Как самостоятельно возвести одноэтажный дом из бруса: этапы и процесс

Этапы строительства дома из бруса

Строительство домов из бруса состоит из нескольких этапов, очередность и правильность выполнения которых необходимо соблюдать, не зависимо от того, решили вы построить дом из бруса самостоятельно или обратились к специалистам.

Основные этапы строительства дома из бруса:

• Проектирование дома из бруса;
• Строительство фундамента;
• Укладка первого венца и устройство чернового пола;
• Монтаж стен;
• Сборка стропильной конструкции и монтаж кровли;
• Монтаж дверей и окон;
• Утепление и отделочные работы;

Можно построить загородный дом из бруса для временного или постоянного проживания. Но учитывать способ эксплуатации необходимо заранее. В зависимости от назначения дома выбирают основной строительный материал, то есть брус. Для дачного домика подойдет брус сечением от 120 мм. Дом для постоянного проживания стоит строить из бруса сечением 200-220 мм. Стены из бруса такой толщины обеспечат сохранность тепла в вашем доме.

Возможно изготовление бруса и большего сечения, но это скорее эксклюзив, так как приводит к ощутимому удорожанию строительства. Итак после того как вы определились с условиями эксплуатации и выбрали подходящий материал, надо подготовить проект будущего дома из бруса.

Проект дома из бруса:

Для составления проекта надо определится с основными размерами дома. Следует помнить, что стандартная длина бруса 6 м, и для строительства дома длиннее 6 м будет нужна стыковка бруса по длине. Так же надо определиться с количеством этажей и комнат. Расположением дверных и оконных проемов, высотой стен. Выбрать конструкцию крыши и основные строительные материалы.

С учетом всех этих данных составляется проект дома. Проект потребуется для изготовления бруса, и последующего строительства дома. Поэтому следует ответственно отнестись к его составлению, чтобы избежать неразберихи в дальнейшем.

Строительство фундамента:

Дома из бруса можно возводить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Так же могут применяться буронабивной или винтовой, свайные фундаменты. Выбор типа фундамента зависит от расчетной нагрузки и особенности грунта на участке. Если после изготовления свайного фундамента можно сразу продолжить возводить дом из бруса, то после заливки ленточного фундамента необходимо выдержать паузу, для набора фундаментом необходимой прочности. После подготовки фундамента можно приступать к укладке первого венца и устройству чернового пола.

Укладка первого венца и устройство временного пола:

На подготовленный фундамент под первый венец укладывают гидроизоляцию (рубироид). На первый венец приходится основная нагрузка в сочетании с повышенным воздействием влаги. Чтобы защитить венец и продлить срок его службы, под него часто подкладывают подвенечную доску сечением 200*50 мм. В качестве материала для подвенечного оклада как правило используют лиственницу.

На подвенечную доску укладывают первый венец. Подвенечный оклад и первый венец, в обязательном порядке должны быть тщательно обработаны антисептикоп. На торцах бруса размечаются и делаются запыли образующие паз на одном брусе и шип на другом (могут быть разной формы в зависимости от метода сборки). Они позволяют более точно соединять брус и исключить продувание углов дома при эксплуатации. В стыки прокладывается утеплитель.

Так же запиливаются места соединения периметра дома с перегородками. Одновременно со сборкой оклада и первого венца устанавливаются лаги. Лаги устанавливаются в уровень оклада если он выполнен из бруса. Или, в случае когда используется подвенечная доска, лаги могут быть установлены в уровень первого венца. По лагам настилается временный пол по которому можно ходить во время сборки сруба. В последствии временный настил убирают и стелят черновой, а затем и чистовой пол.

Монтаж стен:

На углах и по длине первого венца сверлятся отверстия под шканты или нагели в зависимости от применяемого метода сборки. Шканты и нагели позволяют связать венцы дома из бруса между собой и исключить выкручивание бруса. Производится последовательная сборка венцов дома. Каждый последующий венец начинают укладывать после завершения предыдущего. Между венцами стен прокладывают утеплитель, это может быть джут, пакля или мох.

Возле оконных и дверных проемов устанавливаются нагели, во избежании перекосов стены. Через большие пролеты пропускают целый брус, который выпиливают только после усадки дома, перед установкой окон и дверей. Целый брус предотвращает неравномерную усадку или деформацию стены с большими проемами. После сборки стен сруба, сверху устанавливаются и закрепляются балки перекрытия.

Сборка стропильной конструкции и монтаж кровли:

На закрепленных балках перекрытия, для удобства, делают временный настил, и приступают к сборке стропильной конструкции. Двускатная крыша с каркасными фронтонами является самым простым и экономичным вариантом крыши. Для изготовления стропил используют доску сечением 50*200 мм или 50*150 мм. Для каркаса фронтонов можно использовать ту же доску что и для стропил. Обшивается фронтон сайдингом или обрезной доской 25*150 мм.

Стропила собираются и устанавливаются вертикально, на расстоянии не более 1 метра друг от друга. К основанию стропила крепятся гвоздем в подготовленное отверстие, и для надежности стягиваются металлическими скобами или уголками. Для прочности, стропила можно соединить продольной балкой, или несколькими (на больших скатах). Сверху стропил устанавливается коньковая доска, и выполняется утепление крыши и набивка обрешетки (вид обрешетки зависит от выбранного кровельного материала).

На обрешетку скатов расстилается гидроизоляция и крепится кровельный материал. Если фронтоны не обшиваются сразу, то их тоже необходимо закрыть гидроизоляцией, чтобы дождь и снег не забивало внутрь дома. В таком состоянии дом из бруса оставляют на 1-2 года, для сушки и усадки. Только в домах из клеенного бруса можно сразу преступать к монтажу дверей и окон, и отделочным работам.

Монтаж дверей и окон:

После просушки и естественной усадки, можно приступать к монтажу дверей и окон. Непосредственно перед монтажом, дверные и оконные проемы подрезаются и на них устанавливается окосячка сверху и по бокам.

Между срубом и верхним косяком оставляют зазор 8-15 см, для усадки сруба, который заполняется мягким утеплителем (пакля, минвата). Верхний и боковые косяки могут скрепляться друг с другом, но не крепятся к срубу, чтобы не препятствовать его дальнейшей усадке.

В уже обрамленные косяками дверные и оконные проемы устанавливают двери и окна. После этого можно приступать к утеплению и внутренней отделке дома из бруса.

