательности, однако все остальные действия выполняются последовательно. От этого зависит правильная установка межкомнатных дверей.

Процедура установки

Варианты установки могут быть различными в зависимости от вида межкомнатных дверей. Некоторые пластиковые, а также металлопластиковые двери поставляются покупателю в полностью собранном виде. Не будем заострять на них внимание. Интересен вариант, когда коробка еще не собрана и представляет собой ряд деревянных брусков различной длины, полотно не украшено фурнитурой, планки для наличников не обрезаны.

Сборка коробки

Наиболее сложный и кропотливый процесс – сборка коробки. Любые погрешности и неточности в работе могут повлечь последующие сложности в эксплуатации, а в самых печальных случаях – необходимость покупки нового изделия. Не следует лениться, обязательно уделить должное внимание всем измерениям – «7 раз отмерь, 1 раз отрежь!»

Читайте также:  Как заработать на коммерческой недвижимости: идеи и нюансы инвестирования

Установка дверей полностью регламентирована, у хороших производителей межкомнатных полотен всегда есть подробная инструкция по проведению процедуры.

В первую очередь следует соединить коробку буквой П. Для этого берутся бруски (три штуки). Если необходимо соорудить порог, потребуется и нижняя брус планка. В этом случае коробка будет четырехсторонней.

Главной задачей является обеспечение точности измерений размера проема, а также полотна, стоек, притолоки с учетом всех зазоров, ровного запила брусков в местах их взаимного соединения, качественной сборки. Следует отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины дверного полотна. Замеры следует выполнять с помощью рулетки, отдельно замерять правые и левые стороны проема и полотна (они могут не быть зеркальными). Все малейшие отклонения необходимо учитывать при дальнейших измерениях.

Обязательно необходимо оставить зазор с внешних сторон бруса для монтажной пены (не менее 10 мм). С внутренней стороны зазор может быть не таким значительным, до 5 мм. Важно обеспечить наличие зазора по всему периметру. Кроме того, следует оставить щель между полотном и полом в зависимости от вида напольного покрытия. Если это линолеум — то около 10 мм, если ковролин — 15 мм, для ламината 10 мм.

Технология установки межкомнатных дверей предполагает необходимость запила бруса для коробки. Чтобы правильно и ровно сделать запилы следует воспользоваться специальным станком (торцовочным). Если станка под рукой нет (как бывает в большинстве случаев самостоятельной установки), подойдет стусло с ручной ножовкой.

Рассмотрим два способа, позволяющих соединить части дверной коробки в одно целое.

Первый – запил под углом в 45 градусов. Не самый простой способ для непрофессионала. Он требует повышенного внимания к точности обреза. С другой стороны, повод выбрать именно такой вариант есть – хорошо состыкованная коробка, при таком виде запила, выглядит отлично. Для того, чтобы соединить составные части коробки, используют саморезы, отверстия для которых просверливаются насквозь. Сверлить необходимо перпендикулярно сделанному срезу. Необходимо отметить очень важный нюанс – отверстия просверливаются заранее для того, чтобы не допустить повреждения декоративной поверхности. Используется сверло, диаметр которого равен ¾ от диаметра саморезов. Нарезка на саморезах должна быть произведена по всей длине.

Второй вариант – запил под углом 90 градусов. Это очень простой, но менее эстетичный способ. Для завершения процедуры можно использовать обычную ножовку по дереву. Для крепления, также как и в первом варианте, используются саморезы. Исчисляя размер притолочной перекладины следует знать о том, что между притворным и петельным брусом обязательно необходимо оставить расстояние, которое равно сумме ширины полотна плюс 6мм для зазоров. Если дверь с порогом, брус следует запиливать только под прямым углом.

Сборку коробки следует осуществлять на ровной горизонтальной плоскости (можно на полу или в подъезде). На напольное покрытие кладется картон, либо фанера.

