Что такое кареткаи как она устроена: правила ремонта запчасти

Устройство и разновидности кареток для велосипеда

7 минут Автор: Михаил Скворцов 397

Каретка велосипеда – один из узлов, без которого не обходится современный байк. Аналогично ушам, лапам и хвосту, велосипед состоит из рамы, руля, нашей «героини», колёс и трансмиссии. Это несложный узел, но к нему предъявляются очень жесткие требования по точности исполнения, установке и надёжности составляющих частей, потому для обслуживания жизненно важно знать устройство каретки.

Собственно, на данный узел приходится большая нагрузка:

  • силовая – энергия педалирования, полный вес велосипедиста в случае езды на педалях;
  • абразивная – силовое воздействие, плюс нахождение узла близко к земле приводит к большому риску попадания внутрь подшипников частиц грязи, которые очень быстро приведут к разрушению ключевых элементов детали.

Конструкция каретки

Каретка на велосипед состоит из четырёх частей:

  1. Корпус – основная часть каретки, на которую крепятся подшипники, в которые заводится ось, и на которой размещается чашка.
  2. Чашка – элемент для крепления устройства в стакане. В зависимости от стандарта и типа крепления, либо запрессовывается, либо особенным образом вворачивается в раму.
  3. Ось каретки – подвижная часть, находящаяся внутри корпуса, которая может свободно вращаться. Заканчивается местами крепления шатунов. Является одним из источников типизации по типу шатунов.
  4. Шлицы или места крепления шатунов.

К системе каретки можно отнести место её крепления. Это элемент рамы, называемый кареточным стаканом.

Таким образом, каретка у велосипеда – достаточно простой и небольшой по размерам элемент, который, правда, может быть достаточно высокотехнологичным и дорогим.

Типы кареток и элементов

Существует огромное количество стандартов и видов кареток. В основном они подразделяются по таким параметрам:

  • длина вала – она же длина оси, важна для положения системы и педалей, может варьироваться;
  • длина корпуса – должна соответствовать размерам стакана, но есть возможность отклонения;
  • тип резьбы – размеры резьбы для крепления в стакан. Варьироваться не может, необходимо точное соответствие;
  • тип крепления шатунов – размеры и способ крепления шатунов системы к валу. Необходимо полное совпадение.

История развития стандартов очень интересна, потому как в ней встречаются стандартизирующие организации, патентные споры и непрерывное совершенствование конструкции.

Есть разделение и по принципиальной конструкции.

По объединённости с системой

  • Интегрированные каретки для велосипедов составляют единое целое с системой. Ось в таком случае является единым целым с одним из шатунов, что уменьшает вес и стоимость, а также повышает надёжность всей конструкции.
  • Неинтегрированные модели – отдельный узел, который позволяет закреплять шатуны определённого типа.
  • Большинство моделей картриджные, т.е. подшипники составляют картридж, внутри которого они запрессованы заводским способом. Некартриджные каретки требуют постоянного обслуживания, так как возможностей попадания грязи внутрь узла намного больше.

По кареточному стакану

С резьбовой посадкой, под различные размеры:

  • «Английская резьба»;
  • 68 мм;
  • 73 мм – распространён в MTB байках;
  • 83 мм – в дисциплинах Trial и BMX;
  • 100 мм – круизеры с широкой рамой;
  • «Итальянская резьба» под стакан 70 мм – такое изделие легко найти в старых шоссейных велосипедах;
  • «Французская резьба» – использовалась в советских дорожных велосипедах.

Press-fit, иначе – стандарт BB30 – совсем новый, но очень перспективный. Подшипники запрессовываются в кареточный стакан, и в них продевается вал диаметром 30 мм, что увеличивает общую жесткость узла и его надёжность. Данный стандарт разбивается по размерам кареток:

  • BB30 – диаметр стакана 42 мм, ширина 62 мм для шоссейного и 73 мм для горного велосипеда;
  • PF30 – диаметр стакана 46 мм, ширина 68 мм и 73 мм;
  • Press-fit – модели под ось стандартных размеров (24 мм);
  • BB90, BB95 – диаметр стакана 37 мм, ширина 90,5 или 95,5 мм;
  • BB86, BB92 – диаметр стакана 41 мм, ширина 86,5 или 91,5 мм;
  • BBright Direct Fit – диаметр стакана 42 мм, ширина 79 мм;
  • BBright Press Fit – диаметр стакана 46 мм, ширина 79 мм;
  • 386 EVO – внутренний диаметр 46 мм, ширина 86,5 мм.

Эксцентриковые устройства со смещённым креплением, которые позволяют быструю и удобную установку: велосипедная каретка проворачивается в стакане, затягивая цепь, а затем фиксируется гайкой или болтами. Такие устройства обычно используются на велосипедах с фиксированной передачей или планетарной втулкой, на серийных байках встречаются очень редко. Существует также несколько размеров:

  • Посадочный диаметр 54 мм;
  • Стандарт 46 мм, под раму Press Fit 30, обычно поставляется интегрировано с осью 24 мм;
  • Стандарт BSA – с одноимённой резьбой, используется со специальным полузвеном, позволяя смещать натяжение цепи.

По креплению шатунов

  • Квадрат (SQR) – стандартный квадрат, очень старая система крепления, которая, однако, достаточно неудобна – при частой разборке шатун разбалтывается, и при педалировании будет повреждать вал, приводя к необходимости замены по причине износа вала каретки, а не, как обычно это бывает, износа или повреждения подшипников.
  • Шлицевой – с несколькими стандартными размерами, позволяет избежать проблем квадратного сечения, не позволяя валу и шатунам разбалтываться друг относительно друга.

Шлицевых соединения множество версий:

  • Octalink – стандарт от Shimano для недорогих байков. Существует две поставки – Octalink v1 и Octalink v2;
  • ISIS Drive – общий шлицевой стандарт для множества компаний. Основные производители – FSA, Truvativ, Race Face. Последняя компания была инициатором разработки стандарта из-за ограничений компании Shimano на Octalink;
  • Hollowtech II – применяется в интегрированных системах Shimano высокого уровня;
  • Giga X Pipe (GXP) – альтернатива Holowtech II от Truvativ, Noir и Stylo;
  • Howitzer – вариант, схожий с ISIS для экстремальных байков.

Выбор каретки

Некоторые советы по выбору новой модели, когда каретке требуется замена или ремонт. Например, если появился люфт или было получено физическое повреждение:

  • Внимательно следить за размерами и типом каретки.
  • Узнать из документации тип кареточного стакана.
  • Из документации к заднему переключателю узнать chainline – линию цепи (на неё влияет способ крепления шатунов к валу).
  • Из документации по системе получить размеры стакана.
  • В зависимости от типа переднего переключателя выбрать неинтегрированную модель.

Очень часто вместе с новым девайсом придётся покупать специализированный ключ для каретки, так как современные модели требуют уникального инструмента.