Утепление и отделочные работы:

Дом из бруса, при соблюдении технологий сборки довольно хорошо держит тепло, но чтобы сделать его еще более энергоэффективным, и исключить продувание, стены дома можно утеплить. Утепление можно производить как снаружи, так и изнутри. Для этого используют разные утеплители, но чаще всего минвату. Обязательно утепляют крышу и пол. Также обязательно использовать пароизоляционную подложку, чтобы избежать скопления конденсата в местах утепления, вызывающего интенсивное гниение дерева.

После утепления приступают к отделке. В дома из бруса можно использовать практически любые современные отделочные материалы. В санузлах после определенной подготовки можно укладывать плитку. Для стен и потолков, при отделке домов из бруса, часто используют натуральные материалы (вагонка, блок хаус). Иногда оставляя открытыми балки, в качестве декоративных элементов.

Заключение:

При соблюдении очередности этапов строительства дома из бруса и технологий их проведения, построенный дом будет долго радовать вас теплом и уютом, в неповторимой атмосфере, созданной естественным природным материалом.

Видео: Этапы строительства дома из бруса

Поэтапное строительство дома из бруса

тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16

violettaru@gmail.com Порядок строительства дома из бруса поэтапно Как происходит строительства дома – вас интересует порядок строительства поэтапно? В этой статье описан порядок строительства дома из бруса от фундамента до отделки “под ключ”: с чего нужно начинать, на что нужно обратить внимание в первую очередь при возведении брусового дома, чем заканчивается строительство. У многих застройщиков перед началом строительства возникает волнение, предчувствие суеты и проблем. Не переживайте, тревога случается у большинства, ведь не каждый год приходится строить собственный дом. Многие строят впервые, раз и навсегда. Не имея опыта, трудно оставаться спокойным и невозмутимым. В голове постоянные мысли: а не обманут ли меня, будут ли соблюдать правила при строительстве моего дома, получится ли дом добротным и надежным, хватит ли денег и т.д.? Если вы строитесь с компанией «Чухломская усадьба», то не волнуйтесь и будьте уверены в том, что ваш дом из бруса будет построен, как надо, согласно Договору. «Чухломская усадьба» с 2001 года на рынке строительства, за это время нами построено столько деревянных домов из бревна и из бруса, что мы потеряли счет им. Главное для нас – строительство дома качественно, чтобы наши заказчики оставались довольны нашей работой и продолжали сотрудничество и в будущем, рекомендовали нашу компанию своим родственникам, друзьям и знакомым. А такое возможно, только если наши заказчики остаются довольны нашими домами и нашими плотниками. Итак, с чего начинается строительство любого дома? Правильно, с фундамента. 1.Возведение фундамента для дома из бруса Возведение фундамента – это первый этап в строительстве дома из бруса. Самые распространенные виды фундаментов, которые возводят под брусовые дома – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), свайно-ростверковый и свайно-винтовой фундамент. Из этих трех, наиболее пользующийся спросом – свайно-винтовой фундамент. По причине трех факторов: цена, скорость изготовления и возможность его монтажа в любое время года. У свайно-винтового фундамента самая низкая цена изготовления, по сравнению со всеми остальными, это и является решающим фактором в его выборе у большинства застройщиков. Тем более, не нужно выжидать какое-то время, когда он будет готов. Как правило, достаточно одного светового дня, чтобы вкрутить сваи в землю. На следующий день уже можно приступать к монтажу сруба на него. Поскольку дома из бруса строятся круглогодично, то возведение остальных видов фундамента проблематично, особенно МЗЛФ, т.к. бетон плохо схватывается на морозе, да и траншею в промерзшей почве для него рыть трудно. Таким образом, если хотите построить дом недорого, то обратите внимание на свайно-винтовой фундамент. Он хорошо зарекомендовал себя на участках наших заказчиков. Дома из бруса и даже из бревна, построенные нашей компанией «Чухломская усадьба» 10 и более лет назад, прочно стоят на свайно-винтовом фундаменте, без нареканий со стороны заказчиков. Фундамент с ростверком является чем-то средним между свайно-винтовым и ленточным по цене и по принципу изготовления, поэтому он приемлем для тех, кто не решается сделать выбор в пользу первого и у кого достаточно габаритный дом. Для тех, кто решил строиться основательно, возводить большой дом на несколько поколений, стоит остановиться на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Это самый дорогой вид фундамента, но и самый надежный. Можно не сомневаться, что он простоит под домом весь срок его службы. Особенно он подходит под габаритные дома из бруса для постоянного проживания. 2.Виды бруса, монтаж сруба После того, как у вас готов фундамент, бригада плотников приступает ко второму этапу строительства – возведению сруба на него. Если фундамент свайно-винтовой, то перед установкой дома производится монтаж обвязочного ряда на свайно-винтовой фундамент, который свяжет между собой все торчащие из-под земли сваи. На обвязку идет обычный брус сечением не менее 100х150 мм: чем габаритнее строение, чем больше в нем помещений, чем сложнее фундамент и больше свай, тем толще должен быть брус. Обвязочный ряд в обязательном порядке обрабатывают пропиткой для дерева, т.к. брус контактирует с металлом, а это не самое лучшее соседство для материалов с противоположными свойствами. Антисептирование обвязочного ряда обязательно! В этой статье мы рассмотрим возведение сруба только из цельного бруса, который представляет собой стройматериал из натуральной древесины, изготовленный механическим путем без применения химического воздействия: бруса естественной влажности и камерной сушки. К первому виду бруса относится простой (обычный) брус естественной влажности и профилированный брус естественной влажности, а ко второму сухой профилированный брус. Обычный брус от профилированного отличается ценой – это самый дешевый и, следовательно, доступный деревянный стройматериал из-за того, что подвергается минимальной обработке. При его изготовлении снимается древесный слой до получения бруска необходимого сечения. Поэтому он слегка шероховатый на ощупь, как принято шутливо называть у плотников – «лохматый брус». Сруб из простого бруса требует либо дополнительной обработки стен в виде острожки и шлифовки, либо обшивки другим стеновым материалом. Из обычного бруса строят не только дома, но и другие виды построек: хозблоки, гаражи, сараи, беседки, он идет на изготовление обвязочного ряда и на балочные перекрытия в полах и потолках. Профилированный брус естественной влажности имеет шипы и пазы с двух сторон, которыми он смыкается в стене при сборке сруба из него. И простой, и профилированный «сырой» брус имеет влажность от 25-40%. Уровень влажности зависит от срока изготовления и окружающей среды, ведь древесина гигроскопичный материал, обладающий свойством брать и отдавать влагу в окружающую среду. Чем дольше брус естественной влажности находится на открытом воздухе, тем суше он становится. Сухой профилированный брус – самый дорогой вид деревянного стройматериала из всех видов цельного бруса, поскольку он проходит дополнительную сушку в термокамере. Его влажность, согласно ГОСТ, должна составлять 12-20%. По виду он ничем не отличается от профилированного бруса естественной влажности: у него такие же пазы по двум сторонам, гладкие поверхности по другим двум сторонам. Сруб, собранный из профилированного бруса, не требует дополнительной обработки стен, т.