Монтаж фурнитуры

Следующим этапом необходимо установить фурнитуру на полотно и коробку. Правила пожарной безопасности предполагают необходимость открытия дверей наружу. Петли могут быть левыми или правыми, но чаще всего применяются универсальные. В наше время высоких технологий появились конструкции петель, которые не требуют срезать необходимую для их установки часть поверхности дверей.

Отступ сверху и снизу измеряется рулеткой, он, как правило, составляет от 15 до 25 см. Если дверь оснащена третьей петлей — она устанавливается в 50 см. от верхней границы полотна. Учитывайте и зазоры, равные 0,3 мм.

Если необходимо вырезать посадочные места для петель следует знать, что вырез должен обеспечивать возможность установки флажка на одном уровне с коробкой и полотном (заподлицо). Вырез осуществляют с помощью фрезы, дорабатывают с использование стамески. Если фрезы нет, можно завершить работу с использованием только стамески.
Правильная установка петель для межкомнатных дверей запечатлена на видео.

Большинство людей считают, что намного удобнее закреплять фурнитуру на первоначальном этапе, до сборки коробки. Между тем, особой разницы в очередности этих действий нет.

То, где должна располагаться дверная ручка, решает хозяин помещения. В качестве стандарта используется расстояние от 90 до 120 см от пола. Крепится она в зависимости от ее типа и наличия либо отсутствия замка. Во всех случаях используется крепежный инструмент, который находится в комплекте с ручкой.

Закрепление дверной коробки

Для крепления достаточно трех добротных саморезов. Монтажная пена послужит хорошим дополнением для более прочного закрепления конструкции. Необходимо помнить о том, что перед тем, как завинчивать саморезы, следует предварительно просверлить под них отверстия.

Дверную коробку лучше крепить вдвоем. Она поднимается с пола и располагается в проеме с оставлением необходимых зазоров для монтажной пены. Дверь выравнивается с помощью клиньев как по горизонтали, так и вертикали. Для точности измерений используется уровень. Если все правильно и ровно — ввинчиваются саморезы для фиксации коробки.

После установки коробки навешивается полотно, проверяется ход двери. Не допускается неровных зазоров и перекосов. Коробка проклеивается скотчем, а в зазоры вокруг полотна вставляется картон. Далее дверь закрывается, а для заполнения зазоров используется монтажная пена. Не следует запенивать все пространство за один раз, лучше подойти в несколько подходов.

Нельзя трогать дверь пока пена не затвердеет окончательно. Если все получилось, можно считать, что процедура монтажа завершена. Последний штрих – уборка пространства от строительного мусора и установка наличников.

Итак, порядок установки межкомнатных дверей понятен. Самостоятельная установка – отличный опыт и экономия денежных средств. В любом мужчине ценят золотые руки, гордятся его умениями и знаниями. Самостоятельная установка дверей – способ доказать всем родным и близким свою компетентность и навыки!

Особенности установки межкомнатных дверей

Обычно, межкомнатные двери устанавливают на этапе, когда уже произведена внутренняя отделка: залит пол, поклеены обои и покрашен потолок. Это делается для того, чтобы избежать преждевременной износки и повреждения межкомнатных дверей.

Если Вы еще не купили этот элемент интерьера, то помните, что размер двери вместе с дверной коробкой должен быть меньше на 3-6 сантиметров, чем сам проём. Таким образом, Вы обеспечите необходимый запас, который требуется для точного выставления двери. Если же подходящая межкомнатная дверь уже приобретена, то можно приступать к установке!

Первым делом осторожно распакуйте её и «просканируйте» на наличие повреждений. Повреждений не выявлено? Отлично! Начните с выемок под петли. Положите дверное полотно на подставку и отмерьте от верхнего и нижнего торца двери расстояния по 20 сантиметров. Сделайте отметки. Приложите петлю к краю одной из отметок и обведите его карандашом. То же самое проделайте и с другой стороны.

Пользуясь отметками, аккуратно сделайте выбоины для петель при помощи молотка и стамески. После этого замажьте лаком открытую поверхность во избежание проникновения влаги в древесину. Убедитесь в том, что петли идеально заходят в пазы, которые Вы сделали, и, приложив петли к двери, просверлите отверстия в местах, где будут находиться шурупы. Пока не стоит крепить петли, это мы сделаем позже.