Заключение

Каретка в велосипеде – небольшой, но очень важный элемент конструкции, работа которого очень важна для велосипедиста. Особенно важен выбор модели для профессионалов – от этого узла зависит комплект шатунов, переднего переключателя и звёзд, которые могут быть даже овальными. На практике мы сталкиваемся с интегрированными картриджными каретками для велосипеда, а иные типы – решения для конкретных, чаще всего спортивных, задач.


Велодни…Ни дня без велосипеда!

Каретка

Самодельная каретка на собранном мной велосипеде состояла из оськи и двух вбитых наглухо в раму 203х подшипника. Вот были времена 🙂 Теперь же каретка стала намного сложнее. Давайте попробуем разобраться с этой мудрённой штукой.

Каретка (англ. bottom bracket) — это узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы с рамой и ее свободное вращение с помощью подшипников (как правило, картриджных). Каретка ввинчивается или запрессовывается в кареточный стакан рамы.
Отдельно можно выделить эксцентриковые каретки — они могут смещаться в кареточном стакане рамы с целью натяжения цепи на синглспиде или на велосипеде с планетарной втулкой. Требуют специальной рамы.

Интегрированные каретки

Являются частью интегрированной системы. Представляют собой две чашки с запрессованными в них подшипниками, ввинчивающиеся в кареточный стакан рамы. Подшипники при этом, как правило, находятся вне кареточного стакана, а ось запрессована в один из шатунов и имеет большую толщину, чем достигается высокая жесткость узла. Чашки соединяются между собой пластиковой или алюминиевой проставкой, обеспечивающей преднатяг подшипников и защиту от грязи.

Шоссейные и горные каретки, как правило, несовместимы между собой даже у одного производителя.

Стандарты интегрированных кареток:

  • Совместимые с Shimano:
    • Shimano Hollowtech II
    • Hope
    • RaceFace X-Type
    • Token
    • Chris King
    • FSA Mega Exo
  • Совместимые с SRAM, Truvativ, Bontrager:
    • GXP (GigaX Pipe)
    • Hope (через фирменный адаптер)
    • Chris King (через фирменный адаптер)
  • Campagnolo Ultra-Torque.

Неинтегрированные каретки

Включают в себя ось, на которую напрессовываются шатуны, и набор подшипников, находящихся внутри кареточного стакана рамы. Делятся на две категории:

  • Картриджные — ось и подшипники представляют собой единый неразборный узел.
  • Разборные — могут быть разобраны для чистки, смазки и замены изношенных частей (применялись в старых велосипедах).

Стандарты неинтегрированных кареток:

  • С клиновой посадкой шатунов (у советских велосипедов).
  • Под квадрат (square taper) — стандарт несколько «плавает» у различных производителей.

SQR — соединение на квадрат

  • C шлицевой посадкой шатунов:
    • Shimano Octalink v.1
    • Shimano Octalink v.2
    • ISIS
    • Truvativ Powerspline
    • Truvativ Howitzer
    • Truvativ HammerSchmidt

Octalink – стандарт Shimano

Все эти стандарты, как правило, несовместимы друг с другом.

Виды кареток по используемому кареточному стакану

С резьбовой посадкой

В зависимости от кареточного стакана рамы, каретки делятся на следующие виды (наиболее распространенные):

  • С английской резьбой (BSA, 1.37 in x 24 TPI) — наиболее распространенный стандарт. Варианты в зависимости от длины стакана:
  • 68 мм — наиболее распространены,
  • 73 мм — используется в ряде моделей горных велосипедов,
  • 83 мм — для экстремальных дисциплин,
  • 100 мм — фэт-байки.
  • С итальянской резьбой (BSC, 36 mm x 24 TPI), длина стакана 70 мм — применялись в старых шоссейных велосипедах. До сих пор (2013г) используется Campagnolo.
  • С французской/швейцарской резьбой М35×1 — применялись в советских велосипедах.

Press-fit

В последнее время получают распространение интегрированные системы типа BB30/Press-fit. Особенность конструкции — подшипники запрессовываются прямо в раму (могут использоваться пластиковые чашки), в них продевается алюминиевая ось диаметром 30 мм (вместо стальной диаметром 24 мм). Это сулит дальнейшее увеличение жесткости узла при некотором снижении веса. С другой стороны, инструменты для замены подшипников заметно дороже обычных съемников каретки.

Каретка типа Press-fit

Классический Press fit для систем стандарта BB30 с осью 30 мм:

  • BB30: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники без чашек.
  • Press fit 30 (PF30): внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники с чашками.
  • Press-fit каретки для стандартных систем с 24-мм стальной осью:
  • BB90/95: внутренний диаметр стакана 37 мм, ширина стакана 90,5 или 95,5 мм, подшипники без чашек.
  • BB86/92: внутренний диаметр стакана 41 мм, ширина стакана 86,5 или 91,5 мм, подшипники с чашками.
  • Уникальные стандарты, требующие свою систему с осью 30 мм:
  • BBright Direct Fit: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники без чашек.
  • BBright Press Fit: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники с чашками.
  • 386 EVO: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 86,5 мм, подшипники с чашками.

Особенности выбора каретки

  • При покупке интегрированной каретки, как правило, требуется знать только ее стандарт (то есть производителя системы) и длину кареточного стакана, причем для наиболее распространенных разновидностей 68 и 73 мм с английской резьбой используется одна и та же каретка.
  • В случае с неинтегрированной кареткой, все гораздо сложнее. Порядок действий таков:
  • Сначала требуется узнать требуемый стандарт каретки (квадрат или один из шлицевых).
  • Узнать тип кареточного стакана (длина, вид резьбы), причем в зависимости от длины стакана (обычно 68 или 73 мм) требуются различные каретки!
  • Обратиться к руководству на передний переключатель и узнать допустимую линию цепи (chainline).
  • Обратиться к руководству на систему и узнать требуемую длину вала каретки.
  • Найти в продаже каретку требуемого стандарта, под нужную длину стакана и с необходимой длиной вала.
  • Если используется передний переключатель E-Type, то требуется искать неинтегрированную каретку соответствующей разновидности, тогда как все интегрированные совместимы с такими переключателями изначально.

Эксцентриковая каретка

Позволяет использовать привод без внешнего переключения передач (синглспид, планетарная втулка) в сочетании с обычными вертикальными дропаутами рамы. Такие дропауты обеспечивают более быструю и удобную установку колеса по сравнению с горизонтальными. Эксцентриковая каретка проворачивается в своем посадочном месте, позволяя натянуть цепь, затем фиксируется болтами и/или накидной гайкой. На серийных велосипедах такие каретки встречаются редко, один из наиболее массовых примеров — Strida. Также обычно устанавливается на тандемы в качестве передней каретки, что даёт возможность натянуть синхронизационную цепь.


Разновидности:

  • Стандарт 54 мм — например, Bushnell Eccentric Bottom Bracket. Имеет резьбу BSA под стандартную каретку, требует специальной рамы с посадочным местом диаметром 54 мм.
  • Стандарт 46 мм — устанавливается в стандартную раму стандарта Press Fit 30. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку.
  • Стандарт BSA — устанавливается в стандартную раму с резьбой BSA. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку. Обеспечивает регулировку длины цепи только в пределах 1/2 звена, требует использования совместно с полузвеном цепи (half-link).