к. они ровные, без шероховатости, имеют красивый текстурный рисунок древесины. Для сохранения цельности древесины сруба, стены необходимо обработать антисептиком и, при желании, придать им какой-нибудь оттенок. Сруб из бруса возводится в чашу или в теплый угол. Оба вида замкового соединения в угла хорошо держат тепло при качественном изготовлении, т.к. имеют сложную конфигурацию, которая не пропускает воздух снаружи. Сруб дома из бруса возводится либо под усадку, либо под ключ. 3.Строительство дома из бруса под усадку Поэтапное строительство дома из бруса подразумевает, что возведение строения под усадку или под ключ определяет дальнейший порядок работ. Этап строительства под усадку более продолжителен по времени, потому что дом возводится из бруса естественной влажности. Дом из «сырого» бруса дает усадку до 10% в первый год строительства. Это значит, что он будет уменьшаться по высоте, т.к. брус в рядах будет усыхать, садиться. В этот период, когда деревянный стройматериал будет проседать, нельзя устанавливать окна и двери во избежание образования щелей между рядами в стенах. Потому что оконные и дверные коробки будут препятствовать этому, будут удерживать верхние ряды от проседания в то время, как нижние будут давать свободную усадку. Таким образом, верхние венцы, которые будут удерживаться окнами и дверями, не будут иметь возможности плотно смыкаться с нижними и между ними будут образовываться щели. Вот поэтому и строят дом из бруса естественной влажности под усадку, чтобы ряды дома во время усадки могли плотно сомкнуться, «прирасти» друг к другу. Для этого, после возведения сруба, делают проемы в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, чтобы была вентиляция внутри дома. Дом обязательно накрывается крышей, чтобы защищать его от осадков, можно делать сразу капитальную кровлю, под тяжестью которой усадка будет происходить быстрее. Усадка происходит около полугода, самый интенсивный ее этап приходится на первые 3-4 месяца. 4.Строительство дома из бруса под ключ Под ключ строится дом из бруса камерной сушки, т.к. он дает меньшую усадку, до 3-5% в первый год строительства. При таком варианте строительства окна и двери устанавливаются сразу, но с учетом усадки над ними делаются технологические компенсационные зазоры. Компенсационный зазор – это расстояние между брусом и оконной или дверной коробкой, которое постепенно уменьшается во время усадки. В пустоту зазора помещают утеплитель и накрывают сверху обналичкой. Со временем брус ляжет на коробку, плотно придавив своей тяжестью утеплитель, исчезнет расстояние между окном и брусом. 5.Монтаж крыши Чтобы крыша была надежной, ее не уносило даже под напором сильнейшего урагана, нужно соблюсти ряд технологических условий при ее возведении. В первую очередь, нужно обеспечить прочную каркасно-стропильную систему: стропила – обрезная доска 50х150 мм и обрешетка – обрезная доска 25х150 мм. Стропила устанавливаются с шагом 0.6 м, расстояние между обрешеткой 20-30 см. Это оптимальные технологические нормы при возведении крыши брусового дома. Они подходят для любых видов крыш. Основные типы крыш – это двускатная, ломаная (мансардная) и вальмовая. Ломаная крыша самая сложная в изготовлении, т.к. стропила на ней не цельные, а с изломом. Поэтому к возведению ломаной крыши нужно подходить с особой тщательностью, чтобы она была достаточно надежна. Для ее строительства должна привлекаться только опытная бригада плотников. Хорошие мастера с навыками нужны и при изготовлении других видов крыш, особенно если будет возводиться кукушка на крыше – специальное мансардное окно. 6.Отделка дома из бруса после усадки Отделка дома из бруса после усадки – это заключительный этап в возведении дома из бруса естественной влажности. Через полгода уже происходит основная усадка брусового сруба, поэтому можно приступать к установке окон и дверей, внутренней и внешней отделке: настилать чистовые полы и потолки, производить монтаж лестницы, проводить электропроводку и т.д. Нужно иметь в виду, что незаметная усадка будет происходить еще до года, поэтому, как и в случае со строительством дома из бруса под ключ, над окнами и дверями делаются необходимые компенсационные зазоры. Итак, теперь вы знаете поэтапное строительство дома из бруса, в каком порядке он происходит. Конечно, это описание дано в общих чертах, потому что на каждый этап строительства можно написать целую инструкцию на несколько листов, поскольку все они имеют свои особенности, в каждом есть свои нюансы. Но самые важные вещи вы уже узнали, на что нужно обращать внимание в первую очередь. Самое важное условие строительства качественного деревянного дома – добросовестные и умелые мастера. Именно такие работают в компании «Чухломская усадьба». Дом из бруса: этапы строительства Брус пользуется заслуженной популярностью среди застройщиков. Это наиболее доступный и простой в освоении с точки зрения технологии материал. В статье «Дом из бруса: материалы и инструменты» мы уже рассмотрели основные разновидности и особенности бруса, а также инструментов, которые потребуются при строительстве. Сегодня мы разберем основные этапы строительства дома из бруса своими руками. Основные этапы строительства Перейдем к основным этапам строительства дома из бруса. Фундамент – основа дома, к его возведению надо подходить со особым вниманием. При планировании строительства необходимо заранее продумать особенности местных почв. Выбрать соответствующий тип фундамента поможет статья «Как выбрать тип фундамента». Если планируется строить ленточный фундамент, то с подробностями можно ознакомиться в статье «Какой ленточный фундамент легче построить – сборный или монолитный?». Добавим только, что для деревянного дома не потребуется такого прочного основания, как для кирпичного. В качестве материала могут использоваться блоки фбс или природный камень с армопоясом. При строительстве фундамента важно сразу позаботиться о ровной поверхности. Для этого можно воспользоваться гидроуровнем или нивелиром. Стены – основная коробка дома, состоящая из венцов. Венец – это ряд пиломатериалов (в нашем случае бруса), которые располагаются перпендикулярно друг другу и объединяются с помощью замковых элементов. Стенная коробка собирается повенечно, т.