Необходимость подготовительных работ при установке и подключении гидробокса

Как должен происходить монтаж гидробокса?

Монтаж гидробокса – пошаговое описание работы

Монтаж гидробокса своими руками выполняется в несколько этапов, каждый из которых будет последовательно описан в данной статье. Первое – после получения выбранного бокса следует проверить наличие всех комплектующих и убедиться в целостности всех деталей. Инструментарий и материалы, которые понадобятся для того, чтобы установка и подключение гидробокса своими руками было выполнено с гарантией качества: прозрачный силикон, фум-лента, шланги для подключения к водорозеткам (длина 1,5 метра), канализационный переход 32х50, разводные ключи, отвертки, шуруповерт, сверла и саморезы по металлу 25 мм.

Начинают работу с поддона – на перевернутый поддон устанавливается каркас из металла: на длинные шпильки накручиваются гайки, проставляются шайбы. Затем шпильки вкручиваются в крепежные гнезда и рама одевается на шпильки. Разводным ключом без значительных усилий затягиваются гайки, затем шурупами к крепежным выпуклостям следует прикрутить раму. Далее к поддону крепятся кронштейны для установки панели (S- образная форма). На передние ножки накручивают гайки, шайбы, затем кронштейны (Г-образная форма) и фиксируют шайбами и гайками. При установке сифона следует обязательно обработать силиконом все прокладки и резьбы. Поддон обязательно должен выставляться по уровню, так как часто требуется снивелировать неровности пола и добиться высокой устойчивости конструкции.

Скидки и акции на главной странице нашего сайта помогут купить хороший гидробокс недорого, выберите гидромассажный бокс со скидкой в соответствующей категории. У нас всегда найдется душевая кабина отличного качества по хорошей цене для Вас.

Каркас (два вертикальных и полукруглых профиля) собирается с помощью саморезов, верхние дуги более широкие, чем нижние. На вертикальных профилях низ обозначен квадратным вырезом для установки на поддон. Предложено монтаж гидробокса видео с детальным описанием сборки рамы, если саморезы соскальзывают с биты, специалисты рекомендуют обработать головки шурупов силиконом. Затем в отверстия в полукруглых профилях устанавливаются силиконовые ограничители дверей.

Сборка задних и боковых стенок выполняется с помощью саморезов, обязательно использовать силикон для герметизации стыков, предварительно на панели устанавливаются зеркало, дозаторы, полочки и прочее.

В каркас устанавливаются боковые неподвижные стекла, предварительно на боковину надеваются уплотнительные ленты, смазка силиконом значительно облегчает процесс «вталкивания» стекла в профиль. На подвижные двери устанавливаются ролики – верхние ролики двойные, нижние одинарные. Дверь вывешивается на верхние ролики, предварительно необходимо открутить специальный регулировочный болт, нижние ролики вставляются достаточно легко (нажатием кнопки для того, чтобы ролик сдвинулся в нижнее положение).

Монтаж и подключение гидробокса – для начинающих

Как подключить гидробокс – выводы на холодную и горячую воду следует расположить на высоте 80-120 мм, от угла необходим отступ минимум на 10 см. Для подключения используют металлические шланги, резьбовые соединения пакуются фум-лентой или силиконом.

Подключение к канализации выполняется за счет перехода 32/50, которые соединяет слив кабины с канализационной трубой, все места примыкания обязательно обрабатываются герметиком.

Подключение к электричеству – розетка должна быть расположена от угла (вправо или влево) на расстоянии не более полуметра. Если устанавливается кабина с парогенератором, требуется монтаж второй розетки с обязательным(!) заземлением, сечение провода 3х2,5 мм. Перед запуском гидромассажного бокса для первичного тестирования следует дать силикону время высохнуть и набрать требуемую прочность. Подключение гидробокса своими руками – трудоемкий процесс, который по силам выполнить, зная основные навыки работы с сантехникой.

Обеспечение правильной сборки при установке душевой кабины своими руками

Душевой уголок, душевая кабина, гидробокс и аквацентр — вот неполный перечень домашних аквасистем, которые рынок сантехнических средств готов предложить желающим освежить или кардинально изменить оснащение ванных комнат.

Для большинства жильцов многоквартирных домов ремонтные работы в ванной всегда актуальны, а мотивацией их проведения служат либо желание хозяев сменить интерьер помещения (ежегодно появляются новые строительные материалы, буквально провоцирующие на косметические ремонты), либо необходимость установки новой сантехники. Установка душевой кабины своими руками является в числе доминирующих мероприятий среди проводимых сейчас домашними умельцами ремонтов квартирной сантехники.

Из чего собираем душевую кабину?