На http://www.bike-repair.ru очень подробно рассказывается про ремонт кареток и как их и чем можно снять. Давайте разберёмся и с этим вопросом.

Инструменты для работы с кареткой

Для работы с кареткой — картриджем необходим только шлицевой ключ. Он же пригодится и для многих разборных кареток.

Но на некоторых разборных каретках вместо шлицевого потребуется другой ключ —

А может потребоваться и такой. Можно обойтись и обычным рожковым ключом на 36, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно — можно легко повредить раму.

На разборных каретках потребуется еще и вот такой специальный ключ

Несмотря на такое разнообразие требуемых инструментов, процесс разборки, установки и регулировки кареток разных типов разнообразием не отличается. Просто для выполнения одних и тех же операций на разных каретках Вам потребуются разные инструменты. Основная сложность при разборке каретки — не забыть, что с правой стороны применяется левая резьба. Вторая сложность — особенно это относится к алюминиевым рамам — для отворачивания чашек могут потребоваться очень и очень большие усилия. При этом нельзя допускать срыва ключа — можно повредить детали велосипеда или травмировать руки. Поэтому лучше запастись ключами с достаточно длинными рукоятками.

Снятие каретки картриджного и разборного типов

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна.
После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы — один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек — если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

0. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.

Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.

1. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа — можно повредить гайку.

Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.

2. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)

Читайте также:  Дверное полотно входной двери: материал, толщина и особенности

3. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

4. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.

Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (обычно керосин).

Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.

Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать.

1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм.

Каретка с правой стороны имеет левую резьбу.

2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же — 50-70 Нм.

Теперь надо установить шатуны и систему.

Сборка и установка разборной каретки

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на советских велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую — он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку — смазка на ней, скорее всего, консервирующая.
Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.

Установка каретки производится в порядке, обратном снятию.

0. При сборке каретки самое сложное — не перепутать концы оси каретки — ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси.

Чашки перепутать не удастся — у них разная резьба (у левой чашки — правая и наоборот)

1. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками — внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

2. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.


3. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки

После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки. Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой. Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем — к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

0. Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.
1. Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.
Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

Когда каретка будет вращаться без заеданий и люфта, можно ставить шатуны.

Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

Каретка : 7 комментариев

Спасибо, полезная статья

Подскажите, как пользоваться ключом для каретки Bike Hand YC-155 (на фото в статье есть).
Купил такой, но не понимаю, как им пользоваться. Он соскальзывает и не фиксируется в пазах

Такое количество солидола на подшипниках способно увеличить массу карбонового велосипеда на 10%! :))

А в особо тяжёлых случаях -на 11,5% 😉

Здесь еще не указан как минимум один тип — HollowTech от Shimano.
Чем то сходна с описанной тут разборной кареткой, но все намного проще и надежней.

Добрый день, скажите, как подобрать длину оси каретки под звёзды 3*7 к примеру, ставил 127,5 и 122,5 ?

Доброго времени суток! подскажите пожалуйста чем можно заменить каретку типа бубон на велосипеде ММВЗ ? на посадочном месте нет резьбы 🙁 нашел на пром подшипниках но под клин , а хочу шатуны под квадрат !

Ремонт вязальной машины своими руками

Ремонт вязальной машины – это дело сложное и под силу только опытному мастеру. Хорошо, если вы живете в Москве или другом крупном городе, где есть мастера по ремонту вязальных машин. А что делать, если в вашем городе такого мастера не найти? Вся надежда на интернет или книгу, где есть раздел, посвящённый ремонту вязальных машин. Но такую книгу не так-то просто купить, а главное понять.

Терминология, используемая в техническом описании устройства и эксплуатации вязальных машин, буквально режет слух. А уж уловить смысл содержания этой книги может вообще только специалист. Мы предлагаем вам несложные и простые общие рекомендации по ремонту вязальной машины типа Нева, Нева- 2, Нева- 5, Северянка, Веритас. Их можно использовать, если ремонт вязальной машинки нужно сделать самостоятельно.

1. Отбойные зубья должны располагаться параллельно

Игольницы должны быть установлены так, чтобы отбойные зубья (металлические пластины на краю машины) были параллельны по всей длине машины и между ними был один и тот же зазор.
В зависимости от конструкции машины он может быть разным, но для машин 5-го класса (Нева, Веритас, Северянка и подобные) он равен 3,8 мм. Это не значит, что вам нужно с линейкой промерять все зубья. Просто, при поиске причины неисправности вашей вязальной машины, обратите на это внимание.
Проверьте, все ли зубья ровные (не погнутые) и все ли они расположены строго горизонтально. Возможно, один из них и был причиной сбоя работы вязальной машины.

2. Забоины на ребрах игольницы приводят к заклиниванию каретки

Наличие забоин на ребрах игольницы не допускается, это приводит к заклиниванию каретки и поломки иглы. Если имеется такой дефект на одном из участков, например, центральной части игольницы, то его можно переставить на край, поскольку игольница набирается из сегментов под 20 игл. Изношенный участок, переставленный на край игольницы, будет использоваться лишь при вязании полотна на всю ширину игольницы.

3. Направляющие рельсы каретки должны быть строго параллельными

Направляющие, (длинные металлические полоски) по которым перемещается каретка, должны быть параллельными между собой и одновременно параллельно по отношению к верхнему краю отбойных зубьев игольницы. На этот момент стоит обратить особое внимание, поскольку иногда причиной заклинивания или тугого хода каретки является именно эти направляющие.

Бывает так, что машина падает со стола, или вам при замене иглы пришлось ослабить их крепление (они крепятся длинными винтами с гайками). После затягивания этих креплений каретка начинает клинить в этом месте или вообще не проходит этот участок. Значит, положение направляющих сбито или вы перетянули крепление. То есть, слишком сильно прижали эту пластину к игольнице. Кроме того, не забывайте периодически смазывать эти рельсы небольшим количеством масла.

4. Регулировка нитевода вязальной машинки

Регулировка нитевода, (глазок в каретке, куда прокладывается нитка) производится по трем направлениям: по центру зазора между игольницами; по высоте; по боковому положению вдоль зазора.
При вязании полотна на двухфонтурных машинах отверстие нитевода должно находиться под центром зазора, на равном расстоянии от игл или отбойных зубьев игольниц.
При вязании на однофонтурных машинах нитевод устанавливается как можно ближе к крючкам игл.

5. Пряжа может вырабатывать канавку на нитеводе

Нить в процессе работы вырабатывает канавку на нижнем конце нитевода, что приводит к сбросу петель, обрыву нити и образованию “лохматых” краев полотна.
Можно отшлифовать торец нитевода и отрегулировать его положение.
Шлифовать нужно аккуратно очень мелкой абразивной бумагой, не оставляющей царапин.
Если невозможно устранить канавку шлифованием, попробуйте изготовить и установить на верхней части каретки планочку с прорезью для направления нити в нитевод.