е. с нижнего ряда до верхнего. Первый ряд называется окладной венец, его монтаж – одно из самых ответственных мероприятий во всем строительстве. Окладной венец на фундаменте из камней с гидроизоляцией из рубероида Окладной венец – перед началом установки окладного венца поверхность фундамента очищается от мусора и покрывается слоем гидроизоляции. В качестве гидроизоляции используется рубероид, который выкладывается в два слоя. Сверху на рубероид кладутся подкладные доски, предварительно обработанные антисептическими средствами. Подкладные доски укладываются между окладным венцом и слоем рубероида Подкладные доски не являются первым венцом. Нижняя часть дома подвергается самому агрессивному воздействию окружающей среды. Когда древесина придет в негодность всегда проще заменить подкладные доски, чем менять целый венец. Когда подкладные доски уложены, можно приступать к установке обводного венца. Самое ответственное место – это угловые соединения, первый венец укладывается на половину дерева, т.е. у смыкающихся брусьев срезается у одного – верхушка, у другого – низ. Все соединения укладываются с утеплителем. Соединение в половину дерева обычно делается для обводного венца При создании соединения в половину дерева пользуемся циркулярной пилой, ножовкой. Разметку наносим с помощью уголка. Пол – При кладке окладного венца кладут и черновой пол, как опора служит черепной брус размерами 50х50 мм, сверху на него укладываются доски чернового пола 20 мм, между брусьями кладутся лаги для будущего чистового пола. Соединение с внешним венцом происходит с помощью «ласточкиного хвоста». Соединение «ласточкин хвост» используется для перпендикулярного присоединения внутренних брусьев к основному венцу От качества соединений зависит тепловая эффективность стены дома. Существуют два типа соединений: «в чашу» и «в зуб». «В чашу» брусья могут стыковаться двухсторонними пазами (по 1/4 с верхней и нижней стороны) и четырехсторонними пазами. К соединениям «в зуб» относятся соединения встык (с помощью скоб или гвоздей), с помощью клина или «ласточкиного хвоста» и на коренной шип. Соединение встык – самое простое с точки зрения реализации, но одновременно и самое холодное. При соединении с помощью клина главным соединительным элементом выступает шпонка, такое соединение получается намного теплее. Стыковка на коренной шип – один из самых эффективных способов углового соединения. В одном брусе вырезается выступ (шип), в другом – паз. Пример углового соединения на коренной шип Второй венец выкладываем, как и первый, только угловые соединения делаем на коренной шип. Выпиливать шип лучше всего с помощью циркулярной пилы. В тех местах, где пила не пролезает можно воспользоваться ножовкой. Остатки дерева сбиваем стамеской. По такому же принципу выполняем паз под шип. Между соединительными элементами должно оставаться расстояние под утеплитель. Во время работы не забываем торцевать брусья циркулярной пилой и обрабатывать их антисептическими средствами. Для соединения двух брусьев, лежащих в одном ряду, также делаем соединение на шип – паз. С тем отличием, что стыковочные элементы делаются по центру. Для выпиливания шипа пользуемся циркулярной пилой и ножовкой, паз можно высверлить с помощью дрели, просверлив отверстия с двух сторон. После подгонки и утепления соединение фиксируется скобой или гвоздевой пластиной. Стыковку по длине делают так, чтобы не получался один сплошной вертикальный шов, для этого материал кладут «вразбежку», т.е. каждый четный ряд начинают с половины, а не с целого бруса. Удлинение горизонтального ряда венца. Шип при этом располагается в центре торца, а не с краю, как при угловом соединении После укладки двух рядов в них сверлятся сквозные вертикальные отверстия, куда кувалдой вбиваются нагели. Когда все ряды закреплены, можно переходить к утеплению. Для этого раскладывается пакля и мох. Мхом конопатятся все соединительные швы, это обеспечивает не только теплоизоляцию, но и оказывает антисептический эффект на время строительства. Нагели устанавливают в стены в шахматном порядке Нагель не должен заходить в отверстие с упором, он должен быть чуть меньше, чем диаметр сверла дрели. Иначе при усадке дома конструкция может повиснуть на нагелях. Окосячка – чтобы соорудить косяки к дверям и окнам, необходимо взять брус подходящей длины, затем в нем с помощью циркулярной пилы сделать два параллельных пропила. Центральная часть бруса между двух пропилов снимается с помощью стамески. Чтобы было проще снимать, можно между двумя первыми пропилами пройтись еще несколько раз циркулярной пилой. Так конструкция ослабится и древесину можно будет легко извлечь. Вертикальный элемент окосячки должен смыкаться с горизонтальным элементом, на нем делаются косые пазы. Для их изготовления можно использовать пилу и топор. Для усиления конструкции окосячки можно добавить порог, который с двух сторон имеет шип и вставляется в пазы вертикальных брусьев. Порог окосячки скрепляет ее в нижней части. Стыковка происходит с помощью вхождения шипа в паз Готовая окосяка вставляются в дверные или оконные проемы, для этого в брусе вырубается топором и выпиливается пилой паз. Его можно начинать выпиливать еще в процессе монтажа стены. Верхний элемент соединяется с помощью косого паза При строительстве под рукой всегда надо иметь проект, чтобы не пропустить двери и окна. Окосячку можно установить сразу после кладки окладного венца по размерам из проекта строения. Обратите внимание, что между брусом над дверным проемом и окосячкой должно иметься свободное пространство для облегчения усадки дома. Оконные проемы – слабое место дома во время строительства. Чтобы укрепить проему некоторые брусья оставляют в длину стены. На окне получается подобие решетки из горизонтальных брусьев. Часть брусьев в оконных проемах оставляется на всю длину, чтобы материал не повело Окосячка делается не только, чтобы в будущем установить окна и двери, но и для фиксации каркаса дверных и оконных проемов при усадке дома. Если дверь или окна установить напрямую в брус с помощью жестких крепежей, то это будет препятствовать усадке. Когда вся стена готова, начинается строительство крыши. Возведение крыши связано с различными конструктивными особенностями. Например, стропильная система (система брусьев, формирующих каркас крыши) бывает наслонная и висячая. Висячая опирается на внешнюю стену дома, а наслонная – на внешнюю и внутреннюю. Классической крышей дома из бруса является двухскатная крыша с треугольным фронтоном. Эта конструкция отличается высокой прочностью и устойчивостью к ветровым нагрузкам. В зимний период снег не скапливается на кровельном покрытии, а скатывается вниз. Брус, к которому крепится крыша, называется мауэрлат. Если фронтон дома будет возводиться по каркасной технологии, то ноги стропильной системы фиксируют на мауэрлате жестким соединением. Для этого используется система крепления шип-гнездо, дополнительный крепеж осуществляется с помощью уголков на