Квартирные аквакомплексы имеют однотипную базовую комплектацию, элементы которой необходимы как для обеспечения самих душевых процедур, так и для герметичной локализации «мокрого» пространства от остальной части жилища. Простенький душевой уголок и «навороченный» гидробокс-джакузи одинаково нуждаются в боковых панелях и дверках, формообразующих кабину, и в водосборнике с системой водослива в канализацию.

Основными рабочими элементами домашних душевых аквасистем являются:

  1. организуют водослив в канализацию при пользовании душевыми процедурами;
  2. служат опорной базой для фиксированной установки душевой панели.
  3. Боковые стеновые панели.
  4. Двери душевых кабин.
  5. Задние панели, ответственные за все душевые процедуры. В них размещают всю управляющую электронику и исполнительные элементы, включая шланг и лейки.
  6. Верхние панели-крышки, без которых невозможны функции тропических или ливневых дождей.
  7. Комплекты герметичных уплотнителей.

Ассортимент элементов душевых систем очень разнообразен и доступен даже рядовым покупателям со средним достатком. Производители аквааппаратуры для душа учитывают популярные конъюнктурные тенденции и моментально заполняют образующуюся рыночную нишу. Для жаждущих установить душевую кабину своими руками в угоду своим личным пристрастиям рынок предлагает комплектующие различных брендов, позволяющие собрать собственный эксклюзивный аквацентр, который не найти ни в одном рекламном проспекте. При этом можно сэкономить не менее четверти стоимости кабины — именно в таких пределах оценивают свои усилия сторонние монтажники, едва научившиеся отличать поддон от дверок.

План мероприятий по установке домашней душевой аквасистемы

Душевые кабины уже давно вышли из категории зарубежной экзотики и стали привычными сантехническими приборами. Они адаптированы под наши инженерные коммуникации, обслуживающие дома и квартиры, поэтому подготовку ванной комнаты следует начинать задолго до вожделенной минуты хлынувших водяных струй внутри установленного душевого уголка или более функциональной модели.

Одним из алгоритмов самостоятельного монтажа квартирной душевой аквасистемы может считаться вариант, учитывающий наличие еще не демонтированной чугунной ванны, и возлагающий на домашнего умельца дополнительные обязанности. В этом случае план мероприятий следующий.

  1. Подготовка помещения для установки душевого бокса или кабинки.
    • Подготовку следует начать с демонтажа ванной и выравнивания пола на ее месте;
    • В случае планируемого приобретения душевой кабины с низким поддоном или изготовления собственными силами поддона из кирпича и бетона ремонт пола будет заключаться в монтаже траповой системы сточного слива (см. рисунок) с соблюдением всех требований по герметичности и гидроизоляции.
    • Монтаж новых водопроводных и канализационных труб. Было бы желательно иметь на руках схему стыковочных патрубков устанавливаемой душевой кабины или хотя бы присоединительные размеры. Это необходимо для того, чтобы вновь проведенная разводка водоснабжения и канализации им соответствовала. При игнорировании этого требования места стыковочных соединений могут не совпасть, а раструб канализации будет расположен так далеко от траповой системы или сливного отверстия поддона, что не удастся обеспечить требуемый угол наклона отводящей трубы.
    • Выравнивание угловых стыков стен ванной комнаты с обеспечением их взаимной перпендикулярности. Тогда панели и поддон будут плотно прилегать к стенам, что существенно облегчит их герметизацию при установке душевого бокса своими руками.
    • Монтаж электропроводки и установка недалеко от предполагаемого места монтажа одной или двух розеток.
    • После всех выполненных подготовительных работ обязательно провести косметический ремонт всего ванного помещения. Новенькая душевая кабина и старые стены с обшарпанным полом будут резко контрастировать. Интерьер только выиграет, если будут подобраны удачные сочетания стеклянной конструкции кабины и кафельной или мозаичной облицовки ванной. При ремонте ванной необходимо использовать затирку швов, устойчивую к негативному воздействию сырости и плесени.
  2. Проверочная сборка без фиксации силиконом всех имеющихся деталей. Это мероприятие просто необходимо, чтобы убедиться в наличии всех деталей и фурнитуры, чтобы потом при монтаже не произошли досадные сбои. Одновременно проверяется целостность стеклянных панелей и дверок, а также отсутствие трещин на поддоне.
  3. Установка поддона. При установке душевых поддонов своими руками их размеры и конфигурация должны максимально адаптироваться под габариты ванных комнат. Точность установки обеспечивается еще на этапе подготовительных работ. А на этом этапе уже выполняются мероприятия по подготовке аквасистемы к эксплуатации, поскольку правильно смонтированный поддон обеспечивает жесткость всей конструкции и надежность сливной системы.
  4. Обычно поддоны устанавливаются на регулируемые по высоте ножки.
  5. Здесь главное требование — обеспечить горизонтальность выставления. Необеспеченная горизонтальность скажется при монтаже стеновых панелей и стеклянных дверок, а также приведет к излишней нервотрепке при герметизации уплотнениями стыкуемых элементов.
  6. Для неподъемных чугунных поддонов практикуется установка душевого поддона своими руками на кирпичную подушку. Такой способ установки создает под днищем рабочее пространство требуемой высоты для размещения элементов сливной системы. Сравнительно большая опорная поверхность кирпичной подушки равномерно распределяет большой вес всего гидробокса по площади кладки, что благотворно сказывается на прочности несущих конструкций.
  7. Соединение элементов гидробокса в единую цельную аквасистему. Сборка элементов должна производиться по заранее собственноручно приготовленной схеме (при изготовлении из приобретенных порознь комплектующих) либо по монтажной схеме изготовителя кабины. Без помощника тут не обойтись, он поможет выполнить следующие работы:
    • Установку стеновых панелей;
    • Навесить двери распашные или выставить раздвижные створки;
    • Установить верхнюю панель-крышу.
  8. Проверка жесткости поддона и проверка герметичности уплотнений.
Читайте также:  Стили отделки стен в детской: идеи, преимущества и особенности