6. На рабочих гранях клиньев образуются впадины

В процессе работы клинья каретки изнашиваются и на рабочих гранях образуются впадины, которые вызывают поломку игл, износ игольницы и тяжелый ход каретки. Незначительный износ можно исправить шлифовкой. При этом нельзя нарушать симметричность их расположения на основании каретки, иначе будут происходить частые сбросы петель.
Шлифовку нужно проводить мелким напильником только вдоль грани клина, а не поперек. Поперечная шлифовка лишь увеличит силу трения пяток игл на этом участке и шума во время работы машинки станет еще больше.
После шлифовки клиньев необходимо их рабочие грани зачистить мелкой шлифовальной шкуркой.
Вообще, все детали вязальной машины должны быть гладкими, ровными и не иметь никаких шероховатостей.
Сильно изношенным клиньям, к сожалению, никакой ремонт вязальной машины не поможет и их необходимо только менять.

7. Щетки на каретке открывают язычки иголок

Щетки на каретке, предназначены для открывания язычков игл. Впрочем, на многих современных бытовых вязальных машинах используются другой механизм, например магниты. Но, у вязальных машин типа Нева-2 именно щетки поднимают язычки игл, что крайне неудобно и приводит к частым пропускам. Так вот, щетки эти установлены так, чтобы щетина не касалась нитевода, но слегка касалась игл и располагалась по отношению к их стержням под небольшим углом.
Щетина щеток должна быть густой, ее подрезают таким образом, чтобы короткий ворс был обращен к нитеводу и не попадал в отверстие нитевода. Корпус, держащий ворс щеток не должен задевать головок игл.

8. Иглы вязальной машины должны быть в идеальном состоянии

Иглы вязальной машины должны быть в идеальном состоянии и хорошо отполированы. Даже после того, когда вязальная машина долго стояла без дела, провяжите несколько десятков рядов пряжи, отшлифуйте ниткой их слегка и после этого приступайте к вязанию вашего изделия.
Язычки игл должны свободно и легко подыматься, а опускаясь, плотно прилегать к крючку иглы.
Пятки игл не должны быть погнутыми или сдвинутыми, а точно находиться в одной плоскости со стержнем иглы.
Иглы должны легко двигаться в своих пазах, не застревать и тем боле не заклинивать.
Следите за чистотой пазов, иногда прочищая их от очесов и пыли.
Размеры игл должны соответствовать размерам, указанным в инструкции по эксплуатации и ремонту вашей вязальной машины.

Если вам приходится выполнять ремонт вязальной машины своим руками, помните, что вязальная машинка устроена довольно просто. Главное, постарайтесь вначале понять принцип ее работы. Разобраться, как работает каретка, какой рычаг и для чего предназначен и т.д. Когда вы изучите, как работает вязальная машина, вы увидите, что все ее “поломки” связаны лишь с “тонкой” регулировкой, а также затяжкой различных креплений.
Никогда не разбирайте вязальную машину полностью. Учтите, что даже два высших инженерных образования не смогут заменить многолетний опыт мастера по ремонту вязальных машин.


Как устроена и работает вязальная машина
Для того, чтобы понять, как выполнить ремонт вязальной машинки нужно как минимум, разобраться как она устроена. Понять, для чего нужна та или иная деталь, как образуется трикотажное полотно. Практически все вязальные машины имеют одинаковый принцип образования чулочного переплетения, на основе которого выполняется ряд других переплетений.


Вязание на машине без неполадок
Вязальная машина представляет собой три основных элемента: нитки, вязальные иглы и каретку. Также как в ручном вязании: нитки, спицы и руки вязальщицы. От того, какие вы применяете нитки, зависит то, как иглы, с помощью каретки, будут вязать полотно. Первая причина появления дефектов вязания заключается в неправильном подборе пряжи для вязания.


Какую купить б/у вязальную машину?
Современная вязальная машина с электроприводом и компьютерным управлением стоит дорого. У нее фантастические возможности для творчества и предназначена она скорее для опытных вязальщиц. Если вы только начинаете учиться вязать, подберите вязальную машинку более простой и недорогой модели. Можно купить даже б/у вязальную машинку, например Тойота КС-858.


Вязальная машина Нева-5
Эта модель вязальной машинки может выполнять различные виды переплетений, узоры. Устройство ее несложное и ремонт вязальной машинки выполнить проще. К тому же, для нее можно купить запчасти. Идеальная машинка для начинающих учиться вязать.


Вязальная машина Северянка
Вязальная машина Северянка очень проста в эксплуатации. Эта вязальная машинка имеет очень простое устройство и поэтому возможности ее ограничены. Однако, для начинающих такая вязальная машинка вполне подойдет. Тем более, что купить ее можно совсем недорого и если понадобится выполнить ремонт вязальной машины, то можно попробовать сделать его своими руками.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта “Швейный мастер” без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

ljvelo

ljvelo

Самодельная каретка на собранном мной велосипеде состояла из оськи и двух вбитых наглухо в раму 203х подшипника. Вот были времена 🙂 Теперь же каретка стала намного сложнее. Давайте попробуем разобраться с этой мудрённой штукой.

Каретка (англ. bottom bracket) — это узел велосипеда, обеспечивающий соединение системы с рамой и ее свободное вращение с помощью подшипников (как правило, картриджных). Каретка ввинчивается или запрессовывается в кареточный стакан рамы.

Отдельно можно выделить эксцентриковые каретки — они могут смещаться в кареточном стакане рамы с целью натяжения цепи на синглспиде или на велосипеде с планетарной втулкой. Требуют специальной рамы.

Интегрированные каретки

Являются частью интегрированной системы. Представляют собой две чашки с запрессованными в них подшипниками, ввинчивающиеся в кареточный стакан рамы. Подшипники при этом, как правило, находятся вне кареточного стакана, а ось запрессована в один из шатунов и имеет большую толщину, чем достигается высокая жесткость узла. Чашки соединяются между собой пластиковой или алюминиевой проставкой, обеспечивающей преднатяг подшипников и защиту от грязи.

Шоссейные и горные каретки, как правило, несовместимы между собой даже у одного производителя.

Стандарты интегрированных кареток:

  • Совместимые с Shimano:
    • Shimano Hollowtech II
    • Hope
    • RaceFace X-Type
    • Token
    • Chris King
    • FSA Mega Exo

  • Совместимые с SRAM, Truvativ, Bontrager:
    • GXP (GigaX Pipe)
    • Hope (через фирменный адаптер)
    • Chris King (через фирменный адаптер)

  • Campagnolo Ultra-Torque.

Неинтегрированные каретки

Включают в себя ось, на которую напрессовываются шатуны, и набор подшипников, находящихся внутри кареточного стакана рамы. Делятся на две категории:

  • Картриджные — ось и подшипники представляют собой единый неразборный узел.
  • Разборные — могут быть разобраны для чистки, смазки и замены изношенных частей (применялись в старых велосипедах).

Стандарты неинтегрированных кареток:

  • С клиновой посадкой шатунов (у советских велосипедов).
  • Под квадрат (square taper) — стандарт несколько «плавает» у различных производителей.