саморезах, гвоздях или скобах. Если фронтон дома делается из бруса, то стропильную систему устанавливают на скользящие крепления, которые не обеспечивают полностью монолитного состояния крыши, при этом обеспечивается свободная усадка материала. Крепление стропильной системы к мауэрлату Для фиксации стропильной системы на время строительства устанавливают обрешетку крыши. Обрешетка — это брус или доски, которые закрепляются перпендикулярно стропилам. Выбор материала для обрешетки зависит от типа кровли. Для тяжелого кровельного материала потребуется брус, а для мягкого – доска. Вывод Возведение дома из бруса — это сложный процесс, который включает в себя большое количество различных работ. Мы затронули только общие принципы при строительстве стен и основной коробки дома, за рамками статьи остались такие важные вопросы, как строительство крыши, настил пола, облицовка и утепление. Этапы строительства дома из бруса: пошаговое возведение, материалы и инструменты Каждый мечтает о своем собственном доме. Однако зачастую, покупая уже готовый дом, можно приобрести в комплекте с ним несколько неприятных «сюрпризов», да и переделать его на свое усмотрение уже сложно. Совсем другое дело, когда дом строится с самого начала и до конца самостоятельно по личному проекту. Строительство бани из бруса своими руками поэтапно выполняется также как и дома, поэтому можно рассмотреть ее в общем случае для этих двух построек. Этапы строительства Строительство дома из бруса Весь процесс возведения бани или дома из бруса или бревна состоит из нескольких последовательных этапов: подготовка проекта; подготовка местности, материалов и инструментов; возведение фундамента; возведение пола; возведение стен; устройство перекрытия и крыши; окна, двери; внутренняя и внешняя отделка. Подготовка проекта, подготовка местности и материалов Можно смело говорить, что подготовка проекта брусового дома или коттеджа не подчиняется никаким стандартам. В этом деле каждый сам себе хозяин, поэтому говорить о какой-то технологии или правилах не приходится. Что касается материалов и инструментов, то тут наоборот, все по стандарту. Для каждого отельного пункта необходимые материалы будут рассмотрены отдельно. Это же касается и инструментов. Дом из бруса своими руками поэтапно возводится на ровной и подготовленной площадке. Но необходимо не только выровнять площадку, но и убрать все лишнее. В редких случаях подготовка включает в себя очень трудоемкий процесс – замена слоя почвы. Это нужно только в тех случаях, когда грунт обладает очень низким коэффициентом сопротивления. Возведение фундамента Сейчас известны три типа фундаментов: Для частного дома лучше всего подойдет ленточный фундамент. Он более трудоемкий и дорогой, но у него есть свои преимущества: обладает огромной несущей способностью, что позволяет не производить соответствующие расчеты; достаточно простой в своем исполнении; Ленточный монолитный фундамент Эти два преимущества позволяют избавиться от многих трудностей, которые предполагает столбчатый фундамент. Будем рассматривать технологию возведения именно ленточного фундамента. Для расчета материалов для ленточного фундамента можно воспользоваться калькулятором: Для этого потребуется следующий инструмент: лопата: молоток; ножовка по дереву; сварочный аппарат или крючок для вязания стальной проволокой, либо специальный аппарат для вязания; емкости для замешивания цементного раствора, а также емкости для чистой воды. Итак, все начинается с разметки на местности. Провести ее можно при помощи веревки и колышков, или просто отчертив линии на грунте. Проверить правильность разметки можно при помощи рулетки. Нужно только замерять обе диагонали в прямоугольнике – они должны быть одинаковыми. Это будет означать, что фундамент ровный. Подготовка фундамента к заливке Дальше требуется выкопать котлован. Он копается на глубину закладки фундамента, плюс еще 20-30 см. Ширина должна быть на 5-7 см больше необходимой. Надо сказать, что если планируется не устраивать опалубку для фундамента, то и ширина котлована может быть такой, какой ширины должна быть отливная часть самого фундамента. Совет! Если возводится баня из бруса своими руками поэтапно, то можно опалубку для фундамента не делать, так как она возводится с целью придания ленте ровной формы, а в данном случае этого не требуется. Ленточный фундамент с деревянной опалубкой Только в том случае, когда лента будет возвышаться над землей, без опалубки просто не обойтись. Итак, отливная часть фундамента должна иметь ширину, которая позволит без труда уложить на нее брус или бревно. Часто для этого достаточно всего 15 см, однако такой фундамент может просто треснуть. Минимальная ширины отливной части должна быть 25-30 см. После того, как траншея выкопана, на ее дно насыпается слой щебня или гравия. Толщина слоя около 10-15 см. Дальше насыпается такой же слой песка. При этом этот слой тщательно утрамбовывается. Уплотнять песок можно при помощи воды. Дальше можно заливать фундамент. Для бани часть траншеи можно заполнить строительным ломом, то есть кусками битого шифера, битым кирпичом, стеклом и так далее. Каждые 30-40 см такого слоя проливаются жидким раствором. Заливаем в опалубку раствор Последние примерно 50 см заливаются чистым бетоном. Если фундамент возводится для дома, то лучше его не только делать полностью из монолитного бетона, но еще и армировать. Для армирования используется стальная арматура с диаметром 10-12 мм. Из проволоки изготавливаются пояса, а из поясов каркас. Бетон готовится по пропорции: 1 часть цемента; 3 части песка; 2 части щебня или гравия; вода. Такое соотношение пригодно только для цемента марки М500 и выше. Если опалубка не возводилась, то после полной заливки траншее, следует дать ей просохнуть. На это может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель. После этого в любом случае требуется возводить цоколь. Его можно сделать из красного кирпича. Ровную кладку легко можно сделать своими руками при помощи отвеса или водяного уровня. После полного высыхания фундамента, поверх устраивается слой гидроизоляции. Он может быть представлен слоем рубероида. Если возводилась опалубка, то она убирается только через 3-4 дня при нормальной погоде, однако фундамент должен еще не подвергаться воздействию, так как он не успеет набрать необходимый процент прочности. Возведение пола Для этой работы потребуется наличие следующих материалов: брус сечением 100 на 50 мм; доска с толщиной около 25 мм; саморезы по дереву; нагеля для брусьев; пакля или мох. Начинается все с того, что возводится первый венец. Первый венец и лаги пола Совет! Первый венец нужно укладывать как можно ровнее, так как именно по нему будут укладываться все последующие венцы. Кроме того, первый венец требуется пропитать ансисептиком, так как он больше всего подвержен воздействию влаги от грунта. Брусы для стен должны иметь сечение 150 на 150 мм. Для лаг и внутренних стен — 100 на 50 мм. Чтобы сделать