Если сливная система «не слезится» при подаче воды, а поддон не потрескивает предательски при вставании на его центральную часть, собранную душевую конструкцию можно считать годной для эксплуатации.

Как самостоятельно установить и подключить гидробокс?

on 03 Сентябрь 2015.

В интернете уже давно не прекращаются споры: что лучше душевая кабина или ванна? Если цепь сомнений у вас позади, и вы идете в ногу со временем, к тому же позволяют финансы, то однозначно вы выбрали гидробокс.

Гидромассажный бокс – идеальный вариант и для дома, где размеры ванной комнаты позволяют установить и ванную, и современную душевую кабину с множеством функций. Основная функция – массаж, позволит вам не только отдохнуть, очистить свое тело, но и расслабить мышцы, получить массу удовольствия.

Рынок сантехнических приспособлений настолько велик, что позволяет подобрать разнообразные функции исходя из ваших желаний и ценовой категории, в какой вы можете совершить покупку. Если кроме мытья тела и массажа, время от времени в виде точечно ползающих мурашек, вам больше ничего не нужно, то и раскошеливаться, особо, не придется. Но привередливый, самодостаточный покупатель мечтает приобрести такой бокс, который удовлетворит его запросы не хуже, чем СПА-салон.

Разнообразие форм и отделки, структура и напыление на стеклах – это далеко не все характеристики, которыми могут похвалиться качественные, современные гидробоксы. Кроме ценовой категории и разнообразия функций следует учитывать размеры комнаты и желаемую полезную площадь этого помещения. Угловые и квадратные гидробоксы — экономят пространство, прямоугольные — дают возможность объединить максимум функций, хотя и забирают полезную территорию.

Если же в таком боксе установить глубокий поддон, то можно принимать как полноценную пенную ванну, так и расслабляющий контрастный душ. Кроме глубоких поддонов используют средние и мелкие. Средние предпочитают семьи, имеющие разнообразную возрастную структуру. Чтобы можно было и ребенка искупать и самому быстренько ополоснуться. Мелкие – предпочитают пожилые супруги. Так как само погружение в ванну, влезание в средний или глубокий поддон представляет собой проблему.

Писк моды – гидробокс-сауна. Генератор пара – отличная функция, с ней вы ощутите себя в настоящей бане. Есть и стилистические навороты: функция разнообразной подсветки, музыки, радио и т. д.

Что же делать, если все деньги истрачены для приобретения водного чуда, а на установку денег нет? Слишком уж хочется поскорее испытать приобретенное сантехническое чудо? Тогда принимаемся за установку самостоятельно.

При покупке гидробокса сразу выясните, где расположены ближайшие сервисные центры и дительность гарантии на комплектующие. Самостоятельная установка не влияет на гарантийный срок!

Первое, что нужно сделать в ванной комнате – это идеально ровный пол. Именно тогда вы сможете быть уверены, что в поддоне не будет скапливаться вода, а, значит, не будет сырости, затхлого запаха.

Второе: проверяете напор воды в системе, чистите трубы или заменяете систему водоподачи. Вода с желтизной и ржавчиной сыграет злую шутку, когда буквально через год эксплуатации разрушит смесители. Если вода слишком жесткая, много в ней солей – стоит задуматься об автономном снабжении водой или установкой фильтра.

Третье: проверяем трубы канализации, скорость оттока воды. Техническая документация к вашей покупке поможет разобраться с трубами. Канализационные трубы лучше заменить на пластиковые, а трубы водоподачи на ПВХ, без сгонов, пакли и силикона. Они спаиваются с помощью специального паяльника.