SQR – соединение на квадрат

Octalink – стандарт Shimano

Все эти стандарты, как правило, несовместимы друг с другом.

Виды кареток по используемому кареточному стакану

С резьбовой посадкой

В зависимости от кареточного стакана рамы, каретки делятся на следующие виды (наиболее распространенные):

  • С английской резьбой (BSA, 1.37 in x 24 TPI) — наиболее распространенный стандарт. Варианты в зависимости от длины стакана:
  • 68 мм — наиболее распространены,
  • 73 мм — используется в ряде моделей горных велосипедов,
  • 83 мм — для экстремальных дисциплин,
  • 100 мм — фэт-байки.
  • С итальянской резьбой (BSC, 36 mm x 24 TPI), длина стакана 70 мм — применялись в старых шоссейных велосипедах. До сих пор (2013г) используется Campagnolo.
  • С французской/швейцарской резьбой М35×1 — применялись в советских велосипедах.

Press-fit

В последнее время получают распространение интегрированные системы типа BB30/Press-fit. Особенность конструкции — подшипники запрессовываются прямо в раму (могут использоваться пластиковые чашки), в них продевается алюминиевая ось диаметром 30 мм (вместо стальной диаметром 24 мм). Это сулит дальнейшее увеличение жесткости узла при некотором снижении веса. С другой стороны, инструменты для замены подшипников заметно дороже обычных съемников каретки.

Каретка типа Press-fit

Классический Press fit для систем стандарта BB30 с осью 30 мм:

  • BB30: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники без чашек.
  • Press fit 30 (PF30): внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 68 мм для шоссе или 73 мм для MTB, подшипники с чашками.
  • Press-fit каретки для стандартных систем с 24-мм стальной осью:
  • BB90/95: внутренний диаметр стакана 37 мм, ширина стакана 90,5 или 95,5 мм, подшипники без чашек.
  • BB86/92: внутренний диаметр стакана 41 мм, ширина стакана 86,5 или 91,5 мм, подшипники с чашками.
  • Уникальные стандарты, требующие свою систему с осью 30 мм:
  • BBright Direct Fit: внутренний диаметр стакана 42 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники без чашек.
  • BBright Press Fit: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 79 мм, подшипники с чашками.
  • 386 EVO: внутренний диаметр стакана 46 мм, ширина стакана 86,5 мм, подшипники с чашками.

Особенности выбора каретки

Эксцентриковая каретка

Позволяет использовать привод без внешнего переключения передач (синглспид, планетарная втулка) в сочетании с обычными вертикальными дропаутами рамы. Такие дропауты обеспечивают более быструю и удобную установку колеса по сравнению с горизонтальными. Эксцентриковая каретка проворачивается в своем посадочном месте, позволяя натянуть цепь, затем фиксируется болтами и/или накидной гайкой. На серийных велосипедах такие каретки встречаются редко, один из наиболее массовых примеров — Strida. Также обычно устанавливается на тандемы в качестве передней каретки, что даёт возможность натянуть синхронизационную цепь.

  • Стандарт 54 мм — например, Bushnell Eccentric Bottom Bracket. Имеет резьбу BSA под стандартную каретку, требует специальной рамы с посадочным местом диаметром 54 мм.
  • Стандарт 46 мм — устанавливается в стандартную раму стандарта Press Fit 30. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку.
  • Стандарт BSA — устанавливается в стандартную раму с резьбой BSA. Интегрированная система (с осью 24 мм) устанавливается непосредственно в каретку. Обеспечивает регулировку длины цепи только в пределах 1/2 звена, требует использования совместно с полузвеном цепи (half-link).

На http://www.bike-repair.ru очень подробно рассказывается про ремонт кареток и как их и чем можно снять. Давайте разберёмся и с этим вопросом.

Инструменты для работы с кареткой

Для работы с кареткой – картриджем необходим только шлицевой ключ. Он же пригодится и для многих разборных кареток.

Но на некоторых разборных каретках вместо шлицевого потребуется другой ключ –

А может потребоваться и такой. Можно обойтись и обычным рожковым ключом на 36, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно – можно легко повредить раму.

На разборных каретках потребуется еще и вот такой специальный ключ

Несмотря на такое разнообразие требуемых инструментов, процесс разборки, установки и регулировки кареток разных типов разнообразием не отличается. Просто для выполнения одних и тех же операций на разных каретках Вам потребуются разные инструменты. Основная сложность при разборке каретки – не забыть, что с правой стороны применяется левая резьба. Вторая сложность – особенно это относится к алюминиевым рамам – для отворачивания чашек могут потребоваться очень и очень большие усилия. При этом нельзя допускать срыва ключа – можно повредить детали велосипеда или травмировать руки. Поэтому лучше запастись ключами с достаточно длинными рукоятками.

Снятие каретки картриджного и разборного типов

Перед тем, как снять каретку с рамы, необходимо снять с оси каретки оба шатуна.

После этого следует очистить каретку от грязи, поскольку кареточный узел рамы – один из самых грязных мест велосипеда, который обычно трудно отмыть, пока не сняты шатуны. Особенно тщательно надо выскрести грязь из шлицов чашек – если грязи много, то в чашку невозможно вставить съемник.

0. При снятии каретки, возможно, придется прикладывать значительные усилия. Поэтому велосипед надо надежно поставить. Если Вам так удобнее, можно перевернуть его вверх колесами.

Начинаем снимать каретку с левой стороны, то есть там, где нет звездочек.

1. На некоторых каретках с левой стороны навернута стопорная гайка. Ее надо отвернуть спец. ключом (если его нет, то можно и обычным семейником). Эта гайка имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие. Отворачивать надо аккуратно, не допуская срыва ключа – можно повредить гайку.

Если у на Вашей каретке такой гайки нет, то переходим к п.2.

2. Теперь берем ключ для каретки (шлицевой или специальный, в зависимости от конструкции Вашей каретки. На фотографиях показан шлицевой.) вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы левую чашку-адаптер разводным ключом с рукояткой подлиннее. Она имеет правую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

Вынимаем левую чашку (вместе с подшипником, если каретка разборная)

3. Переходим к правой стороне велосипеда (там, где звездочки). Опять берем съемник каретки и ключ с длинной рукояткой, вставляем его в пазы, и выворачиваем из рамы правую чашку. Она имеет левую резьбу. При отворачивании, возможно, придется приложить значительное усилие.

4. Вынимаем картридж или правую чашку с осью.

Каретка снята. Теперь из разборной каретки надо вытащить подшипники ( если они не запрессованы в чашку), убрать тряпочкой старую смазку, и промыть все детали в каком-либо растворителе (обычно керосин).

Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.

Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать.

1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм.

Каретка с правой стороны имеет левую резьбу.

2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же – 50-70 Нм.

Теперь надо установить шатуны и систему.

Сборка и установка разборной каретки

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на советских велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую – он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку – смазка на ней, скорее всего, консервирующая.

Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.

Установка каретки производится в порядке, обратном снятию.