примыкание брусов, то есть лаг, то можно воспользоваться двумя способами крепления бревен: в полбревна; «ласточкин хвост» или «сковороднем». Первый способ самый простой. Однако в этом случае лага накладывается сверху на венец. Это приведет к тому, что в брусе второго венца также придется вырезать ниши под уже уложенные лаги. (см. также статью Стыковка бруса по длине – варианты соединений) Скрепление вторым способом подразумевает сцепку таким способом, что оба бруса находятся в одной горизонтальной плоскости. Такой вид соединения показан на следующем фото. Такой способ наиболее оптимальный, хоть и более трудоемкий. Чтобы соединить между собой два бруса, можно использовать способ «в шип». Для этого в торце одного бруса вырезается шип, а в торце второго бруса вырезается такой же по размерам паз. Поскольку иногда длина лаги достаточно большая, то под нее нужно возвести столбы. Их можно сделать из кирпича и цементного раствора. Стоит сказать, что брусы для лаг лучше укладывать на ребро. Лаги стоит располагать с шагом от 40 до 100 см, в зависимости от предполагаемой нагрузки. После укладки лаг на них набиваются доски чернового пола. Снизу на лаги можно сделать обрешетку, а на нее уложить теплоизолятор. Для чернового пола используют доски толщиной 25 мм. После на этот черновой пол можно сразу стелить чистовое покрытие, например шпунтованные доски 28 на 36 мм. Возведение стен Поэтапное строительство дома из бруса своими руками следующим шагом предполагает возведение стен. Делается это путем последовательно возведения венцов из брусов. Схема возведения стен дома из брусьев Все брусы могут на углах скрепляться способом «в полбревна», или же «в шип», речь о которых шла немного выше . Стоит сказать немного о профилированном брусе. Он отличается от обычного тем, что имеет уже готовые пазы. Поэтому этапы строительства дома из профилированного бруса, а конкретно, процесс возведения стен, немного отличаются от такой же работы из обычного бруса. Отличие заключается в том, что обычный брус требуется скреплять каждые 2-3 венца. Делается это при помощи нагелей для бруса. Для них в брусах высверливается отверстие, которое проходит насквозь через несколько брусов, например, через два. В это отверстие забивается нагель, который может быть либо деревянным, либо металлическим. В остальном этапы строительства брусового дома из профилированного и обычного бруса ничем не отличается. Что касается внутренних стен, то их следует возводить одновременно с возведением основных стен. Каждый последующий венец должен укладываться на слой мха или пакли. Перекрытие и крыша Перекрытие устраивается из тех же материалов, что и пол, то есть в качестве балок используются брусы 100 на 50 мм. Балки укладываются таким же способом, что и лаги. Они подшиваются снизу и сверху. На доски нижней обшивки кладется пароизоляционная пленка, а наверх укладывается теплоизолятор. Сверху брусы тоже можно обшить досками. Стропильная система также делается из брусов 100 на 50 мм. Стропила устанавливаются с такой же частотой, что и балки. Стропила должны крепиться к балкам. Сверху стропильная система обшивается досками, которые будут выполнять роль обрешетки. Дальше настилается слой гидроизолятора, а наверх кровельный материал. Краткий вывод Итак, как видно поэтапное строительство бани из бруса своими руками, как и строительство дома, не является сложной и непреодолимой задачей. Кроме того, надо сказать, что цена такого строительства тоже относительно невысокая, а вот при должном его утеплении и отделке владелец получает уникальное, комфортное и долговечное жилье. Видео в этой статье готово изложить свое видение этого процесса. Как самостоятельно строить дом из бруса Полезное пошаговое руководство, как строить дома из бруса самостоятельно, пригодится, если вы решили заняться жилищным вопросом. У этого типа построек много преимуществ, среди которых наибольшее — простота возведения. Дом из бруса комфортен, долговечен, надежен. Допускается выполнение внутренней и внешней отделки разными материалами, в зависимости от предпочтений. Но для успешного проведения работ потребуется умение обращаться с плотницкими инструментами, а именно, с пилой (либо электрической, либо бензиновой). Древесина для строительства домов Выбор древесины для строительства дома требует ответственного подхода. От материала зависит и надежность строения, и срок службы, и суммарная стоимость. При выборе обратите внимание на такие параметры древесины: Существуют породы дерева, которые не уступают по прочности некоторым видам металлов. Учитывайте такие качества, как и показатели шумо- и теплоизоляции во время постройки домов из бруса. При отделке вы будете использовать дополнительные материалы, повышающие эти параметры. К недостаткам древесины относятся: риск возникновения пожара; в первые годы после возведения высока осадочная деформация. Хвойные породы — наиболее подходящие для строительства. У них требуемые параметры — и долговечность, и устойчивость к гниению, вероятность возникновения трещин мала, а нагрузку на основание учитывать не обязательно. При выборе древесины поинтересуйтесь у продавца о ее износостойкости и плотности, месте произрастания. От того, в каком климате росло дерево, зависит, как долго оно прослужит. Профилированный и цельный брус Два вида бруса, которые встречаются в продаже, — профилированный и цельный. При строительстве используют как первый, так и второй. Все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Но не забывайте и о том, что каждый вид обладает преимуществами и недостатками. В случае использования профилированного бруса необходимо наличие профиля. В нем используются два типа соединений — шипами или пазами. Постройка домов из бруса происходит с использованием обоих типов соединений. Брусья соединяются по длине, впоследствии поверхность тщательно шлифуется. К преимуществам домов, построенных из профилированного бруса, относятся: низкая степень деформации; дешевизна материала; низкие энергозатраты на постройку; простота строительства. Параметры строительного материала точные, что позволяет возвести дом быстро и качественно. Внешний вид у готового строения привлекательный, а шумо- и теплоизоляция на высоком уровне. Эти преимущества домов из бруса и привлекают людей. К положительным качествам профилированного бруса как строительного материала относят: Ровную поверхность возведенной стены. Не требуется дополнительная внешняя отделка дома. Вероятность гниения низкая, так как вода не собирается на древесине. При расчете профиля учитывайте, чтобы в швы не попадала вода. Конопатка не требуется после усадки дома. Теплоизоляция на высоком уровне. К недостаткам строители относят: Низкую степень пожарной безопасности. Профилированный брус сразу воспламеняется, огонь быстро распространяется по его поверхности. Для нейтрализации этого показателя в обязательном порядке используют пропитки. Низкую устойчивость к атмосферным воздействиям. Выбирайте материал, у