Четвертое: проверяем не только системы водоподачи и канализации, а и электропроводку. Для ванной подойдут медные провода с сечением 2, даже если по всей квартире проводка в 1,5 и алюминиевая. Розетку для гидробокса – заземляем.

Пятое: перед сборкой кабины – приобрести водостойкий прозрачный силикон. Все швы сборки поддона и стенок, кроме двигающихся деталей просиликонить.

Металлическую раму соединяем с поддоном, затем экран и сифон. Ставим поддон на родимое место, проверяем состыковку с канализацией.

Шестое: выравниваем дно поддона – правильно устанавливая ножки. Об идеальной ровности мы уже говорили. Не допускаем воздуха под плиткой или мелких неровностей, ведь делаем не на один день.

Седьмое: присоединяем трубу канализации, силиконим. Проверяем герметичность. Затем подсоединяем трубы холодной и горячей воды, герметизируем. Как правило, на этом участке работу оставляют на одни сутки, чтобы дать высохнуть силикону. На следующий день проверяют герметичность, собирают стеклянную часть кабины, кроме дверей. Все прикручивается к стене, просиликониваются швы.

Восьмое: вешаем двери, регулируем их движение. Подсоединяем вилку к розетке. Проверяем работу гидробокса, не забывая о технике безопасности.

Сложного в установке мало, но если во время сборки появились вопросы – лучше проконсультироваться со специалистом!

Подключаем насосную станцию по схеме своими руками

Подключение насосной станции к источнику водоснабжения можно произвести своими руками. Но, в то же время, подключение станции к водопроводу должно производиться с соблюдением всех технических нюансов. Прежде всего, требуется правильно составить схему установки водоподающей аппаратуры, а затем правильно подключить её к водопроводной системе.

Устройство и принцип действия

Большинство скважин, обслуживающих дачные участки и жилые загородные дома, имеют глубину подачи воды не более 20м. Данная глубина идеально подходит для использования автоматических насосных станций.

Это устройство представляет совокупность аппаратуры, предназначенной для исполнения двух основных целей:

  • Подача воды из источника водоснабжения во внутридомовую сеть.
  • Поддержание в водопроводной системе давления, нужного для бесперебойного функционирования сантехнических устройств и бытовых приборов.

При отсутствии в доме воды невозможно функционирование таких благ цивилизации, как душевые, стиральные автоматы, кухонные смесители, канализационная система. Поэтому, насосная станция для частного дома выступает в качестве основы его благоустройства.

На современном отечественном рынке можно встретить значительное количество разных автоматических устройств водоподачи, предназначенных для установки в частном доме. Но, несмотря на некоторые конструктивные различия, все эти модели имеют одинаковый принцип действия, и схожее устройство.

Главные функциональные узлы водонасосных станций:

  • Всасывающий насос для подъёма воды из скважины, и подачи её под определённым напором во внутреннюю трубопроводную систему. Чаще всего здесь применяется поверхностный насос. Но, если требуется качать воду с глубокой артезианской скважины, в составе станций используются глубинные погружные насосы.
  • Демпферный бак-накопитель или гидроаккумулятор. Это устройство предназначается для создания определённого водного запаса на всякий непредвиденный случай. Например, при поломке насоса, отключении электроэнергии, гидроаккумулятор сможет какое-то время поддерживать давление, давая возможность жильцам пользоваться основными сантехническими приборами.
  • Датчики давления (манометры) , соединённые с реле, а те, в свою очередь, – с электродвигателем насоса. При перегреве мотора, либо аварийного исчезновения воды в подающей системе, контролирующая аппаратура должна самостоятельно остановить насос во избежание его поломки.
  • Блок управления насосной станцией. Здесь расположены кнопки включения/отключения, а также приборы регулировки работы станции. С их помощью можно настроить показатели наибольшего и наименьшего давления, при которых будет происходить самостоятельное включение или отключение устройства.
  • Обратный клапан. Устанавливается на водозаборном трубопроводе, и не даёт воде скатываться обратно в питающую скважину.

Основные схемы установки и подключения

При сборке водопроводной системы могут применяться различные схемы подключения насосных станций в частном доме.

Чаще всего встречаются следующие схемы:

  • Схема прямого подключения устройства в подающий трубопровод.
  • Схема с накопительным баком.

Прямое подключение подразумевает размещение станции между водозабором и внутридомовым трубопроводом. Вода напрямую засасывается из скважины и подаётся потребителю. При такой схеме установки аппаратура находится в обогреваемом помещении – в цоколе или подвале. Это обусловлено боязнью пониженных температур. Замерзание воды внутри устройства может становиться причиной его выхода из строя.

Впрочем, в регионах с относительно мягкими зимами, допускается помещение водонапорной станции непосредственно вверху скважины. Для этого над ней сооружают заглублённый в землю колодец, который утепляют во избежание замерзания воды внутри трубопровода. При необходимости возможно использование электрического греющего провода. Более подробно все аспекты выбора места установки разберём ниже.

