Как защитить бойлер от коррозии: способы, средства и этапы

Как защитить бойлер от поломки

Коррозия – главный «враг» любого накопительного водонагревателя. Протекает коррозия (в данном случае – электрохимическая) при наличии электролитов, с которыми контактируют электроды. В свою очередь, электроды могут быть составляющими внутренней структуры одного металла, или же элементами различных металлов с разными окислительными и восстановительными потенциалами.

Под действием электрических токов происходят окислительно-восстановительные процессы, которые характеризуются отдачей и переносом электронов и их групп. Таким образом, на поверхности металлов возникают анодные и катодные участки. Участки с низким электродным потенциалом, становясь анодными, растворяются – происходит электрохимическая коррозия.

“Мокрые” и “сухие” тэны

Следует отметить, что водонагреватели с «мокрыми» нагревательными элементами подвергаются коррозионным процессам сразу в двух местах – между медным нагревательным тэном и стальным баком, а также непосредственно на поверхности самого стального бака электрического бойлера. Интенсивность процессов, протекающих между баком и ТЭНом, при этом существенно выше, так как разница между электродными потенциалами меди и стали достаточно высока.

Так же существуют сухие тэны, которые защищены от контакта с жидкостью. Одним из таких представителей, является стеатитовые тэн.

Стеатитовые тэны

Cтеатит (Steatite) – искуственный изоляционный материал, получаемый при переработке талька. Он обладает большой прочностью и высокой механической стабильностью.
Стеатит не горюч, не восприимчив к блуждающим токам, обладает повышенной устойчивостью к сверхвысоким температурам и даже под воздействием температуры около 1000°C, не теряет своей формы. Стеатитовые ТЭНы очень быстро разогреваются и долго остывают после снятия напряжения со спирали.
Мощность данных тэнов в районе 1500 кВт.

Бойлеры с баками из нержавейки – не идеальны

Баки из нержавеющей стали, которыми укомплектованы бойлеры, также могут подвергаться коррозии. Слабое место баков из нержавейки – это сварные швы. Во время сварки в области шва меняется химический состав металла, а защитные свойства нержавеющего сплава практически полностью утрачиваются. Как результат – возникновение коррозии с последующей протечкой бака в местах шва. Конечно, существует технология бесшовной сварки, но при производстве бюджетных бойлеров Atlantic этот весьма дорогостоящий метод не используется. Если говорить о действенных способах защиты нержавеющего бака накопительного водонагревателя от коррозии, наиболее эффективными методами считается применение высококачественных эмалевых покрытий и использование магниевых анодов.

Как наносится эмалевое покрытие?

При нанесении эмали обычно применяют один из двух методов: жидкостный или электростатический. Жидкостный метод подразумевает следующий процесс: жидкую эмаль при помощи пульверизатора или простым «обливом» наносят на внутреннюю поверхность нагревательного бака. Недостаток жидкостного метода заключается в том, что на уже готовом эмалевом покрытии могут возникать сколы и места «напряжений». Также во время сушки и в процессе обжига эмали присутствует вероятность возникновения микропор и микротрещин. Все это приводит к снижению коррозионной стойкости эмали накопительного водонагревателя.

Преимущества нанесения эмали порошковым способом:

  • Возникновение пор и трещин при сушке и обжиге исключается.
  • Полимерные добавки обеспечивают высокую эластичность эмали и ее устойчивость к химическим средам, что существенно повышает срок службы покрытия.
  • Степень сцепления эмали и металла при электростатическом нанесении максимальная.
  • Покрытие получается равномерным и идеально гладким по всему слою.

Магниевые аноды – незаменимое средство защиты тэнов

Использование магниевых анодов позволяет не только предотвратить коррозию, но и защитить открытые ТЭНы накопительного водонагревателя от образования накипи.

Анод сделан из магниевого сплава, внутри которого находится металлическая основа с резьбой. Резьба необходима для крепления анода рядом с нагревательным элементом тэном. Анод способствует защите стенок бака от коррозии (ржавчины) и уменьшает количество накипи. Коррозия со временем проедает даже эмалированное внутреннее покрытие бака, в следствии чего он начинает протекать. Если площадь поражённого металла не значительная, то бак можно отремонтировать самостоятельно в домашних условиях при помощи холодной сварки. Если же площадь ржавчины большая, то бак не подлежит ремонту и придётся купить новый бойлер. При покупке нового электрического бойлера магниевый анод идёт в комплекте и является обязательным элементом. В процессе эксплуатации бойлера, в зависимости от жёсткости воды и интенсивности использования магниевый анод для бойлера разрушается иногда вплоть до полного разрушения даже металлического стержня. Срок эксплуатации опять же зависит от многих факторов: частота использования бойлера, жёсткость воды, качество самого анода.

У разных производителей срок работы разный, но мы рекомендуем делать профилактический осмотр, чистку и замену не реже чем раз в год.Конечно если магниевый анод хорошо сохранился более 50%, то его можно и не менять, что бывает гораздо редко. В основном он разрушается частично или полностью, тем самым спасая внутренние стенка бака от ржавчины и тэн от накипи. Магниевый анод для бойлера, вступая в химическую реакцию, значительно уменьшает образование накипи на медных стенках трубок нагревательного элемента. Если убрать такую защиту, то тэн очень быстро обрастёт накипью, которая со временем закроет его толстым слоем накипи — очень крепкого материла, по прочности не уступающую камню. Причем слой накипи имеет очень маленькую теплопроводность и тэну приходится работать больше чем ему надо при нормальных условиях. В результате увеличивается время нагрева воды в бойлере, перерасход электроэнергии и значительно уменьшается срок службы самого тэна. Поэтому магниевый анод для бойлера является просто незаменимым элементом если вы хотите чтобы чтобы ваш электрический бойлер работал как можно дольше. При разложении анода химический состав воды практически не изменяется и остаётся абсолютно безопасным для человека.

Эксклюзивная антикоррозийная защита

Коррозия – главный «враг» любого накопительного водонагревателя. Протекает коррозия (в данном случае – электрохимическая) при наличии электролитов, с которыми контактируют электроды. В свою очередь, электроды могут быть составляющими внутренней структуры одного металла, или же элементами различных металлов с разными окислительными и восстановительными потенциалами.

Коррозия стальных баков водонагревателей: суть процесса

Под действием электрических токов происходят окислительно-восстановительные процессы, которые характеризуются отдачей и переносом электронов и их групп. Таким образом, на поверхности металлов возникают анодные и катодные участки. Участки с низким электродным потенциалом, становясь анодными, растворяются – происходит электрохимическая коррозия.

Следует отметить, что водонагреватели с «мокрыми» нагревательными элементами подвергаются коррозионным процессам сразу в двух местах – между медным нагревательным тэном и стальным баком, а также непосредственно на поверхности самого стального бака электрического бойлера. Интенсивность процессов, протекающих между баком и ТЭНом, при этом существенно выше, так как разница между электродными потенциалами меди и стали достаточно высока.

Водонагреватели Atlantic, стоимость которых зависит, в том числе, и от типа используемого ТЭНа, оснащаются как «мокрыми», так и «сухими» нагревательными элементами. Бойлеры Atlantic с «сухими» нагревательными элементами, для предотвращения контакта с водой размещенными в специальных колбах, менее подвержены коррозионным процессам. Как следствие, такие накопительные водонагреватели более долговечны.