которого естественная влажность не выше 20%. Для этого древесину подвергают камерной сушке. Стены получаются маленькой толщины, поэтому впоследствии придется использовать утеплители для комфортного проживания. Изменять планировку или сделать второй этаж не получится после завершения строительства. Поэтому, если желаете двухэтажный дом, подумайте заранее. Но продается и цельный брус. Его внешний вид не такой презентабельный, но этот материал добился популярности за счет дешевизны. Естественная влажность материала сохраняется, а это означает, что подготовительный этап не займет много времени. Приобрести брус можно у любого продавца стройматериалов. Придется подождать — от заказа до доставки проходит не меньше недели. При строительстве можно не использовать спецтехнику, она не требуется, и это облегчает работу. Недостатки цельного бруса нужно знать: Необходимость в отделке. Чтобы дом получил презентабельный вид, необходима обшивка вагонкой или сайдингом. Высокий риск приобретения некачественного материала. Риск появления грибков и плесени по причине естественной влажности и отсутствия сушки. Предварительно проводите обработку древесины специальными составами. Теплоизоляция низкая, так как швы между венцами сильно продуваются. При усадке на древесине появляются трещины. Для предотвращения порчи дерева проводите обшивку как изнутри, так и снаружи. Подготовительный этап Нужно приобрести материал, собрать необходимый инструмент и составить подробный проект. Варианты проектов найдутся и в Интернете, и в специальной литературе, но правильнее обратиться в строительную компанию. Последующие этапы строительства дома из бруса зависят от типа проекта. Если есть желание (и возможность), то покупайте брус, нарезанный по размерам и с пазами. Вашей задачей будет только собрать этот конструктор и приступить к возведению пола, крыши, отделке, но за такое удобство придется заплатить. Чтобы сделать строительство дешевле, нужно осуществите подготовку самостоятельно. Учитывайте следующие моменты: отсутствие сквозных, больших трещин на поверхности древесины; отсутствие следов поражений жучками, плесенью, грибком; внешне дерево должно выглядеть здоровым; антисептическую обработку проводите уже на этапе подготовительных работ. При строительстве дома из бруса вам потребуется инструмент: Электрическая или бензиновая пила. Если пила легкая, с ней удобнее работать. Электрическая дрель. Уровень. Рулетка. Молоток, топор. Соединительные материалы: гвозди, саморезы, джут. Электрический шуруповерт. Перфоратор. Проект выполняется как самостоятельно, так и обратившись в строительную организацию. Второй вариант предпочтительнее, хоть и дороже, так как специалисты при составлении проекта учитывают сейсмостойкость, тип грунта и другие факторы, влияющие на долговечность строения. Во многом технология строительства дома из бруса зависит от выбора проекта. Фундамент для дома из бруса После подготовки приступают к первому этапу — выбору и обустройству фундамента. Выбирая тип основания, учитывайте такие особенности: вид грунта (песок, глина, наличие грунтовых вод); посчитайте, какую нагрузку выдержит основание; возможные конструкции фундамента. Дома из бруса возводятся как на бетонных, так и на деревянных основаниях. Заливают бетонный фундамент, выстраивают цоколь из кирпича и, проведя гидроизоляцию, устанавливают сверху дом. Но для упрощения работ строят и на деревянном основании. Типы фундамента, которые можно использовать: мелкозаглубленный; ленточный; заглубленный; столбчатый (или свайный). В большинстве случаев используется ленточный или мелкозаглубленный тип фундамента. Глубина залегания не превышает 0,5-0,7 м. Построенный дом из бруса прослужит долгий срок, потому что нагрузка на основание мала. Стены дома из бруса Имея основание, начинают строительство стен. Важно определиться с тем, по какой технологии будет производиться сборка. Брус укладывается в ряды до достижения необходимой высоты. Чтобы брусья прилегали друг к другу максимально плотно, делайте пазы. Постройка дома из бруса невозможна без проведения утепления. А дополнительная прочность сооружения достигается за счет установки шипов. Простой вариант — использование необработанного бруса из сосны. Вес материала небольшой, поэтому при строительстве не используют специальную технику. Два требования, которые обязательно соблюдаются при возведении домов из бруса: обработка стен пропитками с целью улучшения прочности и стойкости к воспламенению; проводится конопатка стен с целью исключить продувание ветром. Крыша, пол, отделка Крыша — дорогая часть дома, но экономить на ней не следует. При выборе дорогого, но качественного кровельного материала впоследствии не возникнет проблем. Вариантов же исполнения сколь угодно много — все напрямую зависит от того, какие применяются стропильные и кровельные системы. На всех участках крыши используются доски разных размеров. Если стропила собираются из доски размерами 150х40 мм, то как стойки применяют 100х40 мм. Пол конструируется, исходя из пожеланий собственника. Важно сделать надежную гидроизоляцию (к потолку это тоже относится). Сначала делается гидроизоляция, а затем выполняется стяжка пола и последующее выравнивание. Для деревянных строений идеально подойдут: рулонная гидроизоляция; материалы обмазочного типа; проникающая влагозащита; заливные изоляционные составы. Поверх гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал, а затем и окончательное покрытие. Использовать можно во всем доме разные материалы. В кухне приятно будет смотреться линолеум, в ванной, прихожей и санузле — керамическая плитка, а для жилых комнат — ковровые покрытия или ламинат. Для финишного пола выбирают покрытие: пробковое; линолеум; ламинат; древесные (доска, паркет); напольный кафель; ковровое покрытие. Каждое покрытие обладает преимуществами и недостатками. Ламинат и паркет очень удобны тем, что просты в монтаже. Да и разновидностей этих покрытий великое множество, своими руками произвести его укладку можно быстро. Идеальным вариантом является укладка теплого пола. Предпочтение отдавайте жидкостным типам, электрические слишком дорогие в работе. Несколько рекомендаций На последних этапах выполняется установка окон, дверей, перегородок между комнатами. Затем укладывается черновое напольное покрытие, выполняется монтаж утеплителя, чистового пола и покрытия (ламината, паркета, плитки). Отделка потолка разнообразна. Неплохим вариантом окажется натяжной. После этих манипуляций выполняются работы по подключению к водопроводу, канализации, прокладывается электропроводка и отопление. К внешней отделке четких требований нет, можно ее и вовсе не делать. Простейший вариант — покраска. Но неплохо смотрится и такой отделочный материал, как вагонка, сайдинг и др. Срок службы дома из бруса только увеличится за счет того, что на стены не будут воздействовать прямые солнечные лучи, высокая влажность. Технология строительства простая, доступна каждому. И по