Читайте также:  Интерьер кухни в скандинавском стиле: описание и основные черты

Схема подключения станции с накопительным баком выглядит несколько иначе. Вода из источника подаётся не прямо во внутридомовую систему, а в специальный объёмный бак-накопитель. Сама насосная станция размещается промеж накопителя и внутреннего трубопровода. Вода к местам водоразбора перекачивается насосом станции из накопительного бака.

Таким образом, в такой схеме используется два насоса:

  1. Глубинный насос, качающий воду в накопитель.
  2. Насосная станция, подающая воду из бака-накопителя в водопровод.

Плюсом схемы с баком накопителем является наличие достаточно большого количества воды в нём. Объём бака может составлять несколько сот литров, и даже кубометров, а средний объём демпферного бачка станции равняется 20-50л. Также подобный вариант водоподающей системы подходит для артезианских скважин, когда так или иначе приходится задействовать глубинный насос.

Технология монтажа насосной установки

Монтаж насосной станции производится в несколько этапов. От правильной установки устройства зависит эффективность и долговечность его работы, поэтому подходить к делу следует максимально ответственно. Прежде, чем начинать монтажные работы, следует выбрать наиболее подходящую схему подключения насосной станции к водопроводу, а также определиться с местом её установки. Лишь после этого производится обвязка водоподающего устройства трубами и стыковка с внутридомовым и внешним водопроводом.

Выбор места расположения

Точка расположения насосной станции зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это схема подачи – прямая или через накопительный бак. Также на расположение установки влияет климатические условия. В южных районах, где не бывает сильных морозов, поместить станцию можно прямо над источником водоснабжения, либо в непосредственной близости к нему.

Для этого над скважиной оборудуют заглублённую в землю камеру – кессон. В этом утеплённом приямке и помещают водоподающую аппаратуру, подводя к ней трубы и электропитание.

Когда вода для внутридомовой системы берётся из колодца, разместить станцию можно прямо в нём. Для этого на внутренней стенке колодца устанавливают полочку, а уже на ней монтируют насосную станцию.

Если жилое строение находится в северном регионе, то обеспечить надёжную теплоизоляцию при внешнем расположении станции будет затруднительно. Наилучший выход в таком случае – разместить станцию внутри дома. Обычно для этого используют цоколь или подвал.

Для схемы установки, включающей в себя накопительный бак, размещение насосной аппаратуры внутри отапливаемого помещения является единственно возможным. Бак-накопитель, заполненный водой, в зимнее время должен находиться в тепле. Соответственно, и водонапорная станция располагается рядом с ним.

Проведение подготовительных работ

После выбора точки установки станции, начинаем подготовительные работы. Прежде всего, монтируется основание, на котором она будет стоять. Можно залить небольшую бетонную площадку, выложить пол кирпичом, либо установить прибор на специальные кронштейны. В целях шумоизоляции, между основанием и самой станцией рекомендуют закрепить резиновую прокладку. Она будет поглощать вибрации, идущие от работы насоса и крыльчатки вентилятора.

Далее прокладываем трубопроводы:

  • Внутренний, идущий от насосной станции к сантехническому водоразборному оборудованию.
  • Внешний, соединяющий станцию или бак-наполнитель с источником воды.

Внешние трубы следует прокладывать в траншеях, расположенных ниже уровня промерзания почвы. Этот показатель различен для разных регионов. Для средней полосы России он составляет порядка 0,8-1,2 м, а для Сибири может составлять 2,5-3, и более метров.

Траншея копается таким образом, чтобы трубопровод имел небольшой скат в сторону скважины. Это необходимо, чтобы в при аварийном ремонте трубопровода, вода самотёком ушла вниз.

Сборка водозаборного узла

Тип водозаборного узла зависит от вида используемого насоса. Если это стандартный поверхностный насос, то водозаборный узел состоит из трубы, опущенной в скважину. На её конце крепится обратный клапан и фильтр-сетка, задерживающая крупный мусор. У станций, оборудованных эжекторным насосом, водозаборный узел будет иметь более сложный вид.

На всасывающую трубу также надевается клапан и фильтр-сетка, но к ней присоединяется ещё одна труба, идущая от эжектора. По этой трубе от насоса направляется часть потока обратно, в основание всасывающей трубы. Так создаются дополнительные всасывающие мощности, позволяющие значительно увеличить высоту подачи воды.

Когда требуется подавать воду из очень глубокой артезианской скважины, приходится использовать погружной насос-глубинник. Глубина подачи его составляет до 200-300 метров. Фильтр грубой очистки входит в комплект такого насоса, и устанавливается внутри него.