Водонагреватели Atlantic: уникальные стеатитовые ТЭНы

Обращаем Ваше внимание на уникальное предложение – водонагреватели Atlantic со стеатитовыми нагревательными элементами!

Стеатит это материал, который отлично показал себя именно в электротехнических нагревательных приборах. Он очень прочен, не подвержен механическим деформациям и выдерживает температуру нагрева свыше +1000°C.

Стеатитовые нагревательные ТЭНы очень быстро разогреваются, в то время как остывают крайне медленно. Как следствие, заданная пользователем температура воды в баке электрического водонагревателя Atlantic со стеатитовым нагревательным элементом поддерживается значительно дольше.

Бойлеры с баками из нержавейки: методы предотвращения коррозии

Баки из нержавеющей стали, которыми укомплектованы бойлеры Atlantic, также могут подвергаться коррозии. Слабое место баков из нержавейки – это сварные швы. Во время сварки в области шва меняется химический состав металла, а защитные свойства нержавеющего сплава практически полностью утрачиваются. Как результат – возникновение коррозии с последующей протечкой бака в местах шва. Конечно, существует технология бесшовной сварки, но при производстве бюджетных бойлеров Atlantic этот весьма дорогостоящий метод не используется.

Если говорить о действенных способах защиты нержавеющего бака накопительного водонагревателя от коррозии, наиболее эффективными методами считается применение высококачественных эмалевых покрытий и использование магниевых анодов.

Как наносится эмалевое покрытие?

При нанесении эмали обычно применяют один из двух методов: жидкостный или электростатический.

Жидкостный метод подразумевает следующий процесс: жидкую эмаль при помощи пульверизатора или простым «обливом» наносят на внутреннюю поверхность нагревательного бака. Недостаток жидкостного метода заключается в том, что на уже готовом эмалевом покрытии могут возникать сколы и места «напряжений». Также во время сушки и в процессе обжига эмали присутствует вероятность возникновения микропор и микротрещин. Все это приводит к снижению коррозионной стойкости эмали накопительного водонагревателя.

Одесский завод «Укратлантик», выпускающий бойлеры Atlantic, использует более прогрессивный метод электростатического, или порошкового нанесения. В данном случае эмаль распыляется в виде порошка, частицы которого равномерно ложатся на поверхности бака. Излишки порошка осыпаются без образования уплотнений.

Преимущества нанесения эмали порошковым способом:

  • Благодаря тому, что в процессе не задействуется жидкость, возникновение пор и трещин при сушке и обжиге исключается.
  • Полимерные добавки обеспечивают высокую эластичность эмали и ее устойчивость к химическим средам, что существенно повышает срок службы покрытия.
  • Степень сцепления эмали и металла при электростатическом нанесении максимальная.
  • Покрытие получается равномерным и идеально гладким по всему слою.

Заметим, что электростатический метод на сегодняшний день достаточно дорог, поэтому применять его могут исключительно крупные производители с современной технической базой. Водонагреватели Atlantic, купить которые вы можете, ознакомившись с предложениями компании «Атлантик», производятся с использованием самых современных антикоррозионных технологий.

Что дает использование магниевых анодов?

Использование магниевых анодов позволяет не только предотвратить коррозию, но и защитить открытые ТЭНы накопительного водонагревателя от образования накипи.

  • Защитить водяной бак от коррозии можно с помощью магниевого анода, который в качестве протектора обеспечивает качественную электрохимическую защиту. Основана такая защита на разнице потенциалов металла и протектора в электролитной среде. Электродный потенциал магния более низкий, чем потенциал стали или меди (бак и ТЭН). Поэтому при вводе магниевого анода происходит естественная катодная поляризация других элементов конструкции бака. Проще говоря, стальной бак и медный ТЭН перестают разрушаться вследствие коррозии, а вместо них разрушается магниевый анод.
  • Накипь на ТЭНах – не менее опасный враг накопительного водонагревателя (Atlantic предлагает модели с «сухими» ТЭНами, где эта проблема решена конструктивно). Образуясь на нагревательном элементе, накипь затрудняет передачу тепла и нагрев воды, что приводит к повышенному расходу электроэнергии. Удалить ее при сервисном обслуживании бойлера довольно непросто, поэтому накипь часто приводит к выходу электрического водонагревателя из строя. Магниевый анод, взаимодействуя с ионами кальция, присутствующими в водопроводной воде, вместо твердой накипи CaCO3 образует рыхлую соль и гидроксид магния, удалить которые с поверхности нагревательного элемента труда не составляет. Таким образом, магниевые аноды гарантируют бойлерам Atlantic дополнительную антикоррозийную защиту.

Периодичность замены магниевого анода при эксплуатации бойлера

Так как в процессе использования защищающий стальной бак от коррозии и предотвращающий образование накипи магниевый анод подвергается разрушению, его своевременная замена – залог качественной защиты накопительного водонагревателя.

Обратите внимание! Водонагреватели Atlantic, стоимость которых выгодно отличается от ценовых предложений иных производителей, комплектуются фирменным магниевым анодом. В дальнейшем вы можете приобрести анод в нашем сервисном центре.

Сегодня на рынке присутствует множество некачественных анодов малоизвестных марок. Производитель бойлеров Atlantic рекомендует использовать исключительно оригинальные, прошедшие сертификацию магниевые аноды.

Применение некачественных анодов может привести к серьезным проблемам. Приведем лишь два примера из нашей практики:

В первом случае приобретение некачественного анода на рынке послужило причиной того, что химическая реакция во время его использования сопровождалась интенсивным выделением газов. Это привело к повышению давления и срыву смесителя.

Во втором случае анод не соответствовал заявленным свойствам и абсолютно не защищал бак от электрохимической коррозии. Как следствие, из строя вышел именно бак водонагревателя, а некачественный анод остался целым.

Для предотвращения подобных ситуаций производитель установил определенные требования. В частности, водонагреватели Atlantic должны обслуживаться исключительно авторизованными сервисными центрами. Такие центры работают только с оригинальными комплектующими и расходными материалами, в том числе – и с фирменными магниевыми анодами Atlantic.

Система дополнительной защиты O’PRO

Если водонагреватель накопительный эксплуатируется с повышенной интенсивностью или водопроводная вода имеет низкие показатели качества, скорость разрушения магниевых анодов увеличивается.

Бойлеры Atlantic оснащаются специально разработанной системой O’PRO. Уникальность системы заключается в следующем: между ТЭНом и анодом устанавливается сопротивление 580 Ом. Омическое сопротивление служит для уменьшения гальванического тока между магниевым анодом, медным нагревательным элементом и стальными стенками бака. Данная технология почти вдвое увеличивает срок службы магниевого анода.

Оптимальные решения для покраски бака под воду

Владельцам загородных участков крайне необходимы резервуары для сохранности воды. Как правило, она содержится в бочках или прочих емкостях из металла. Многие отдают предпочтение покупке аналогов из нержавейки, где покрытие надежно защищено от коррозии. Но стоит такая бочка недешево. Рассмотрим варианты, чем покрасить бак для воды изнутри и снаружи в случае если это обычный металл.