Так как большинство производителей межкомнатных дверей не вставляют замок, давайте займемся его установкой!

Итак, первое, что надо сделать — разметить будущую выемку на глубину и ширину замка. Обычно замок ставится на расстоянии 90 сантиметров от нижнего края дверного полотна. Важно! Замок не должен быть большим. Если глубина выемки будет больше, чем 1/3 стоевого бруска двери, это может привести к его деформации, да и гарантией этот случай не предусмотрен!

Когда разметка уже готова, приступайте к фрезеровке выемки под замок. Не забывайте, что дерево не должно впитывать влагу, поэтому любое отверстие в дверном полотне должно быть покрыто лаком.

Если лак в выемке под замок уже высох, продолжайте установку замка. Для начала, необходимо просверлить отверстия под ручку и другие элементы, как, например, запорную арматуру. Чтобы сделать это, отметьте места для отверстий: приложите замок сверху и используйте его как трафарет. Теперь просверлите отверстия и устанавливайте замок, крепя его шурупами.

На следующем этапе делайте выемки для петель на дверной коробке. Отталкивайтесь от выемок на дверном полотне. Итак, приложите вертикальную стойку к дверному полотну таким образом, чтобы расстояние между горизонтальной перекладиной и дверным полотном было 2-3 миллиметра. Это необходимо для того, чтобы в будущем верхняя часть дверного полотна не цепляла горизонтальную перекладину дверной коробки.

Теперь размечаем на вертикальной стойке место крепления петель в соответствии с местом крепления петель на дверном полотне и делаем выемки, как мы делали это на самой двери. Примерьте петли и просверлите отверстия для шурупов, но шурупы пока не вкручивайте!

Пока высыхает лак, принимайтесь за установку дверной коробки. Она поставляется в разобранном виде и её нужно собрать. Дверная коробка состоит из горизонтальной перекладины и двух вертикальных стоек. Так вот, горизонтальная перекладина соответствует ширине дверного полотна в отличие от стоек, которые большего размера, чем дверь, поэтому отмерьте необходимую длину вертикальных стоек в соответствии с дверным проемом. Затем отпилите их с помощью стусла под нужный размер.

При сборке коробки Вам понадобятся шурупы. Они вкручиваются в угловое соединение коробки для надежности фиксации.

Чтобы установить дверную коробку в дверной проем, приготовьте клинышки и четыре распорки. Распорки должны представлять собой бруски толщиной 40*40мм по длине такого же размера, как длина рабочей области горизонтальной перекладины (они нужны для того, чтобы распирать стойки дверной коробки между собой). Клинья и распорки желательно делать из того же материала из которого сделана дверь.

Можно начинать устанавливать коробку. Вставьте собранную коробку в проем и разоприте её клинышками. Сверху клинья должны находиться в месте соединения вертикальной стойки с горизонтальной перекладиной. Чтобы вставить клинья снизу, нам понадобится распорка, она не даст уйти стоевым частям. Когда коробка уже держится самостоятельно, выровняйте её горизонталь и вертикаль при помощи уровня.

Теперь в каждую вертикальную стойку вкрутите по два длинных, толстых шурупа с дюбелями, которые будут проходить сквозь стойку и впиваться в стену. На той стоевой вертикали, на которой будет держаться дверь, шурупы спрячутся под петли, а на той где петель нет, шурупы закроются специальными декоративными пробками либо колпачками. Отверстия для шурупов под петли, которые мы предварительно сделали, помогут Вам не попасть большим длинным шурупом в места, где будут крепиться петли. Теперь пришло время установить сами петли. Для этого воспользуйтесь шурупами.