стоимости брусовой дом окажется намного дешевле кирпичного аналога. Все минусы дома из бруса компенсируются преимуществами, поэтому они не столь существенны. Одноэтажный дом из бруса: особенности планировки и постройки Сегодня мы коснемся достаточно специфичной темы — вопросов оптимального планирования дома из бруса. В статье мы расскажем, как добиться максимально полезного распределения пространства, какой тип перегородок использовать, а также о многих других, не вполне очевидных нюансах. Всего одна деталь делает процесс проектирования домов, сложенных из бревен или бруса, требующим совершенно иного подхода. Дело в том, что пиломатериалы имеют фиксированную длину, которая усложняет раскладку и требует составления рациональной схемы распиловки. В чем особенности проектирования деревянных домов Это означает, что желаемые размеры комнат устанавливаете не вы: если на объект привезен брус длиной 3,5 метра, то именно ей будут ограничены внутренние стены дома. Если быть точнее, то они будут еще короче, ведь часть от длины будет «украдена» на подрубку. Делая длину одной стены меньше, вы будете обязаны применить остатки пиломатериалов для строительства другой, иначе это будет нерациональная трата. Эти два условия плохо коррелируют с общим принципом планирования пространства: чем больше площадь, тем проще разместить на ней все необходимое. В случае с деревянными строениями увеличение площади ничего не даст, дом просто станет похожим на пчелиные соты. Брус большей длины также не решает проблему полностью, ведь для разделения небольших помещений его все равно придется резать и иметь дело с остатками. Не забывайте также, что оптимальная длина балок перекрытия составляет 4,5–5,5 метров в зависимости от глубины врезки и типа бруса. Это накладывает дополнительные ограничения. Как составить план помещений Точная схема планировки должна быть известна уже на начальных этапах составления проекта, без этого не получится определить нужное количество бревен и схему их раскладки. Это достаточно кропотливая работа, которую выполняют в два этапа. На первом создается масштабная модель плана, для этого используются обычные спички со смытыми головками. Строить из них весь дом не обязательно, достаточно выложить окладной венец, чтобы понять, сколько брусьев уйдет на один ряд. При моделировании не учитываются точные размеры на зарубку, особенно с остатком, но такой способ позволяет относительно легко определить оптимальную планировку методом перебора. На втором этапе переходят к более точным расчетам: модель переносится на бумагу с указанием точной толщины стен, учетом подрубок и остатков, затем составляется основная схема раскладки и определяется расход леса. Во внимание принимаются даже отрезки, выпиленные из проемов — с них удобно начинать ряд для смещения торцевых соединений. Техническое решение для перегородок Если размеры здания превышают длину имеющегося леса, без возведения несущих стен не обойтись. Их поднимают вместе с ограждающими стенами. Если перегородка не имеет несущей функции, сруб для ее устройства не следует использовать по ряду причин: На длинных стенах брус придется сращивать, что негативно скажется на звукоизоляции и внешнем виде. В целом стена из бруса обладает меньшей изоляцией от шума, чем каркасная деревянная перегородка с наполнителем. Разделить дом легкими перегородками обходится дешевле, чем срубом. Каркасные перегородки устанавливаются на лаги до настилки пола и не требуют дополнительной опоры, за счет чего их положение и размеры свободно варьируются. Чтобы перегородки реагировали на изменения температуры и влажности одинаково со всем зданием, их каркас выполняется из деревянного бруса толщиной от 50 мм. Конфигурация перегородки почти полностью соответствует технике возведения стен из ГКЛ с двойной обрешеткой и сдвинутыми рядами вертикальных стоек. В любом случае для корректной установки дверных блоков требуется общая толщина перегородки не менее 100 мм без учета толщины слоя отделки. Расположение по плану привязки Изначально, когда определена требуемая жилая площадь помещения, основной задачей проектировщика является придание дому нужной формы и его расположение на плане участка с учетом ряда требований. Окна жилых комнат всегда должны быть обращены к наиболее светлой стороне горизонта на юг и восток. Иногда при сопоставлении жилых комнат в один ряд длина здания становится настолько большой, что оно не вписывается в выделенные границы. Г-образное размещение решает эту задачу, но внешний угол нужно также обращать к югу. При размещении дома на участке учитывайте положение имеющихся и перспективных строений: бани, гаража, бытовок. Оставляйте достаточно места для прокладки садовых дорожек, располагайте фасад дома и смежных строений на одной линии, делайте габариты новой постройки пропорциональными размерам участка и других строений. Вопросы экспликации Зная технические правила планировки деревянных домов, можно переходить к заключительному этапу — определить целевое назначение помещений. В процессе постройки деревянный дом разбивается несущими стенами на блоки примерно одинакового размера, они и ложатся в основу будущей планировки. Гостиная считается универсальным помещением — это и место отдыха, и обеденная зона, и помещение для приема гостей. Оптимально устраивать гостиную в целом блоке, расположенном как можно ближе к входной двери. Если размеры блока слишком большие, поперек возводится некапитальная перегородка, разделяющая гостиную с кухней посредством двери, арки или портала. Устраивая гостиную в угловой части дома, вы получите два пересекающихся потока естественного освещения, что визуально расширит пространство и позволит выделить чуть больше площади под кухню. Под жилые помещения, как вы помните, отводятся блоки, граничащие с южной стеной дома. Своими внутренними стенами жилые помещения могут граничить только друг с другом и коридором, но не с кухней или санузлом. Обычно блок делится надвое перегородкой, образуя две спальни достаточных размеров. Однако если использовать две перегородки, отстоящие на 100–140 см, узкое пространство между комнатами можно использовать для устройства гардероба и дополнительной звукоизоляции. Санузел, чулан и прочие служебные помещения размещают в наименее освещенных частях дома, то есть у северной и западной стен, в которых часто даже нет окон. Сени в домах из бруса обычно делают пристроенными, они выполняют роль прихожей. С их размерами лучше не экономить: это идеальное место для гардероба с верхней одеждой, к тому же здесь можно устроить небольшой уголок для отдыха или приема гостей. Дверь из сеней в дом может располагаться близко к углу и сразу вести в гостиную. Если сени примыкают примерно по центру внешней стены, дверь оптимально выводить в коридор, разделенный с гостиной несущей стеной. Читайте также:  Забор из нержавеющей профильной трубы: достоинства и правила монтажа Добавить комментарий Нажмите, чтобы отменить ответ. Добавить комментарий