Читайте также:  Правила прокладки Интернет кабеля в квартире: последовательность этапов процесса

Современные технологии предлагают отличные средства, способные защитить металл от воздействия воды и других жидкостей, чаще всего это специальные краски по металлу. Грунты и эмали в наши дни предлагают многие производители.

Покраска металла требует определенных знаний и навыков. Необходимо знать, чем покрасить емкость для воды, тщательно подготовить металл и выполнить все работы профессионально и качественно. В процессе окрашивания необходимо добиться максимального сцепления эмали с металлом, иначе краска под воздействием воды начнет отслаиваться.

Покраска металла направлена на качественную его защиту от коррозии. Нанося лакокрасочные материалы на внутреннюю поверхность бочки, бака или другого резервуара, можно получить их гарантированную защиту на ближайшие пять лет.

Подготовка и покраска изделия

Прежде чем покрасить бочку изнутри, ее поверхность необходимо должным образом подготовить. Особенно это правило касается старых емкостей, которые уже были в эксплуатации. Очистку бака или бочки необходимо проводить с помощью абразивного оборудования.

Обязательно производится обезжиривание поверхности, что позволит обеспечить сцепление металла с грунтом или эмалью. В бывших в употреблении емкостях всегда присутствуют остатки грязи и коррозии. Если в бочке имеется ржавчина, ее нужно удалить с помощью щетки по металлу или электродрели с насадкой. Далее обработать бочку внутри преобразователем ржавчины, что поможет приостановить процесс коррозии.

Если антикоррозийные работы будут выполнены неправильно, то сцепления красочных материалов с металлической поверхностью не произойдет. Красить емкости внутри можно при условии, что вы обеспечили надежную вентиляцию.

Чтобы вода не проникала в поры, которые содержатся в краске, окрашивание нужно проводить в два, а то и в три слоя. Готовая к окрашиванию емкость должна быть совершенно сухой. Грунтование также проводится в два слоя. В качестве защиты необходимо иметь резиновые перчатки, очки и респиратор. Каждый очередной слой наносится только при полном высыхании предыдущего.

В качестве инструмента для выполнения покраски можно использовать кисть или компрессорный распылитель.

Красить нужно только по ровной поверхности. Если в емкости будет содержаться не питьевая вода, то можно применять самый простой метод защиты от коррозии.

Окрашивание металлической емкости изнутри должно производиться при температуре воздуха от -15 до +40 градусов.

На видео: как защитить бочку от ржавчины.

Выбор краски

На рынке продаж имеется большой выбор красящих веществ, с помощью которых можно надежно защитить металл от воздействия коррозии. Если емкость для воды изготовлена не из нержавеющего металла, то красить ее необходимо. Помочь решить проблему сохранения емкости смогут рекомендуемые лакокрасочные материалы.

Прежде чем выполнить окрашивание бачки под воду, нужно убедиться, что в составе краски нет свинца. Лучше использовать специальный полиуретановый лак Протект, которым покрасить поверхность бочки в два, а то и в три слоя. Лак можно колеровать пастой для полиуретановых лаков, например, Кармина.

Краска для резервуара под питьевую воду

Водные запасы особенно востребованы в населенных пунктах, где нет централизованной подачи воды. Даже если на участке имеется колодец, то поливать овощи ледяной водой нельзя. Поэтому с помощью насоса воду перекачивают в бочку, где в течение дня она нагревается под солнцем, а вечером готова для полива. Чтобы такая емкость не ржавела и долго служила хозяину участка, ее необходимо покрасить.

Среди имеющихся средств для покраски резервуаров с водой можно назвать следующие:

  • грунт-эмаль АнтикорХим;
  • эмаль ЭП-5116;
  • грунтовка ХС-04 В;
  • антикоррозийная грунт-краска марки ПЦВ.

Не менее популярная продукция:

  • краска Алюмол;
  • акрил-уретановые эмали;
  • краска Цинакол.

Последний вариант в своем составе содержит цинк, обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии. Кроме того, этот материал не воспламеняется, а покрытое им изделие доступно для сварки. Краска Цинакол не боится воздействия различных температур и рекомендована для контакта с питьевой водой.

Грунт-краска Цинакол продается в металлических ведрах весом до двадцати килограмм. При работе с этим материалом необходимо соблюдать меры предосторожности. Покрытие является нетоксичным и может применяться для окрашивания бочек и баков под воду. В любом случае, краска для окрашивания емкости под воду должна отвечать санитарно-гигиеническим нормам. Время высыхания металла напрямую зависит от материала, которым его покрасили.

Недорогим способом окрашивания является сухая серебрянка, смешанная с густым растворенным пенопластом.

Существует еще один простой способ покраски бочки или бака изнутри: сухую емкость покрывают недорогой ПВХ краской, изготовленной из пенопласта. Также широко используются для окрашивания пищевые краски. Санитарные нормы хранения воды в металлических резервуарах требуют покрытия их изнутри средствами от коррозии. Выбирать краску для окрашивания бака нужно и с учетом того, чтобы такая емкость могла быть использована для других хозяйственных нужд.

Чем выкрасить бак для горячей воды

Емкость для горячей воды, как правило, используют в бане, поэтому необходимо обеспечить изделию защиту от ржавчины. Если этого не сделать, то мыться ржавой водой будет не совсем приятно. Особенно повышенный уровень коррозии наблюдается в емкостях из черного металла. Без специальной обработки бака внутри избавиться от ржавчины не получится.

До того как были изобретены двухкомпонентные эмали и качественные лакокрасочные материалы, поверхность бочки или бака внутри красили следующими составами:

  • Алюминиевая пудра, разводимая жидким стеклом. В результате покраски таким составом баки выдерживали высокую температуру до 700 градусов.

  • Цементно-известковый раствор, которым обмазывали бочку или бак внутри.

  • Железный сурик, который легко приобрести в магазинах.

На рынке продаж в наши дни имеется большой выбор лакокрасочной продукции, надежно защищающей поверхность металла от коррозии:

  • Антикор ЦВЭС №2 на основе цинкового порошка. Перед началом окрашивания эту смесь необходимо процедить.

  • Термостойкая краска Церта. Предназначена для покраски металла, который эксплуатируется в экстремальных условиях.

  • Эмаль Экоцин. В ее составе имеется цинк, образует на внутренней поверхности сосуда защитную пленку серого цвета.

  • Эмаль КО-870. Состоит из различных добавок, лака, содержащего кремний и пигменты. Выпускается в широкой гамме цветов и защищает металл при воздействии высоких температур.

Пользователю нужно проявлять внимание при выборе красящего материала. Если на дачном участке качество покраски проверяют, налив в бочку воду обычной температуры, то емкость, предназначенную для использования в бане, лучше наполнить тёплой, горячей водой. На каждую продукцию, рекомендуемую для обработки металла от коррозии, продавец должен представить гигиеническое заключение.

Дополнительные рекомендации (2 видео)


Чем можно обработать изнутри бак для горячей воды?