Петли прикреплены к дверной коробке, но еще не прикреплены к самой двери. Казалось бы, можно присоединить петли и на дверной коробке и на дверном полотне, а затем просто повесить дверь. Но этот метод не всегда подходит. Иногда не предоставляется возможным приподнять дверь вверх из-за препятствий сверху. Поэтому здесь лучше пойти другим путем. Для начала аккуратно приставьте дверное полотно к дверной коробке, чтобы можно было прикрепить петли к двери, а затем ввинчивайте шурупы.

Читайте также:  Преимущество обустройства фундамента при помощи винтовых свай: основные этапы монтажа

Установите еще две дополнительные распорки таким образом, чтобы все распорки находились на равном расстоянии друг от друга. Посмотрите, как закрывается дверь. Если в приоткрытом состоянии дверь сама стремится открыться или закрыться, повторно вымеряйте положение коробки уровнем до получения максимально идеального результата.

Теперь, если двери открываются и закрываются легко, задуйте равномерным слоем пены пространство между дверной коробкой и стеной и оставьте её на 24 часа. Учтите, пена имеет свойство увеличиваться в несколько раз!

Последний этап — установка наличников. Для начала обрежьте лишнюю пену. Затем, предварительно отмерив и запилив наличники под углом 45 градусов, прибейте их финишными гвоздиками к дверной коробке.

Если Ваша дверь с порогом, то в нем имеется инструкция по его установке.

Вот и все, дверь установлена! Можно смело пользоваться!

Установка межкомнатных дверей своими руками

Сегодня установка межкомнатных дверей своими руками производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить монтаж своих изделий, поэтому с этим под силу справиться практически любому человеку. Далее подробно рассмотрим данную процедуру.

Изучаем разновидности и их особенности

Перед тем, как самому установить межкомнатную дверь, вы должны будете выбрать подходящую модель. По методу открывания они разделяются на следующие категории:

  • Складные. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их разделяют на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и отличаются прочностью) и гармошки (альтернатива ширмам).
  • Купе (раздвижные). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся внутрь или вдоль стены, лево- и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций — экономия пространства. При правильном монтаже они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
  • Распашные. Последняя разновидность является самой популярностью. Установка дверей такого типа значительно проще, и с ней справляются люди без плотницких навыков (чего нельзя сказать об иных категориях). К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций — они занимают много полезной площади.

Монтаж первых двух разновидностей производится по различным методикам, которые имеют существенные отличия. При этом от мастера потребуются навыки плотника, в противном случае невозможно будет добиться положительного результата. Поэтому наша пошаговая инструкция рассмотрит монтаж распашных дверей.

Несколько слов о выборе полотна и расчетах

Технические характеристики необходимо подбирать, исходя из условий помещения. Вначале определяемся с размерами полотна, поэтому измеряем проем. Не забываем про необходимость оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это необходимо для того чтобы избежать заклинивания двери. Оно может появиться в связи с разбуханием полотна (от температурных колебаний и высокой влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота 180-220 см.

Помните: готовое полотно невозможно будет подкорректировать, а расширять (сужать) проем трудозатратное дело. Поэтому подбирайте размеры как можно точнее — от этого будет зависеть сложность монтажа.

От размера проема отнимают технические зазоры (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное число вычитают из ширины проема. Пример расчета:

  1. Имеем проем шириной 78,5 см.
  2. 78,5 — (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
  3. Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

Стандартная длина двери — 200 см, поэтому придется подгонять проем под нее. Для вычисления необходимой высоты, к двум метрам (или другой цифре, если имеем дело с нестандартной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического зазор и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если предполагается установка порога, то прибавляем и его толщину.

Кроме размеров, необходимо учитывать и особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не столь важно, но не стоит обходить вниманием данный аспект. Запомните несколько простых рекомендаций:

  • В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется применение моделей из материалов, неустойчивых к сырости (ДСП, прессованные опилок и т.д.). Они за несколько лет взбухнут и утратят свой первоначальный облик. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

Совет: если возникла необходимость установки такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, ибо такое полотно гораздо быстрее и сильнее будет разбухать.

  • Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, лучше отказаться от моделей со стеклянными вставками.