Погружной насос подвешивается за оголовок скважины на прочном нержавеющем тросе. Водозаборный узел следует размещать, чтобы он находился посреди водяного столба, но не ближе полуметра до дна для насоса-глубинника, и 1м –для поверхностного.

Монтаж поверхностных элементов станции

Схема сборки станции зависит от конкретной модификации аппарата. Зесь следует соблюдать одно непреложное правило: каждый из агрегатов соединяется между собой через запорные краны с резьбой-американкой и клапанами. Это даёт возможность заменять вышедшие из строя узлы без демонтажа соседних и без сброса воды из водопровода.

Перед станцией устанавливается дополнительный фильтр грубой очистки, задерживающий песок, просочившийся сквозь фильтр-сетку. На выходящем от станции трубопроводе, ведущем в здание, ставятся фильтры тонкой очистки, удаляющие из воды растворённые в ней микроэлементы.

Если размер демпферного бака, входящего в состав станции, слишком мал, можно вставить в водоподающую систему гидроаккумулятор. Это позволит увеличить аварийный запас в водопроводе с прямой подачей, без накопительного бака.

Далее, пользуясь инструкцией от производителя, подсоедините входящий и выходящий трубопроводы к соответствующим отверстиям насоса. За гидроаккумулятором устанавливаются датчики давления с манометрами и блок управления.

Первый запуск станции

Мощность электродвигателя насоса составляет порядка 0,7 – 1,5 кВт, поэтому рекомендуется подвести к нему отдельную линию электропроводки с устройством автоматического отключения тока, срабатывающего при коротком замыкании. Также следует подключить аппаратуру к заземляющему контуру.

Далее следует проверить давление в половине гидроаккумуляторного бака, заполненной воздухом. Этот показатель при запуске ниже давления, нужного для включения насоса примерно на 10%.

Выставлять настройку запуска следует, ориентируясь на объём гидроаккумулятора:

  • Для бака ёмкостью в до 30л установленное давление должно равняться 1,5 бар.
  • Для 30-50л – 1,8 бар.
  • От 50 до 100л – чуть ниже 2 бар.

Затем следует открутить пробку из отверстия вверху насоса, и заполнить его водой. Воду следует лить, пока она не начнёт литься из отверстия.

После этого пробку закручивают обратно, и производят такую последовательность действий:

  1. Подключают насос к электропитанию.
  2. Слегка открывают заливной вентиль, чтобы выпустить из системы воздух.
  3. После начала работы насоса, спустя пару минут из выпускного отверстия системы должна пойти вода.
  4. Когда вода не пошла, устройство выключают, и добавляют ещё воды.
  5. После начала перекачки воды, устанавливаются окончательные настройки для автоматических реле аппаратуры.

Виды применяемых насосов

Водоподающие станции комплектуются несколькими видами насосного оборудования:

  1. Стандартные модели, устанавливаемые поверхностным способом. Позволяют подавать воду с глубины до 8-9м.
  2. Поверхностные, с внутренним эжектором. Система внутреннего эжектора позволяет увеличить давление в системе, и глубину всасывания до 10-12м.
  3. С внешним эжектором. Эжектор опускается к основанию всасывающей трубы, что увеличивает глубину всасывания воды до 30м. Минус эжекторных моделей – их шумность. Поэтому, при покупке таких устройств, заранее приготовьтесь к некому дискомфорту, либо позаботьтесь о шумоизоляции помещения.
  4. Погружные насосы. Использование погружных типов насосной техники целесообразно для скважин, глубиной свыше 30м. Такие насосы опускаются непосредственно в скважину, подвешиваясь на тросах в полуметре от её дна.

Устройство и принцип работы гидроаккумулятора

Гидроаккумуляторы представляют собой металлические баки, объёмом обычно от 20 до 100л. В них имеются входное и выходное отверстие. Данные приборы предназначаются для поддержания рабочего давления в водопроводной сети при отключенном насосе.

Для этого внутри металлического бака располагается резиновая мембрана, которая растягивается при заполнении ёмкости водой. Когда же насос выключается, мембрана, за счёт силы сжатия, выталкивает содержащуюся в баке воду в сеть. Таким образом, в водопроводной системе поддерживается давление, необходимое для работы сантехнических приборов.

Основные правила эксплуатации

После запуска станции в эксплуатацию, необходимо регулярно производить её профилактические осмотры. При необходимости промывать фильтры, подтягивать резьбовые стыки. В случае забивки фильтров вода начинает подаваться в сеть пульсирующими рывками, а порой и вовсе перестаёт течь. Частота промывки фильтров зависит от качества воды в скважине.