Если в бане «посчастливилось» установить бак для горячей воды из металлов, подверженных коррозии, нужно быть готовым, что рано или поздно внутри бака появиться ржавчина. Вода приобретет неприятный желтый цвет, появится специфический запах. Но как бороться с возникшей проблемой? Это несложно: достаточно отчистить возникшую коррозию и выкрасить бак для горячей воды изнутри.

Чем можно красить

Существует много термо- и влагостойких красок, с помощью которых можно надолго защитить бак для горячей воды в бане, выкрасив его внутри. К таким красителям относятся следующие виды.

Этилсиликатные с добавлением цинкового порошка

Выпускаются в виде двух компонентов: этилсиликатной основы и цинкового порошка, которые необходимо смешать перед тем, как покрасить поверхность. После суток сушки можно нагревать воду в баке, не опасаясь повредить лакокрасочный материал.

Важно! Все подготовительные работы перед тем, как покрасить этилсиликатным составом, должны быть завершены не менее чем за 6 часов до начала окраски. Для полноценной полимеризации красителя подходит температура от минус 15 до плюс 40°С.

Цетра

Неприхотливая термо- и влагостойкая краска, способная выдержать воздействие горячей воды на протяжении 7 лет. Этот краситель применяют, чтобы красить внутри емкости на газо- и нефтеперерабатывающих заводах. Она не только выдерживает повышенную температуру и влажность, но и обладает устойчивостью к большинству химических элементов. Решение покрасить бак в бане этой эмалью будет оптимальным решением для предотвращения коррозийных разрушений.

Эмаль антикоррозийная цинконаполненная

При ее нанесении образуется прочная пленка серо-стального цвета, способная выдерживать большие механические воздействия. Оптимальным вариантом для того, чтобы покрасить изнутри водосодержащую емкость, она станет в том случае, если бак открытый и оттуда черпают ковшом горячую воду. Удары ковша о стенки сосуда не принесут вреда окрашенной поверхности.

Суриковые железосодержащие красители

На прилавках магазинов можно обнаружить множество различных вариантов этой краски, обладающих высокой влагостойкостью и антикоррозийной защитой. Большинство из этих красящих препаратов термостойки, способны выдержать температуру до 300°С. Приобретая суриковые препараты, следует внимательно изучить инструкцию на упаковке. Любой из жаропрочных красителей станет походящим решением для окраски горячей водной емкости внутри.

Эпоксидные эмали

Способны выдерживать температурные перепады от -50 до +120°C и воздействие большинства химических соединений. Содержат пассивирующие (замедляющие ржавление) элементы.

Термостойкие водно-дисперсионные жаростойкие материалы

Способны выдержать нагревание до 120°С. Внутри емкости, окрашенной таким составом, не происходит химических реакций, и жидкость после нагрева можно употреблять не только для гигиенических нужд, но и для питья.

Смесь жидкого стекла и алюминиевой пудры

Раньше, до появления жаро- и влагостойких лакокрасочных материалов, считалась оптимальным средством для защиты бака, но и сейчас этот способ используется лишь для обработки внутренних поверхностей водосодержащих емкостей. Смесь из стекла и алюминия выдерживает нагревание до 700°С, не оказывает влияние на состав воды и является экологичной. Считается, что жидкость из покрашенного таким составом бака даже после нагревания можно использовать для питья.

Смесь извести и цемента

Делается в пропорции 1:1. Покрасить в бане емкость для нагревания воды этим способом можно так. Разбавленная водой до консистенции каши смесь наносится на стенки изнутри, высушивается, и этот этап повторяется 5-7 раз. Защитные свойства такого состава невысоки, поэтому сейчас его применяют крайне редко.

Предварительная обработка

Просто покрасить бак недостаточно. Если его предварительно не подготовить, то вся работа окажется бесполезной: при нагреве воды внутри емкости краситель станет отслаиваться кусками, загрязняя водные массы. Чтобы этого не произошло, перед окраской поверхность изнутри рекомендуется:

  • очистить от ржавчины, загрязнений и накипи;
  • обезжирить;
  • обработать антикоррозийными средствами (если имеются следы ржавчины);
  • загрунтовать, если есть необходимость (большинство красителей с защитой от коррозии являются грунт-эмалями, сочетающими качества этих двух средств).

Очистка

Очищать внутреннюю поверхность бака для воды в бане рекомендуется механическим способом. Для этого можно использовать:

  • жесткую металлическую щетку;
  • шлифовальную машинку с насадкой для очистки металла.

С металлической основы тщательно удаляются следы накипи, водный осадок, зачищаются следы ржавчины. После полной очистки посудина сначала отмывается с моющим средством, а потом ополаскивается.

Если планируется покрасить новый бачок для профилактики коррозийных повреждений, то его можно просто промыть и ополоснуть. После ополаскивания внутренние стенки вытереть досуха ветошью и дать им немного просохнуть.

Обезжиривание

Каким бы качественным ни было мытье, всегда есть риск, что на металлическом основании останутся жировые пятна, которые ухудшат адгезию препаратов «антиржавчина», а значит, и защита металла будет неполной. Для обезжиривания применяют:

  1. Уайт-спирит и другие спиртосодержащие растворы. Удобны тем, что после высыхания не оставляют запаха.
  2. Бензин и растворители. Качественно удаляют все жировые следы, но в первое время после покраски вода в бачке может иметь специфический запах.

Обезжириватель наносится на металлическую основу и оставляется до полного высыхания.

Обработка препаратами от коррозии

Если уже появилась ржавчина, то ее дальнейшее развитие можно приостановить, используя антикоррозийные средства. При выборе препарата важно учитывать не только способ воздействия на коррозию, но и его сочетаемость с финишным красителем. Для обработки принято использовать:

  1. Изолирующие средства, которые прочной пленкой покрывают поверхность, предотвращая к ней доступ жидкостей. Чаще всего изоляторы производятся на основе суриковых белил и являются идеальной подложкой под суриковые краски.
  2. Пассивирующие, замедляющие ржавление. Отлично сочетаются с эпоксидными эмалями и лакокрасочными средствами. Часто эпоксидные красители сочетают в себе качество защитного раствора, грунта и краски, и финишная отделка такими средствами наносится сразу после обезжиривания.
  3. Протекторы, содержащие мельчайшие частицы металла и при высыхании создающие металлизированную пленку. Обработка этим средством хорошо подойдет, если планируется покрыть внутренние стенки смесью стекла и алюминиевой пудры.
  4. Составы с ортофосфорной кислотой. Содержание ортофосфорной кислоты в препарате дает возможность составу не только предотвращать появление ржавчины, но и «лечить» уже возникшие повреждения, превращая железную окись (продукт ржавления) в прочный и инертный к химическим соединениям фосфат железа. Ортофосфорные соединения рекомендуется применять при глубокой коррозии, истончившей стенку бачка.
  5. Если планируется покрасить внутренние стенки бачка, то рекомендуется приобрести в автомагазине преобразователь ржавчины на основе кремниевой кислоты, развести его с водой в пропорции 1:3 и оставить в баке на ночь, а потом тщательно промыть посудину и просушить. Такой метод почти на 100% позволит избежать «химического конфликта» после нанесения финишной отделки.