0. При сборке каретки самое сложное – не перепутать концы оси каретки – ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси.

Чашки перепутать не удастся – у них разная резьба (у левой чашки – правая и наоборот)

1. Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками – внутрь чашек). Смазываем подшипники густой смазкой Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

2. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.

3. Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки

После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки. Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой. Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем – к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

0. Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.

1. Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.

Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.

Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

Когда каретка будет вращаться без заеданий и люфта, можно ставить шатуны.

Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

Устройство, ремонт каретки ДТ-75

На тракторе ДТ-75 применяется эластичная балансирная подвеска, что обеспечивает лучшую плавность хода особенно при работе на повышенных скоростях с навесными сельскохозяйственными орудиями. Подвеска состоит из 4 одинаковых балансирных кареток, установленных на цапфах рамы попарно с каждой стороны трактора ДТ-75.

Каретка подвески ДТ-75- это тележка, состоящая из двух балансиров, внешнего (1) и внутреннего (5). Балансиры шарнирно соединены друг с другом верхними концами при помощи оси качания (10). На нижних концах балансира установлены попарно опорные катки ДТ-75 (4). В верхней части балансиры распираются цилиндрической пружиной- рессорой (3). Один конец рессоры заведен в чашку внешнего балансира, а другой насажен на штырь верхней головки внутреннего балансира.

Для придания прочности балансиры отлиты из стали и имеют замкнутое коробчатое сечение.

Внешний балансир центральным отверстием с запрессованными в него стальными закаленными втулками (17)свободно насаживается на цапфу (18)поперечного бруса рамы.

При таком устройстве кареток ДТ-75 вес корпуса трактора, воспринимаемый опорными катками, уравновешивается упругой силой пружин, сжимаемых верхними головками балансиров. Таким образом, пружины смягчают толчки, передающиеся на корпус трактора ДТ-75 при движении по неровной почве.

Каретка подвески ДТ-75 удерживается от смещения во внешнюю сторону трактора на цапфе рамы кольцевой упорной шайбой (13), прижатой к торцу цапфы сборной цанговой гайкой (14), завернутой во внутреннее резьбовое отверстие цапфы. Кольцевая упорная шайба (2) имеет на внутреннем диаметре, которым она центрируется на выступе цапфы (1), два зуба, плотно входящие в пазы выступа. Поэтому покачивание балансира на цапфе не передается цанговой гайке, что повышает надежность крепления каретки на раме.

Цанговая гайка (5) на резьбовом хвостовике, вворачиваемая в цапфу, имеет сквозную прорезь и внутреннее конусное отверстие, куда входит конусная головка распорного болта (3). Резьбовой конец распорного болта выступает наружу через сквозное гладкое отверстие цанговой гайки для навертывания гайки (7).

Сборка, ремонт каретки ДТ-75

Для сборки, после установки на цапфу упорной шайбы (2) рис.2, заверните цанговую гайку с вставленным в нее распорным болтом в цапфу и затяните до отказа. После этого наверните, затяните до отказа и контрите отгибную шайбу (6) и гайку (7). При затягивании гайки (7) болт конусной головкой распирает резьбовой хвостовик цанговой гайки, не допускает ее самоотвертывания. Чтобы распорный болт не проворачивался, в его конусную головку прессуется штифт (4), упирающийся в момент затяжки в стенку прорези цанговой гайки.

Помните, что во время завертывания цанговой гайки конусная головка распорного болта должна свободно перемещаться в конусном отверстии цанговой гайки. Это необходимо для того, чтобы избежать преждевременного расклинивания. Распорный болт при этом предохраняют от выпадания внутрь цапфы тем, что навертывают на его резьбовой хвостовик гайку (7) на несколько оборотов.

При подтяжке или отвертывании цанговой гайки сначала отпустите и расклините распорный болт. Для этого отогните замковую шайбу (6), отверните гайку (7) на два-три оборота, сдвиньте его внутрь цапфы ударом молотка (через бронзовую наставку) по выступающему концу распорного болта. После этого подтяните или выверните цанговую гайку.

Обслуживание каретки ДТ-75

От перемещения по цапфе внутрь трактора каретка удерживается за счет того, что прикреплена четырьмя болтами к внешнему балансиру (рис. 1) крышкой (12). Торец которой при движении трактора упирается во внешний торец упорной шайбы (13).

Обязательно заполняйте автотракторным маслом центральную полость внешнего балансира, чтобы уменьшить износ трущихся поверхностей цапфы, втулок и деталей осевого крепления.

Масло заливается через отверстие во внешнем балансире, закрываемое пробкой (2). Масло из внутренней полости балансира попадает в отверстие в полой цапфе (18) и заполняет его, затем проникает через прорезь и отверстия на шестиграннике цанговой гайки в полость крышки (12), в которой имеется пробка (15), закрывающая контрольное отверстие. Помните, что при заправке масла это отверстие должно быть открыто для выхода вытесняемого воздуха.

Чтобы внешний балансир не загрязнялся посторонними примесями и не терял смазку, к нему с внутренней стороны каретки ДТ-75 крепится четырьмя болтами корпус уплотнения (20) с запрессованными в него самоподвижным каркасным сальником и войлочным кольцом. Они заключаются в штампованную обойму. Детали уплотнения от выпадения и повреждения защищены внешней обоймой (21), прижатой к корпусу уплотнения (20)крепежными болтами.

Для сохранения полной герметизации масляной центральной полости под фланцы крышки (12) и корпуса (20) установлены прокладки (16), а в расточку на внутреннем конце цапфы запрессована штампованная заглушка (19).

Купить запчасти для ремонта и обслуживания каретки ДТ-75 можете здесь!

Как устроена и работает вязальная машина

В этой статье дано общее представление о том, как работает вязальная машина, ее принципиальное устройство. Прочитайте эту статью полностью, если вы решили научиться вязать на машинке. К сожалению, работа любой модели вязальной машины имеет свои особенности, для обучения которым потребуется написать несколько книг. Однако, если разобраться с основным принципом образования трикотажного полотна, изучить устройство вязальной машины и назначение каретки вам легче будет понимать инструкцию к вашей вязальной машинке.

Видео образования начального ряда на вязальных машинах. Самый распространенный способ – способ обвития игл пряжей вручную.

Как формируется трикотажное полотно

Как образуется трикотажное переплетение хорошо известно тем, кто умеет вязать спицами. Пряжа провязывается петля за петлей, формируется ряд полотна, и так ряд за рядом, образуется полотно. Если требуется сделать узор, то определенные петли провязываются пряжой другого цвета. Если требуется сделать узор за счет плотности переплетения (прессовые переплетения), то некоторые петли не провязывают, делая так называемые протяжки.

Иглы вязальной машинки заменяют спицы, только если при ручном вязании у всех петель одна спица, то при вязании на машинке у каждой петли имеется своя игла (спица). Думаю, вы уже меня поправили и наверняка сказали, что не одна спица нужна, а две. Все правильно, только второй спицей у вязальной машинки является каретка. Таким образом, вы теперь знаете, что вязальная машинка на самом деле устроена просто. Всего две детали участвуют в формировании трикотажного переплетения – игла (200 штук) и каретка. А то, что на каретке расположено множество рычагов и кнопочек вас не должно сильно смущать. Все они предназначены только для дополнительных функций вязальной машинки, о которых мы поговорим в других статьях сайта.