Примерно раз в месяц следует осматривать и гидроаккумулятор. Если показания давления в его воздушной камере ниже необходимого уровня, то его следует поднять при помощи автомобильного насоса через нипель. Для правильной эксплуатации и техобслуживания устройства, нужно внимательно ознакомиться со схемой насосной станции и рекомендациями изготовителя, обычно указываемыми в технической инструкции.

Читайте также:  Этапы нанесения фасадной штукатурки по кирпичу: полезные советы

Полезное видео по теме

Установить насосную станцию вполне по силам обычному домашнему мастеру. Для этого понадобится лишь умение держать в руках простейшие слесарные инструменты – гаечный ключ, отвёртку, пассатижи. Естественно, не лишним будет некоторый сантехнический опыт и смекалка. Наглядно ознакомиться с процедурой монтажа насосной станции можно в представленном ниже видео.

Всё о сантехнике

Поэтапное описание сборки гидробокса на примере.

Навигация
Словарь терминов

Рейтинг публикации:

Как собрать гидробокс, или душевую кабинку?

Доброго времени суток, ув. посетители моего сайта !

Сегодня поговорим о том, как наиболее оптимально, смонтировать и установить гидробокс или душевую кабину.

По ходу сборки этих устройств особого отличия нет, разница только в различных опциях: радио, телефон, гидромассаж и т. д.

Итак, начнём с того что всё тщательно проверим! А именно: вскроем упаковки, проверим целостность изделий ( особенно стеклянных дверей, полочек ), и комплект монтажных деталей.

Для сборки гидробокса нам понадобится следующий инструмент:

  1. Шуруповёрт ( лучше всего ), или дрель;
  2. Плоскогубцы;
  3. Набор свёрел ( от 2-3 мм. до 8-10 мм.);
  4. Тюбик силикона или другого подходящего герметика;
  5. Набор отвёрток ( мне обычно хватало две: крестовая и плоская );
  6. Возможно может понадобиться и другой инструмент, но я пока не буду его указывать, потому что всё зависит от сборщика, т. е., чем он привык работать.

Теперь приступаем к сборке гидробокса.

Первым делом нужно собрать поддон, если он приобретён в разобранном виде, и верхнюю часть гидробокса

Для этого переворачиваем поддон дном вверх, как показано на рисунке ниже ( не снимайте защитную плёнку, которой покрыта глянцевая поверхность поддона гидробокса ), и крепим с помощью шурупов, раму поддона. Отверстия под крепления уже просверлены в раме.

Шурупы не должны быть слишком длинные, иначе вы просверлите поддон насквозь !

На рисунке место крепления обозначено цифрами 1, 2.

Дальше крепим опорные шпильки, как показано на рисунке, контрогаем их гайками с двух сторон от рамы не зажимая слишком сильно. Нам ещё предстоит балансировка поддона.

Когда поставили все шпильки, крепим пластиковые кронштейны, на них крепится облицовочная панель поддона гидробокса.

Подставляем облицовочную панель поддона и сверлим отверстия напротив кронштейнов ( показано стрелками на рисунке ).

Крепим панель шурупами, как показано на рисунке снизу.

Переворачиваем поддон с “головы” на ноги, и ставим на место его эксплуатации.

С помощью уровня выставляем максимально возможно горизонтальность поддона ( желательно делать это в трёх плоскостях, как показано на следующем рисунке, отмечено красным цветом ).

При необходимости делаем регулировку, затем закрепляем гайками результат.

Поддон готов. Теперь крепим на верхнюю крышку всё необходимое ( обычно в инструкции это описывается с точностью на 60-70%, остальное уже приходится догадыватся ). Собранная крышка гидробокса на фото снизу.

Первую часть подготовки мы закончили. Теперь будем собирать задние стенки гидробокса.

Сборка задней стенки заключается в монтаже самой стенки, и монтаже на неё сантехприборов, полочек, и т. д., в зависимости от модели душевой кабины.

Сама стена собирается по заводским отверстиям. Сначала все шурупы наживляем, затем силиконим все вертикальные стыки задней стенки гидробокса, чтобы вода не проникала и не испортила оборудование.

Далее монтируем на стенку необходимое оборудование, например как на схеме снизу.

На фото снизу центральная панель задней стенки гидробокса.

В следующем уроке рассмотрим дальнейшие работы по сборке гидробокса.

Что такое гидробокс?

Гидробоксы представляют собой конструкцию, которая гармонично объединила функции душа и ванны, соединив в себе их главные преимущества. Это замечательная альтернатива стандартной ванне, ведь прозрачные стенки прекрасно защищают от выплескивания воды на пол, а наличие глубокой чаши, в отличие от маленьких душевых кабинок, позволяет при желании понежиться в теплой водичке.

По сути, гидробокс – это гидромассажная кабина с поддоном, оснащенная дополнительными функциями, такими как массаж, тропический душ и даже возможность ощутить себя в парной бане.