Грунтование

Наложение грунтовки способствует повышению адгезии краски с основой. Характеристики грунт-смесей должны включать в себя следующее:

  • жаропрочность;
  • повышенную прочность и влагоустойчивость;
  • сочетаемость с остальными компонентами краски.

Выбранный грунт равномерно накладывается на всю поверхность и оставляется до высыхания.

Процесс покраски

Для окраски внутренних стенок сосуда невозможно использовать так часто применяемые и экономичные валик или краскопульт, возможно только использование кисти. Для работы рекомендуется приобрести:

  • широкую малярную кисть для покраски стенок;
  • маленькую кисточку, чтобы выкрасить швы и стыки.
Читайте также:  Как правильно укладывать клинкерную плитку на пол: основные этапы монтажа

Красить внутреннюю поверхность бачка можно так же, как и другие металлические поверхности:

  1. Широкой малярной кистью без потеков и разводов наносится красящий слой на большие основания.
  2. Аккуратно прокрашиваются с помощью маленькой кисточки сварные швы и углы.
  3. Изделие оставляется до полного высыхания на несколько часов (время сушки указано на упаковке к применяемому препарату).
  4. После высыхания первого слоя проводится повторное окрашивание с соблюдением тех же этапов.

Инструкция к большинству красящих составов гласит, что одного слоя окраски достаточно для обеспечения надежной защиты, но опытные мастера рекомендуют нанесение еще одного. Это основано на том, что начинающие могут допустить погрешности в работе, например, неравномерно распределить состав по поверхности, плохо прокрасив отдельные участки. В любом случае, накладывание дополнительного слоя отнимет немного времени и финансов, а качество работ значительно повысится.

Банный нагревательный бачок после окраски лакокрасочными средствами, предотвращающими развитие коррозии, прослужит значительно дольше. Главное – применять выбранный препарат в соответствии с прилагаемой инструкцией и тщательно соблюдать все этапы предварительной подготовки изделия к окрашиванию.

Емкостные водонагреватели и способы их защиты от разрушающего воздействия воды

При всем многообразии по принципу действия известны два типа этих устройств: проточный и емкостной водонагреватель (он же аккумулирующий, то есть накопительный). Напомним основные конструктивные особенности и принципы действия водонагревателей для дома.

Условия для применения водонагревателей

Проточные водонагреватели применяются при наличии мощности, которая может обеспечить пиковое водопотребление. К достоинствам этих водонагревателей можно отнести их компактность, недостатков практически нет, кроме одного – установленная мощность проточного водонагревателя должна соответствовать потреблению максимального пикового часа.

Для пикового расхода 12 м3/ч необходим проточный водонагреватель (пластинчатый теплообменник и т.д.) тепловой мощностью 0,6 Гкал/ч, или 698 кВт. Это условие не всегда выполнимо: при реконструкции уже существующего объекта, на котором по новым условиям требуются дополнительные мощности на ГВС, или на новостройке в уже заселенном районе, где тепловые (или электрические) сети не имеют запаса по подключению дополнительных мощностей. Тогда введение дополнительных мощностей ГВС влечет за собой полную реконструкцию снабжающих тепловых сетей. Именно для этих условий и подходят тепловые узлы ГВС на базе емкостных водонагревателей.

Емкостные водонагреватели при меньшей установленной мощности накапливают во внутреннем теплоизолированном баке необходимое количество воды, обеспечивающее пиковый расход. Это их основное преимущество – аккумулировать тепло в виде горячей воды при относительно небольшой часовой мощности. Поскольку на большинстве объектов пиковое водопотребление носит не постоянный, а циклический характер, то дополнительных лимитов на отпуск тепла для ГВС не требуется. За 3–4 ч на небольшой тепловой мощности можно подготовить и аккумулировать горячую воду для полного максимального пика. Понятно, что аккумулятор горячей воды должен иметь объем, обеспечивающий максимальное пиковое потребление.

В этом кроется небольшой недостаток – аккумулирующему водонагревателю требуется больше места в тепловом узле, чем проточному. Поэтому аккумулирующие водонагреватели промышленных объемов обычно изготавливаются в виде цилиндра диаметром 1–2 м и высотой 1,5–3 м, чтобы они занимали меньшую площадь пола. Можно применить практически все принципы энергоресурсосбережения, используя аккумулирующие водонагреватели:

  • аккумулировать горячую воду нужного объема с использованием меньшей, чем задано проектом, мощностью;
  • минимизировать потери аккумуляции за счет эффективной теплоизоляции;
  • при наличии встроенных в бак комбинированных нагревателей использовать «бросовое» тепло.

Конструкция и принцип действия этих водонагревателей практически одинаковы независимо от производителя (рис. 1). Это внутренний бак, защищенный от тепловых потерь эффективной теплоизоляцией (пенополиуретаном, полиуретаном, минватой или любой термически стойкой теплоизоляцией), в котором накапливается горячая вода. В бак встроены нагреватели воды.

В зависимости от вида поставляемого энергоносителя для нагрева воды используются топливные горелки, встроенные водяные или паровые теплообменники, электрические трубчатые нагреватели. Многие производители предлагают комбинацию из этих нагревателей: один используется как основной источник нагрева, другой – как резервный. Для использования в схемах ГВС утилизированного тепла (от кондиционеров и т.д.) в аккумулирующие водонагреватели встраиваются теплообменники или эксплуатируются внешние пластинчатые.

Причины выхода из строя емкостных водонагревателей

Основными причинами, сокращающими срок эксплуатации емкостного водонагревателя и приводящими к выходу из строя, являются коррозия, а также накипь, в результате которой снижается кпд прибора.

Перед тем как подробно рассматривать эти причины, необходимо остановиться на некоторых свойствах воды.

При наличии даже небольшого электрического поля в воде емкостного нагревателя обязательно будут протекать гальванические токи. Вода как универсальный растворитель растворяет даже то, что не может растворить такая агрессивная среда, как кислота. И если в емкости нагревателя присутствуют хотя бы два различных металла, то оба металла будут передавать свои ионы электролиту, то есть воде.

Если бы электромагнитное поле было постоянным, а раствор электролита не пополнялся, то тогда наступил бы момент равновесия – раствор электролита стал бы насыщенным и все ионы перешли бы в раствор и на противоположно заряженные электроды. Но поскольку в емкостных водонагревателях вода обновляется, то коррозия ввиду постоянного переноса ионов в электролит будет всегда.

Виды коррозии и методы защиты электрических емкостных водонагревателей

Первая причина, сокращающая срок службы емкостного водонагревателя, – это коррозия, напрямую связанная со свойствами воды.

Гальваническая коррозия

Отдельный вид коррозии, возникающий даже в отсутствие электромагнитного поля, то есть во всех водонагревателях, даже неэлектрических. Эта коррозия происходит из-за прямого контакта в электролите двух различных металлов. Металл, имеющий больший отрицательный потенциал, разрушается быстрее. Железо имеет потенциал –0,63 В, медь –0,2 В. При соединении железа с медью разрушаться будет железо, даже при отсутствии воды как электролита.

Если металлы соприкасаются с водой, разрушение будет еще более быстрым, ввиду того что вода является хорошим электролитом. Поэтому так важно при гидравлической обвязке водонагревателя использовать трубы и фитинги из того же металла, к которому они присоединяются (табл. 1).