Пряжа для вязания и регулировочный диск каретки

В центре каретки любой вязальной машинки имеется круглый диск с делениями (0-10). Этот диск регулирует натяжение нити (пряжи) в каретке и, как правило, чем значение больше (число), тем слабее натяжение пряжи и наоборот. Точнее даже, этот диск регулирует не натяжение нитки, а длину петли, просто на слух легче воспринимается именно слово натяжение. Но вы все-таки должны понять, что натяжение нитки вязальной машинки регулируется не в каретке, а на стойке подающей нитку с клубка. На стойке установлены специальные натяжители, вроде тех что стоят на швейной машинке Чайка. Затягивая их, нитка будет подаваться к каретке с усилием, и наоборот.

Это важный момент для понимания того, как работает вязальная машинка. Давайте я еще раз повторю, а вы запомните, что натяжение нити у вязальной машины, можно сказать, не существует. Регуляторы натяжения на стойке влияют на натяжение нити и соответственно на плотность полотна, но теоретически можно вязать, не пропуская нитку между тарелочками натяжителей. В большей степени они необходимы для равномерной подачи пряжи в каретку. Это позволяет избежать таких дефектов трикотажного полотна, как перекос связанного полотна, неравномерность вязания и др.

Если сравнивать с ручным вязанием на спицах, то принцип работы вязальной машинки можно представить так. Одна спица – это иглы вязальной машинки, вторая спица – это каретка вязальной машинки. Именно каретка и заставляет двигаться иглы так, чтобы происходило провязывание ряда.

Для чего нужен регулировочный диск на каретке? Диск регулирует длину петли, своего рода как бы выбирает толщину спицы для вязания. Для того чтобы вязать мелкими петлями вы используете тонкие спицы, чтобы вязать крупной вязкой из толстой пряжи вы берете спицы толщиной с карандаш. Вот также и регулировочный диск, подбирает ту или иную спицу, точнее создает определенную длину петли рычагами (К). Вращая диск, вы опускаете эти рычаги, и длина петли уменьшается, и наоборот.

Существует слишком много разных типов пряжи для машинного вязания и для каждого вида нити, его толлщины и плотности вязания изделия подбирается свое натяжение (длина петли), согласно инструкции к вашей вязальной машине. Краткий перечень рекомендуемого натяжения (0-10):
Хлопчатобумажная пряжа 2-4.
Мягкая, крученая пряжа в 2 сложения 1-3.
Крученая пряжа в 3 сложения 2-4.
Крученая пряжа в 4 сложения 3-5.
Толстая крученая пряжа в 2 сложения 5-6.
Толстая крученая пряжа в 4 сложения 5-7.
Креповая пряжа в 4 сложения 5-7.
Шерстяная пряжа в 6 сложений 6-8.
Пряжа букле 4-6.
Тонкая пряжа из ангорской шерсти 4-6.
Твид 4-6.

Как устроены и работают иглы вязальной машины

Бытовая вязальная машина имеет, как правило, 200 игл, по 100 штук (10 групп) с каждой стороны от центра игольницы. Это еще одна особенность вязания на машине. Расчет количества петель и ширины изделия, при вязании следует начинать не от края до края, а от центра изделия до края, деля ширину полотна надвое.
Счетчик рядов используется для подсчета провязанных рядов изделия и устанавливается в центре на задней части игольницы. Обычно он прикручивается вместе со шпулярником (стойкой для подачи пряжи к каретке). Не забывайте записывать показания счетчика при экстренном снятии изделия с игл или других нештатных ситуациях.

Игла – самая важная деталь вязальной машинки. Хвостик ее (Х) и стрежень (С) должны быть идеально ровными. Язычок иголки (Я) должен легко закрываться и открываться и точно ложиться на крючок (К), без малейшего смещения. Пятка (П) иглы не должна иметь следов износа и иметь смазку, поскольку именно за пятку каретка и двигает иглу. Кстати, смазку для вязальной машинки нужно выполнять специальным маслом. Швейное машинное масло не подойдет. Обычно в комплекте с машинкой прилагается небольшой тюбик, с тампоном в горлышке. Вот этим тампоном и смазывают иглы.

С обеих сторон игольницы, в которой размещены иголки, имеются отметки в виде латинских букв: A-B-D-E. Это отметки означают положения иголок во время работы.
А – нижнее нерабочее положение игл.
В – рабочее положение игл для гладкого (чулочного) переплетения.
D – положение отобранной рисунчатой иглы.
Е – положение удержания для частичного и вязания и прессового переплетения.

Это очень важный момент для понимания, как работает вязальная машинка. Но вначале давайте разберемся, как же образуется трикотажное переплетение.
Для того, чтобы начать вязать обязательно нужно вручную сделать первый ряд, обмотать пряжу вокруг игл. Сделать это можно разными способами, о которых написано в других статьях. Сейчас нам важно понять, как образуется переплетение трикотажного полотна.

Петли первого ряда полотна, сделанного вручную, находятся за язычками игл. На крючки с открытыми язычками укладывается пряжа и иглы по очереди, справа налево или слева направо, двигаются назад. Нитка протягивается вместе с иглой в петле и образуется новый ряд полотна. Можете сделать это без каретки, вручную, и тогда вы наглядно увидите, как происходит процесс вязания на машинке.
Вот теперь можно вернуться к положению игл в игольнице. Два положения (Е) и (А) – это нерабочие положения. То есть, если иглы находятся в нижнем или верхнем нерабочем положении, то они не участвую в процессе вязания. Положение (В) – рабочее, а вот положение (D) одновременно может быть и рабочим и нерабочим.

В зависимости от того, какие рычаги каретки включены, иглы в этом положении будет провязывать при ее движении. Например, проходя в левую сторону, каретка будет провязывать петли, и не будет провязывать – при движении вправо. Но пока вам углубляться в это не стоит, важно понять, что любые узоры и переплетения выполняет не каретка, а иглы. От их положения во время вязания и зависит образование того или иного узора. Многочисленные кнопочки и рычажки на каретке лишь управляют иглами во время вязания, и на первых порах, вы на них не обращайте особого внимания, На первых порах вам нужно научиться связать обычный полосатый шарфик чулочного переплетения.

Аксессуары вязальной машинки

У каждой вязальной машинки имеется множество аксессуаров, назначение которых не сразу становится понятным, создавая впечатление, что вязальная машина это что-то чрезвычайно сложное и непонятное. На самом деле, все довольно просто и понятно.
(З) – зажимы для фиксации вязальной машинки к столу.
(Г) – подвесные грузики. Их нужно подвешивать на края полотна, чтобы выравнивать полотно по края, предохраняя его скручивание. Кроме боковых грузиков еще имеется длинная линейка с крючками. Она устанавливается на петли первого, начального ряда и остается там до окончания вязания.
(О) – металлические или пластмассовые пластины, напоминающие расческу. Они кстати так и называются селекторные гребенки. Предназначены для ручного отбора игл, то есть выдвижения иголок чрез одну или через две в рабочее и иное положение.
(С) – счетчик рядов провязанного полотна.
(Щ) – круглые щетки, установленные на передней съемной части каретки. В зависимости от модели вязальной машинки предназначаются для выполнения ажурного переплетения, иногда для поднятия язычков игл.