Еще один важный момент — для недавно построенных деревянных домов при установке коробки рекомендуется не до конца вкручивать саморезы. Это позволит ей с легкостью пережить усадку.

С чего начать — подготовительные манипуляции

Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам понадобится — изучаем инструментарий

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

  • Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера — чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить). Можно воспользоваться циркулярной пилой.
  • Строительный уровень. В идеале лазерный — он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла — стоит он довольно дорого.
  • Дрель с фрезой.
  • Карандаш (или маркер), рулетка.
  • Молоток.
  • Отвертка или мебельный шуруповерт.
  • Монтажная пена с пистолетом.
  • Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
  • Два ватерпаса (180 и 50 см).

Первая процедура — демонтаж

Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

  • В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
  • Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

Совет: если старое полотно вы больше не планируйте использовать, его можно просто оторвать при наличии достаточной силы. Это самый радикальный и быстрый способ.

  • Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
  • Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
  • В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.

Подготавливаем исходную поверхность

Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

  • Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
  • Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
  • Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
  • В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус — в зависимости из чего сделаны стены).

После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится. Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант — цементный раствор.

Основной фронт работ

Порядок установки межкомнатных дверей необходимо строго соблюдать, поэтому все дальнейшие манипуляции представлены в правильной последовательности.

Собираем коробку правильно

Еще раз, убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору коробки. Она продается в виде брусков различной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольную). Второй вариант используют в основном для туалетов и ванных комнат.

Если вы заказали короб вместе с дверью, то, скорее всего он будет готовым — понадобится его только собрать (с помощью длинных саморезов или гвоздей). При отдельной покупке его придется подогнать по размеру. Это наиболее сложный процесс, который потребует максимальной точности, ибо в случае малейших неточностей дверь получит уклон, что отразится на её эксплуатационных характеристиках.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

  • Укладываем две вертикальные стойки на пол, необходимо чтобы он были идеально ровным.
  • Отмечаем на них высоту проема с внутренней стороны.
  • От этих точек вниз производим распил под углом 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
  • На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От этих точек делаем распил на 45 градусов в разные стороны. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в единую конструкцию, поэтому при каждом новом распиле делайте примерку.
  • Затем размечаем места под петли и замок. Это можно сделать позже.
  • Собираем полученную конструкцию и соединяем крупными саморезами. Для каждого стыка используем не менее 3 крепежных элементов.

Внимание! Следите за вертикальным расположением самореза во время закручивания, ибо при малейшем отклонении он проткнет стойку.

Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

Как правильно выставить петли

От навесов будет зависеть, насколько комфортным будет закрывание и открывание, поэтому требуется идеальная точность. Большинство полагают, что достаточно двух петель для нормальной эксплуатации. Мы рекомендуем использовать три (одна ставится ровно посередине). В таком случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать потребуется следующее:

  • К нанесенной разметке прикладываем петли и обводим их карандашом (маркером).
  • По нанесенным линиям делаем две канавки (на двери и навесе) — на глубину навеса. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с основной поверхностью.
  • Сделав подгонку, прикручиваем навесы на саморезы средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
  • При необходимости делаем подгонку: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) — если движение не плавно, подкручиваем саморезы.

Вставляем короб в проем

Следующий этап — установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

  • Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь — это облегчит работу. В противном случае оставляем как есть.
  • Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся идеальной вертикальности!
  • Верхнюю перекладину распираем деревянными клиньями.
  • Еще раз ровняем и при необходимости используем подкладки.
  • Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
  • В полученные отверстия в стене вставляем дюбеля.
  • С помощью длинных саморезов закрепляем коробку.
  • Проводим окончательную ревизию и выравнивание.

Финальные аккорды — ручки, наличники

Убедившись в идеальной ровности, производим финальные манипуляции. Вначале проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный комплект, то этого делать не придется). Затем две части ручки соединяются. В большинстве случаев это не составляет труда.

В конце выставляются наличники — декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их приклеивают по всему периметру на специальные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже с помощью стусла.

Добавить комментарий