Таблица. Потенциалы некоторых металлов, наиболее часто используемых в водонагревателях и гидравлической обвязке

Как вариант можно использовать пластиковые трубы и фитинги при условии, что они подходят по параметрам температуры воды и давления в магистралях.

Электролитическая коррозия

Если разнородные металлы находятся в одной емкости с водой, возникает электролитическая коррозия, даже если металлы не контактируют друг с другом, так как вода – электролит и ионы металла передаются в раствор электролита. В этом случае металл, имеющий больший отрицательный потенциал, становится анодом; металл, имеющий меньший отрицательный потенциал, выступает в роли катода. В процессе коррозии анод имеет большую тенденцию к переходу в раствор электролита, чем катод.

Кстати, на этой же теоретической базе и основана анодная защита водонагревателей. Это наиболее распространенная защита осуществляется путем установки внутрь емкости металла с большим электроотрицательным потенциалом. В основном применяют магний, алюминий и их сплавы, так как они развивают в растворе электролита (воды) наибольший потенциал в отличие от металлов, из которых производятся внутренние емкости водонагревателей. Таким образом, анод будет снабжать электронами корпус емкости и нагревателя, и коррозия будет переноситься с металла емкости на анод, который постепенно разрушится. Такой анод часто называют жертвенным. Поэтому анод делается быстросъемным, рекомендуется периодически его проверять.

Если рассматривать подвергшуюся коррозии внутреннюю емкость аккумулирующего водонагревателя, освобожденного от теплоизоляции, то в месте, где внутренняя емкость соприкасалась посредством точечной сварки с поддоном оболочки (на стыке двух разнородных металлов), можно увидеть сквозное ржавление. Это случилось именно в этом месте, поскольку флюс сварки содержал несоответствующий металл, а жертвенный анод к этому времени уже имел большой износ и не был вовремя заменен.

Наименее подвержены коррозии электрические емкостные водонагреватели, корпус которых сделан из нержавеющей стали или покрыт чистой листовой медью. Это основной принцип, которым необходимо руководствоваться при выборе водонагревателя. На водонагреватели, выполненные из нержавейки и меди, производители дают беспрецедентно большие сроки гарантий на внутренний бак емкости.

Защита внутренней емкости водонагревателя от коррозии

Защита, называемая барьерной, применяется всеми производителями, выпускающими водонагреватели из обычной стали. На внутреннюю поверхность бака наносится состав, поддерживающий высокое электрическое сопротивление на поверхности. Это ограничивает доступ ионных частиц к подверженному коррозии металлу, а также доступ кислорода, который участвует в катодной электрохимической коррозии, поскольку внутренняя, соприкасающаяся с водой поверхность бака выступает в роли катода. Поэтому такая защита иногда называется катодной.

Для защитных покрытий внутренних поверхностей стальных баков используются неметаллические вещества, имеющие хорошее сопротивление: эмали, кремнеорганические соединения, стеклофарфор, многокомпонентные органические и неорганические соединения. Такой способ вместе с жертвенным анодом позволяет продлить срок службы внутреннего бака-аккумулятора, обезопасив его от сквозного ржавления. Но это рано или поздно произойдет.

Пока что не существует стопроцентной барьерной защиты по причине разных тепловых расширений у металла и барьерного покрытия. Если циклы нагрева сменяются полным опустошением воды в баке, в котором холодная вода быстро заменяет горячую, то покрытие стремительно растрескивается. Через микротрещины вода все-таки достигает железной поверхности, и коррозии не избежать.

Потому аккумулирующие водонагреватели, баки которых сделаны из цельного металла, мало подверженного коррозии, служат не один десяток лет. Это баки из нержавеющей стали и меди. Такие аккумулирующие водонагреватели дороже, но в данном случае затраты оправданны.

Образование накипи и снижение кпд водонагревателя

Это два взаимосвязанных понятия. Образование накипи, снижающей теплопередачу водонагревателя, является одной из распространенных причин выхода оборудования из строя. Накипь образуется при работе водонагревателя с так называемой жесткой водой, содержащей соли кальция и магния, которые при нагревании выпадают в твердый осадок. Изначально этот осадок мягкий и пористый, но с течением времени накипь, захватывая микрочастицы глины и силикатов, превращается в твердое соединение, похожее на керамику. Эти отложения сложно удалить, и со временем проблема становится трудноразрешимой.

Рассмотрим механизм образования накипи подробнее для того, чтобы понимать, что происходит с водонагревателем и какими методами можно противостоять процессу.

При нагреве жесткой воды образуются осадки солей кальция и магния. Чем выше температура воды, тем больше осадок, который в ней образуется. Опытным путем выяснено, что количество накипи, образующейся при температуре воды около 80 °С, в семь раз превышает количество накипи при температуре нагрева до 60 °С. Понятно, что самые большие отложения образуются на поверхностях, которые нагревают воду, поскольку это самая горячая часть в аккумулирующем водонагревателе. В электрических емкостных водонагревателях наибольшие отложения образуются на трубчатых электронагревательных элементах.

Затвердевшая накипь имеет хорошие теплоизолирующие свойства. У нагревательного элемента, покрытого такими отложениями, уменьшается способность нагревать окружающую его воду. Отсюда и снижение кпд нагревающей части, в свою очередь ведущее к перерасходу энергоносителя. Исследования этого процесса показывают, что накипь толщиной 3 мм снижает теплопередачу на 25–30% (в зависимости от того, какой энергоноситель используется), что и ведет к перерасходу энергии. И в результате большое количество накипи приводит к полной изоляции нагревательного элемента от воды, нагревающая часть во внутренней емкости перегревается и выходит из строя.

Методы предотвращения накипи

Существует несколько методов, позволяющих бороться с негативными процессами, связанными с образованием накипи.

Как упоминалось выше, толщина слоя накипи зависит от температуры воды. Если никакие другие методы защиты недоступны, необходимо не греть воду выше 65 °С. Недостаток такой простой превентивной защиты состоит в том, что приходится аккумулировать меньшее количество горячей воды из-за снижения ее температуры. В этом случае требуется также периодически убирать твердые отложения на нагревательном элементе емкости. Многие производители нагревательные элементы делают быстросъемными – на резьбе или на фланцевых соединениях.

Есть специально сконструированные для жесткой воды аккумулирующие водонагреватели, в которых изолирована нагревающая часть от расходной горячей воды. Конструкция представляет собой двойной бак (рис. 2). Первый нижний бак – изолированный от расходной горячей воды замкнутый контур, в который погружены нагреватели. Этот нагревающий воду закрытый бак находится под основным баком, в котором и нагревается расходная вода. Такой принцип нагрева можно сравнить с известным способом нагрева воды на «водяной бане». Достаточно хорошая конструкция для того, чтобы надолго забыть о проблеме накипи. А если периодически использовать умягчители воды для промывки расходного бака от отложений, то такой емкостной водонагреватель прослужит весь гарантированный срок.

Установка умягчителя воды или устройства для удаления гидрокарбонатов кальция и магния – эффективный и единственный способ предотвращения образования накипи.