(Д) – деккеры для переноса петель. Этот инструмент вам понадобиться использовать постоянно. Перенос петель, восстановление пропуска и др. выполняется с помощью деккеров. Чем больше иголок на деккере, тем больше можно перенести петель одновременно. И вот такой узор на полотне получается именно с помощью переноса петель деккером.
(Ф) – фиксатор каретки. Используется при переносе вязальной машинки. Чтобы каретка не двигалась во время транспортировки, с помощью этого фиксатора ее закрепляют к корпусу игольницы вязальной машинки.
(Ч) – чистка и смазка вязальной машинки – обязательное условие ее стабильной работы. Для удаления очесов пряжи имеется в наборе аксессуаров специальная щетка.

Подготовка к вязанию на машине

Для начала нужно поставить перемотанный клубок пряжи за машиной. Вытяните конец пряжи из середины клубка и проденьте его в нитеводитель стойки нитеподатчика. В том случае, когда нитки пропущены через правое и левое натяжные приспособления, поместите каждый моток пряжи отдельно.
Бабушкин совет – чтобы моток не “прыгал” по столу, каждый моток кладите в отдельную пластиковую емкость.
Заведите нитку в натяжитель между металлическими дисками и протяните нитку между ними. Поместите твердый парафин на штифт и проведите пряжу под парафин. Парафин устанавливается не на всех моделях вязальных машина, в основном только у импортных вязальных машин, но это очень полезное приспособление.
Проденьте пряжу через глазок на левой натяжной проволоке, и потянуть вниз в сторону каретки.

Открыв нитеводитель на каретке и проведя пряжу в него, закройте его. Каретка находится при этом справа. Протяните пряжу вниз под каретку и закрепите конец к левому зажиму стола.
Освободить пряжу от зажима стола можно после провязывания первых рядов. Убедитесь, что между клубком и концом пряжи на зажиме стола отсутствует слабина. Примечание: если имеется слабина пряжи, то могут появиться спущенные петли на кромках изделий.

Для тонкой пряжи требуется большее натяжение нити (+). Для толстых ниток, которые требуют меньшего давления, повернуть диск в сторону (-). Поворачивайте диск вперед или назад до тех пор, пока давление на пряжу не станет правильным и глазок натяжной проволоки не станет на одном уровне с передним нитепроводником, как показано на рисунке. Одновременно с этим подтяните вниз пряжу в задней части натяжного механизма. Это позволит избегать слабины пряжи между кареткой и клубком.

Заправьте пряжу, как указано выше. Установите длину петли на регулировочном диске каретки в соответствии с видом пряжи. Каретка находится справа в нейтральном положении. Установка каретки:
1. Рисунчатый диск в положение “гладкое переплетение” (это не регулировочный диск натяжение, а переключатель каретки на выполнение определенной операции).
2. Оба рычага частичного переплетения в положение (0).
3. Оба рычага переплетения, если имеются, “Weaving” вниз.

Эти три пункта достаточно сложно объяснить в краткой инструкции, поскольку у каждой каретки имеется свои рычаги и кнопки управления и поэтому лучше почитать об этом в инструкции к вашей модели вязальной машинки. В крайнем случае, можно опытным путем найти нужное положение рычагов. Учитывайте только то, что рычаги сбоку каретки (по обе стороны) должны быть установлены одинаково, иначе проходя в одну сторону, каретка будет делать не то, что в другую.

Возьмите селекторную гребенку и сплошной кромкой гребенки выдвиньте несколько игл (для опытного образца вперед) в положение Е. Теперь вам нужно образовать первый, начальный ряд. Способов его образования много, один из них представлен на фото. Каждая игла обматывается пряжей (против часовой стрелки) начиная с левого края.
После этого подтяните нить в каретке, чтобы не было слабины (нитка уже заправлена в каретку). Иглы аккуратно переведите в рабочее положение (В) и подвесьте длинную линейку с крючками на пряжу между иглами.

Не спеша, перемещая каретку с ниткой влево, проведите каретку, оставляя провязанные иглы справа. Проверьте как привязались крайние петли и если нужно поправьте крайние иглы, чтобы они были в положении (В). Продолжайте вязать, теперь уже вправо. Следующий ряд влево и т.д. Помните, что обратный ход каретки можно начинать только после того, когда каретка отойдет от крайней рабочей иглы на 5 см.

Категорически запрещено перемещать каретку обратно, не провязав полностью ряд, “с полпути”. Если каретка заела и не продвигается вперед, желательно ее снять с игольницы целиком с помощью специальной кнопки или рычага, размещенного сзади каретки.

Перфокарточное устройство вязальной машинки

У многих вязальных машин имеется специальное устройство – перфокарточное устройство. Как оно работает? Довольно просто, дырочки перфокарты выполняют функцию селекторной гребенки.
Чтобы выполнить узор, нужно вручную иглы постоянно переводить из одного положения в другое. А имея перфокарточное устройство, делать этого уже больше нужно. Перед каждым рядом достаточно повернуть селекторный рычаг находящийся внизу с левой стороны вязальной машинки и иглы установятся автоматически в нужное положение.

Другие статьи:

Вяжем на машине – первые шаги
Очень часто увлечение вязанием на вязальной машине происходит спонтанно. Захотелось связать красивое трикотажное платье, и вы решили купить вязальную машинку, чтобы его связать. Или попросту решили освоить давно лежащую в дальнем шкафу мамину машинку. Первая задача, разобраться, как вязать на ней.

Как вязать на машине первый ряд полотна
Вязание на машине полотна начинается с образования первого ряда. Зачастую для неопытной вязальщицы это доставляет немало хлопот, несмотря на то, что это достаточно простая операция. В литературе по вязанию этому уделяют несколько строк, полагая, что это слишком просто. Однако именно первые шаги даются всегда с трудом и нервами, поэтому очень важно четко представлять, как вязать первые ряды на вязальной машине.

Шьем трикотаж без пропусков и петляния
Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?

Выкройка и пошив юбки “татьянка”
В этой статье вы узнаете расчеты для построения выкройки юбки “татьянка”, а также как сшить такую юбку своими руками.

Пошив платья своими руками
Как сшить платье своими руками. Технология и последовательность пошива платья для начинающих.

Как сделать выкройку и другие советы начинающим
Как сделать выкройку, какие нужны для этого инструменты. Эти и многие другие советы начинающим.

Построение выкройки цельнокроеного рукава
Опытный закройщик предлагает простой вариант выкройки прямого рукава, с минимальным количеством обозначений и расчетов.

Добавить комментарий