По своим размерам предлагающиеся сегодня на рынке конструкции довольно разнообразны, что позволяет подобрать изделие практически под любые размеры помещения, в котором будет производиться установка.

Однако для маленьких комнат гидробокс – не лучшее решение, ведь он займет большое пространство и свободного места практически не останется. Поэтому, если вы ограничены в свободной площади, то лучше присмотреться к современным душевым кабинам, позволяющим использовать многие из популярных сегодня функций – контрастный душ, гидромассаж и другие.

Внешний вид

Большинство гидробоксов имеют большой поддон, который и выполняет функцию ванной. В полноразмерных моделях можно одинаково комфортно и понежиться в пенной воде с эфирными маслами, и просто принять душ после трудового дня.

По внешнему виду они довольно разнообразны, все зависит от фантазии производителей. Однако все встречающиеся в продаже конструкции можно условно разделить по форме основания:

  1. Прямоугольные. Форма их поддона практически идентична форме обычной стандартной ванны и подойдет любителям классики. Вариант особенно актуален, если вы планируете произвести замену ванной на гидромассажную кабину, чтобы получить новые возможности и функции, полезные для здоровья.
  2. Угловые. Такие гидробоксы могут устанавливаться в угол комнаты, благодаря чему занимают значительно меньше места. Являются более продвинутой альтернативой обычным душевым кабинкам и имеют более серьезный функционал.
  3. Ассиметричные. В их основании лежит ассиметричная чаша, сужающаяся к одной из сторон. Такая конструкция также занимает не слишком много места, но позволяет с комфортом понежиться в воде, не особенно стесняя себя.

Конструкция и функциональность гидробокса

Изделия многих современных производителей оборудованы полноценным гидромассажем, форсунки которого размещены на задней стенке чаши и встроены непосредственно в ее корпус. Для качественной работы гидромассажа, напор воды регулируется при помощи насоса, расположенного в каркасе основания.


Функциональное оснащение современных гидробоксов поражает воображение. Они могут оснащаться стереосистемами, LED-подсветкой, телефоном, аэромассажем, парогенератором. Поэтому можно сказать, что вы получаете уникальное устройство, сочетающее в себе настоящий спа-салон и турецкую баню с красивой подсветкой и стереосистемой.

На что обратить внимание при покупке?

При выборе гидробокса в магазине следует обратить внимание не только на функционал, но и на качество исполнения всей конструкции. Именно от этого будет зависеть ее долговечность и то, получите ли вы удовольствие от пользования этим чудом техники.

В первую очередь внимательно осмотрите чашу – из какого материала она изготовлена? Какова его толщина?

Хорошие качественные изделия изготавливаются из современных полимерных материалов и имеют значительную толщину, позволяя выдерживать значительный вес моющегося, к которому добавляется вес воды в зависимости от объема чаши.


Высокой прочностью обладают изделия из армированного акрила. Также выпускаются чаши из листовой стали, а в дорогих люксовых изделиях может использоваться натуральный камень или мраморная крошка.

При покупке следует обратить внимание на надежный каркас, который будет служить основанием для всего сооружения.

Прозрачные двери могут быть изготовлены из пластика (у дешевых моделей) и из закаленного стекла (у более дорогих).

Пластик со временем может потускнеть и через несколько лет эксплуатации, в результате очистки поверхности современными моющими средствами, совсем потерять свой вид.

Пластик имеет не такую высокую механическую прочность и может быть поцарапан или дать трещину при ударе чем-то твердым.

В отличие от пластика закаленному стеклу не страшны ни удары, ни царапины, ни воздействие моющих средств. Стекло сохраняет свой красивый вид в течение долгих лет. Но и стоит дороже. Поэтому заранее взвесьте все за и против покупки стеклянной и пластиковой кабины.

Двери должны свободно двигаться и иметь магнитные защелки. Это позволит предотвратить выплескивание воды из кабинки на пол помещения.

Цены и производители

Цены на такие многофункциональные устройства зависят от комплектации и качества. Наиболее простые модели можно найти за 40 тысяч рублей, а за более богато укомплектованные модели надежных производителей придется раскошелиться уже на 70 тысяч рублей.

Наиболее популярными производителями гидробоксов на российском рынке являются китайские фирмы EAGO и APOLLO, итальянские TEUCO и DOCTOR JET, а также российские RADOMIR. Также достаточно популярны изделия фирм ESK, Sansa, CRW и Miracle.
***
Прежде чем покупать это сложное гидротехническое изделие подумайте, кто будет выполнять его установку и подключение, так как от этого будет зависеть не только удобство, но и безопасность его использования. Если у вас нет навыков подключения душевых кабин, а также выполнения электрических соединений во влажных помещениях, то эту работу следует доверить специалистам, имеющим опыт подобных работ.

Добавить комментарий