В последнее время все большее распространение получили так называемые магнитные поляризаторы, абсорбирующие на своей поверхности растворенные в воде соли кальция и магния до поступления их в бак. Такой поляризатор имеет магнитное поле небольшого отрицательного потенциала, позволяющее удерживать на поверхности растворенные в воде анионы (Са+ и Mg+).

Читайте также:  Монтаж горизонтальных жалюзи на кухне: этапы, сделать самостоятельно и способы

Еще один способ борьбы с накипью заключается в увеличении скорости потока жесткой воды до такой степени, чтобы все изначально мягкие отложения вымывались. И чем жестче вода, тем скорость потока должна быть выше. Вспомним конструкцию пластинчатого теплообменника: для увеличения скорости применяется особая конфигурация каналов, по которым идет расходная вода. Ламинарный поток расходной воды для увеличения скорости разбивается на несколько турбулентных потоков. Но, чтобы теплообмен был более эффективным при высоких скоростях, применяется метод встречных потоков нагревающего и расходного контуров. Для емкостных водонагревателей такой метод защиты неприменим, поскольку вода в них плавно подогревается в режиме накопления, то есть в практически неподвижном состоянии.

Выводы

Для емкостных водонагревателей существуют две опасности, сокращающие срок их службы: коррозия и накипь. Самые надежные водонагреватели, противостоящие коррозии, это цельнометаллические приборы из нержавеющей стали или стальные, покрытые изнутри сплошной листовой медью. Встроенные в них водонагревательные элементы также должны быть выполнены из меди или нержавейки.

Если для предприятия такие водонагреватели неоправданно дороги, следует выбирать стальные водонагреватели с наиболее стойкими к термическому расширению внутренними барьерными покрытиями. При использовании обычных стальных водонагревателей с внутренним барьерным покрытием необходимо наличие жертвенного анода. В этом случае надо быть готовым к тому, что придется часто проверять его состояние – приблизительно раз в полгода и при необходимости заменять его.

Если используемая вода обладает повышенной жесткостью, самым лучшим способом обезопасить водонагреватель от разрушительных последствий накипи будет предварительная водоподготовка с умягчителем воды или магнитным поляризатором. Благодаря этому из воды удаляются все инициаторы появления накипи до поступления ее в емкость. Встроенные в емкость нагреватели должны быть быстросъемными, что позволит при необходимости проводить плановую ревизию и очистку их от накипи.

При работе водонагревателя необходимо своевременно обращать внимание на увеличение времени нагрева воды. Если время нагрева стало больше, это означает, что встроенный нагреватель уже имеет твердые отложения накипи. В этом случае надо демонтировать нагреватель и очистить его поверхность от отложений механическим способом. Лучший метод защиты – выбор модели водонагревателя, специально разработанной производителем для жесткой воды.

Очистка и дезинфекция бойлера в домашних условиях

Любая бытовая техника для нормального функционирования требует систематического ухода, и водонагреватель – не исключение. Время от времени необходимо разобрать и почистить бойлер, осмотреть внутренние детали и устранить мелкие неисправности. Очистка такого громоздкого агрегата только кажется сложной, можно справиться с этим в домашних условиях без специальной подготовки.

Разводка труб при подключении бойлера

Для чего нужна очистка бойлера

Накопительный электрический водонагреватель находится в постоянном контакте с водой, из которой при сильном нагреве выпадают в осадок соли магния и кальция. Химические соединения оседают на внутренних элементах и стенках резервуара в виде накипи, белой известковой пленки и хлопьев. Слой отложений внушительной толщины уменьшает теплопроводность нагревательного элемента, в результате бойлер долго нагревает воду, возрастают затраты электричества.

Признаки, по которым можно понять, что водонагреватель нужно очистить:

  • вода греется очень медленно;
  • слышны посторонние звуки из бака (они вызваны трением частиц накипи);
  • ухудшилось качество горячей воды: она желтоватого оттенка и неприятно пахнет;
  • излишне греется корпус;
  • прибор часто отключается.

Разбирать устройство и промывать его рекомендуется каждые 6 – 12 месяцев, в зависимости от уровня жесткости воды и условий эксплуатации. Если бойлер используется в интенсивном режиме с нагревом до максимума, то в нем быстрее появляются наросты накипи. Забитый ТЭН не может сообщать тепло окружающей его воде и перегревается, срабатывает защитное реле и выключает прибор.

Забитый накипью бойлер

Если не обращать внимания на симптомы проблемы, а только повышать температуру нагрева на регуляторе, можно добиться перегорания нагревательного элемента.

Чистим бойлер: пошаговая инструкция

Главная забота обычного потребителя: как почистить громоздкий бойлер без снятия со стены. Если загрязнения несущественны, и стоит задача ликвидировать накипь только с греющего элемента, можно обойтись отделением опорного фланца с ТЭНом. Но в запущенных случаях демонтажа всей конструкции не избежать.

Сливаем воду

Перед началом работы обязательно заранее отсоедините электрическую вилку от розетки, чтобы вода остыла. Далее следует приступить к опорожнению емкости. Очень хорошо, если бойлер подвешен прямо над ванной, тогда вода будет сливаться в нее. В противном случае алгоритм состоит из следующих действий:

  1. перекрывается подача холодной воды на стояке;
  2. закручивается холодный вентиль возле нагревателя;
  3. открывается горячий вентиль на смесителе и сливается часть воды из бака;
  4. через сливной штуцер остатки воды отправляются в канализацию.

Если в бойлере Аристон отсутствует специальный патрубок для слива воды, придется опустошать резервуар через предохранительный клапан. Для этого нужно под нагревателем поместить ведро или большой таз и снять шланг горячей воды. С осторожностью откручивайте клапан и ждите, пока накапливающийся воздух начнет вытеснять воду из бака. Это долгий процесс, запаситесь терпением.

Чтобы раз за разом не испытывать трудностей, лучше однажды нормально собрать конструкцию и предусмотреть наличие тройников и кранов.

Патрубок для слива воды

Снимаем накипь с ТЭНа

Итак, воду слили, следующий шаг – отделяем бойлер от стены. Для этого потребуется помощник, так как вместительный агрегат Термекс весит немало. Понадобится отсоединить трубки, открутить гайки и снять бак с кронштейна, немного приподняв его. А вот теперь можно расположить резервуар там, где удобно, и приступить к демонтажу ТЭНа.

Последовательно выполняйте этапы работы:

  • откройте переднюю крышку, открутив винты;
  • сделайте фото расположения проводов;
  • отключите проводку;
  • снимите крепление опорного фланца и извлеките ТЭН;
  • проверьте состояние магниевого анода, возможно, пора его заменить.

Крепление нагревательного элемента в бойлерах различается в зависимости от модели и производителя. У нагревателя Аристон откручивается гайка и снимается уголок. Крышка расшатывается и вводится внутрь бака, ТЭН вынимается боком. В других моделях, чтобы вынуть элемент, нужно его провернуть против часовой стрелки.

Основная часть загрязнений с нагревательной спирали удаляется механически: под струей воды пальцами или пластиковым скребком. Хорошо справляется с накипью лимонная кислота. Воспользуйтесь бережным способом очистки: у пластиковой бутылки срежьте горлышко и наполните ее раствором лимонки в горячей воде, поместите туда спираль нагревателя на несколько часов. Периодически доставайте деталь и удаляйте размягченный налет.

Быстрее получится очистить, если поставить спираль в глубокой сковороде с разбавленной кислотой на плиту и нагревать на слабом огне.

Растворение накипи в кислоте

Чистим резервуар

Накипь концентрируется в основном на трубчатом нагревателе, но и стенки бака подвержены скоплению известкового налета и слизи. Вручную очищать резервуар удобно, когда он снят со стены и помещен в ванну, там его можно легко прочистить губкой с мягкой пастой и промыть душем. Устойчивые загрязнения удаляются путем выдерживания крепкого раствора кислоты внутри емкости. Применять абразивные чистящие средства и предметы на эмалевой поверхности бойлера нельзя – появятся царапины.

Возникает вопрос, как без труда почистить работающий бойлер от накипи, если он висит на стене. Можно залить внутрь химический очиститель. Оставьте прибор заполненным водой на одну треть, через сливной штуцер посредством шланга обеспечьте подачу раствора бытовой химии. Чтобы жидкость не вытекала обратно, держите выводной конец трубки приподнятым. Поставьте регулятор температуры на максимальную отметку и через 5 часов отключите. После такой очистки придется очень тщательно ополоснуть бойлер от химии.

Слишком усердствовать во время очищения бака от налета необязательно – тонкая пленка на стенках служит своеобразной защитой от коррозии.

Завершающий этап

Вымытый водонагреватель следует хорошенько просушить и только потом собирать в обратном порядке. Предусмотрите все нюансы для обеспечения правильного функционирования агрегата:

  • проверьте резиновые прокладки и уплотнители, при необходимости смажьте их герметиком или поставьте новые;
  • изношенную спираль желательно поменять, чтобы избежать серьезных поломок;
  • стержень из магния длиной менее 20 см нуждается в замене;
  • плотно закрепите ТЭН на фланце и верните его на место, закройте крышку;
  • подвесьте резервуар на кронштейны и подсоедините трубы;
  • наполните бак водой и понаблюдайте, нет ли протечек;
  • включите провод в электросеть и установите температуру нагрева.

Не оставляйте работающий бойлер в первый день без внимания. Нужно убедиться, что все элементы хорошо закреплены, и прибор после очистки работает правильно.

Бойлер после очистки

Уход за бойлером с сухим ТЭНом

Керамический нагревательный элемент находится в защитной трубе и не контактирует напрямую с водой, поэтому на спирали не образуется слой накипи. Производители не рекомендуют использовать для очистки сухого ТЭНа абразивные и разъедающие чистящие средства. В остальном промывка современного бойлера такая же, как и для водонагревателей с обычным устройством.

Замена элемента производится без слива воды. Он извлекается через отверстие в корпусе, очищается влажной тканью и ремонтируется. Водонагреватели с такой конструкцией не работают без воды в резервуаре – защитный блок предотвращает включение и уберегает ТЭН от перегорания.

Виды нагревательных элементов

Чем убрать ржавчину

Случается, что из общего крана вода идет чистая, прозрачная, а из бойлера вытекает рыжая. Произойти такое может из-за коррозии внутренних элементов и стенок. Сильно тронутый ржавчиной корпус невозможно восстановить, его придется утилизировать. Что предпринять для исключения в будущем таких ситуаций?

  • Корпус водонагревателя должен быть изготовлен из нержавеющей стали и обработан внутри составом от коррозии;
  • Необходима своевременная замена магниевого стержня, ведь эта деталь притягивает соли металлов, защищая бак и ТЭН от налета;
  • Оставлять бойлер на временный простой нужно либо опорожненным и просушенным, либо в наполненном состоянии;
  • На входе водопровода в квартиру рекомендуется поставить фильтр, смягчающий воду.

Ржавая вода течет из бойлера

Как избавиться от запаха

Основная причина неприятного запаха воды в бойлере – жизнедеятельность микроорганизмов. Бактерии вызывают не только появление специфического воздуха, но и серьезные заболевания. Как они попадают внутрь бака? Если накопительный водонагреватель используется в доме, который снабжается водой из скважины, она не хлорируется и может быть плохого качества. В этом случае поможет установка фильтра, задерживающего сероводород. Старые трубы, тронутые коррозией, тоже загрязняют воду, их нужно прочистить.

В квартире, где водопровод централизованный, по трубам должна поступать уже отфильтрованная вода, обработанная хлором. Химическое вещество убивает микроорганизмы, и тогда резкий аромат из бойлера свидетельствует о нечистотах в самом приборе. Факторы, влияющие на появление запаха:

  • низкая температура нагрева: в теплой воде бактерии размножаются активнее;
  • редкое использование: вода застаивается и начинает цвести;
  • нерегулярная очистка от накипи и слизи: колонии микроорганизмов скапливаются в осадке на уплотнителях и аноде, питаются и выделяют газ сероводород.

Если проблема возникла из-за некачественного ухода за водонагревателем, справиться помогут решительные меры. Для начала нужно слить всю воду из системы и заполнить чистой, нагреть до максимальной температуры и оставить в активном режиме на два часа. Немного остудить, вновь опустошить бойлер и залить заново. Продолжить эксплуатацию в режиме среднего нагрева, раз в неделю для профилактики используя наивысшую мощность.

Фильтр для воды

Когда кипячение не помогло, стоит задуматься, давно ли производилась механическая очистка системы с полной разборкой. Для устранения наростов накипи, ржавчины и слизи понадобится освободить бойлер от воды, демонтировать его со стены и изъять внутренние детали. Далее следует провести полный комплекс работ по удалению отложений с ТЭНа и стенок бака, замене изношенных элементов и окончательной сборке конструкции.

Дезинфекция водонагревателя

Уменьшить содержание микроорганизмов в бойлере можно установкой оборудования с дозатором хлора. Еще один действенный способ не позволять воде застаиваться – устройство рециркуляционного насоса, который будет гонять содержимое резервуара по кругу. Хорошим решением может стать замена пассивного магниевого анода на стержень активной защиты из магния, алюминия или титана.

Анод для бойлера

Регулярная дезинфекция бойлера поможет временно ликвидировать болезнетворные бактерии, которые живут и увеличиваются в загрязненной воде. Для этого нужно действовать в соответствии с алгоритмом дезинфицирующих мероприятий:

  • отключить бойлер от электрической сети и водопровода;
  • выпустить небольшой объем воды через смеситель;
  • удалить магниевый анод;
  • влить хлорный отбеливатель в количестве 3 – 5 литров в бак через шланг подачи холодной воды;
  • установить стержень из алюминия;
  • подключить водоснабжение и сливать жидкость до запаха хлора;
  • закрыть краны и оставить в этом состоянии на 10 часов;
  • открыть воду и промывать резервуар, пока хлор не улетучится;
  • подсоединить прибор к электричеству.

Даже дорогой и качественный водонагреватель, произведенный известной фирмой, не прослужит долго, если за ним не ухаживать. Своевременная очистка и замена изношенных деталей продлевают срок эксплуатации, а самостоятельные манипуляции еще и экономят семейный бюджет.

Добавить комментарий